Gilles

Le facteur important, c'est la capacité de démarrage à froid. À encombrement identique, mieux vaut choisir celle qui est la plus balaise en A de démarrage, cf article en dessous, pas trop mal fait. Puissance nominale: Les voitures modernes utilisent toutes des batteries de 12 volts décomposées en 6 éléments d’environ 2,2 volts auxquels correspondent les 6 bouchons qui se trouvent sur le dessus. Les véhicules industriels fonctionnent eux sur du 24 volts et certains véhicules de collection fonctionnent sur du 6 volts. L’ampérage-heure: Cette inscription ‘XX Ah’ (ampères heures) indique la capacité de la batterie à tenir la charge dans le temps, c’est-à-dire la quantité d’énergie que peut restituer la batterie correctement chargée dans des conditions normales à 20 °C pendant 1 heure ou 7,5 A pendant 20 heures. Par exemple, une batterie de 100 Ah peut fournir un courant de 5 ampères pendant 20 heures. Cette capacité n’est toutefois que théorique. En effet, après une première décharge de forte intensité, la tension fournie par chaque élément diminue et par conséquent, l’intensité du courant débité baisse. En pratique, on utilise un temps de décharge de 20 heures. La puissance de démarrage: C’est l’intensité (exprimée en ampères) que peut fournir une batterie de 12 volts à une température de -18 °C pendant 30 secondes sans que la tension ne tombe en dessous de 1,4 volts par élément. Une batterie de forte puissance peut être conseillée si vous habitez dans une région froide, en montagne par exemple.

Grâce à ça (j'ai un vieux c-tek), ma dernière batterie de moto à duré 7 ans Pas trop mal!

Arrête vite de t'en servir tant que le TV câble n'est pas réglé: risque de flinguer la boîte!! Sinon: très beau camion!!

Tu as tout ce qu' il faut ici; http://www.chuckschevytruckpages.com/drivetrains.html Pour l'huile, je ne sais pas. Mon Jimmy était de 86 et avait une NP205, et je lui mettais de l'ATF. Il parait qu' avant 80, il faut de la 80w90.

J'ouvre un post de façon à ce que nous puissions enfin tirer les choses au clair pour ce qui concerne ce fameux pont arrière General Motors. L'option g80 existe depuis les années 50. En langage GM, ça signifie différentiel non ouvert. Et donc très logiquement cela signifie différentiel autobloquant. Et donc à cette même époque cela signifie également différentiel à glissement limité à disques de friction. Depuis les années 50 chez GM, ça s'appelle Posi Traction. En 1990 la technologie évolue. Eaton, le fournisseur de GM, commence à fabriquer un différentiel à glissement limite et qui utilise le procédé Torsen. Il développe une variante destinée à GM. C'est le M-locker, marketé par GM sous le nom "Gov-Loc ". Il est introduit progressivement dans la gamme GM truck au cours des années 90. Ce n'est pas un pur Torsen. Par un système de masselottes centrifuges, il s'engage progressivement dès lors qu'une différence de 100 tours/minute est détectée entre chaque roue. D'où le nom Gov-Loc, pour governed lock. Quoi retenir: - si vous avez une voiture équipée de l'option G80, vous avez un différentiel à disque de friction. - si vous avez un truck d' après 99, vous avez un M locker. - si vous avez un small truck ou un GMT 400 ( Tahoe, Sub, C/K 1500 à 3500) des années 90 à 99, vous ne pouvez être sûr de rien tant que vous n'avez pas ouvert le couvercle de pont arrière ou fait le test qui suit, que vous ayez un 8.5" ou un 14 boulons. - comment faire la différence? Soulever les roues arrières transmission sur N. Faire tourner une roue lentement. Si la roue opposée tourne dans le même sens vous avez un pont à disques. Si la roue opposée tourne dans le sens inverse , deux possibilités: différentiel ouvert ou M-locker. Toujours en faisant tourner une roue lentement, accélérer d'un coup la vitesse. Si on entend un claquement sec et que les deux roues repartent lentement dans l'autre sens vous avez un M locker. Si rien ne se passe vous avez un différentiel ouvert. - quel lubrifiant utiliser? Typiquement 80W 90 GL5. Mais il faut éviter d'utiliser de l'additif gm positraction dans un pont M-locker, alors qu'il faut le rajouter dans un pont à disques. NB: je ne parle ici que de la seule option G80, pas du tout de tout de ce qui existe en after market, et il y en a un wagon.

Tout à fait d'accord avec toi. Et ça reste une "vraie" Stang des bonnes années , plutôt jolie et avec le moteur qui va bien

Bravo, bien joué!

C'est peut-être le tambour avd qui coince. Je pense plutôt à un problème ressort de rappel ou un truc dans le mécanisme qui ne revient pas comme il faut, ou une durite pincée quelque part, ou la conduite rigide qui est écrasée quelque part. Ou le cylindre de roue qui est grippé ( ça arrive même neuf). La piste du rattrapage de jeu peut aussi être la bonne, mais je ne me souviens pas comment on fait.

Arghh. Tu dois avoir raison. Je regarde dans ma biblio ce soir, mais si la bible GM le dit, my mistake!

Je serais surpris que tu aies un autobloquant à l'avant. Si ton arrière est d'origine (et qu'il fonctionne encore), tu as un brave G80 (positraction) qui est bien loin de 100%. Pour les deux ponts, il te faut de la 80w90, en principe minérale, et pour l'arrière (si posi), un bidon d'additif GM posi. Et vérifier que les mises à l'air des deux ponts ne sont pas bouchées. Sinon, l'huile qui se dilate en chauffant change de volume et faute de mise à l'air, flingue les joints d'axe et de nez de pont. Ensuite, l'huile se rétracte, et aspire par les joints la crasse de l'extérieur, ce qui tue les roulements. Pendant que tu y es, vidange aussi la boîte de transfert.

En théorie le joint se monte à sec sur des plans de joints propres et dégraissés. Tu as du nettoyant à freins?

Ouais, surtout ce qui touche la tko500!!

Tu sais, on disait aussi qu'avec Total on s'emballe. Mais Motul, c'est quand même la classe au dessus. 🤡

De rien. Pour les 205, j'ai quand même un petit doute. Jusque la, on parle juste de taille. Ensuite, il y a le problème de la compatibilité largeur de jante / largeur de pneu. Il faudrait voir de quelle largeur de jante tu pars. Et après, qu' un collègue qui roule en Stang te confirme si la largeur des 205 n'a pas trop d'effets indésirables sur le rayon de braquage, entre autres.

D'origine, 6.95-14. Le tableau jaune du lien plus bas te dira ce que tu veux savoir, jeune Skywalker. http://www.vintagecarconnection.com/vintage_tire_size_conversion_chart.htm Et donc, 195/70r14, si tu veux respecter me diamètre (justesse du compteur). 205, pour un meilleur look.

Marrant. On a les mêmes lectures, cet été. Donc toi non plus, tu ne lis pas le polar de l'été sur la plage?

Moi, je me souviens qu'avec Castrol on s'envole, avec Motul, je crois qu'on....

Il y a aussi: - liquide de freins: 2 ans - liquiďe de refroidissement: vert 2 ans, dex cool ( sur les modernes, dispo chez Opel) 5 ans - boitoto 100000 ou 5 ans ( pour moi, parce que je suis une feignasse) - pont 5 ans ( même remarque) - graissage châssis (graisseurs) et tout ce qui peut couiner ( charnières, compas de capot, câbles de frein de park, avec dépose des roues av pour toucher le p..ain de graisseur de fusée de roue en haut et jeter un oeil aux plaquettes et branler un peu le train avant, parce que je suis une feignasse qui veut rester en vie): chaque automne. - les grippe sous auvergnats dont je suis le descendant ont de bons résultats pour sauver un filtre à air (sec) avec un aspirateur. NB: note à benêt: si vous avez un diesel turbo, un filtre à air imbibé d'huile, genre offroad, marque K&N ou même style, est le truc qu' il faut faire pour pourrir son turbo avec de l'huile plus ou moins propre.

Soit 16600 balles (selon change) + 5000 boules de rti + 3600 boules de taxe pollution + environ 25 chevaux à 34 balles (CG) : 850 = 26500 euros à la louche. Et tout ça pour une pôvre Stang v6. Bon.

D'après moi, elles sont plutôt jolies niveau couleur, ce qui indique une bonne carburation. Je leur trouve le tour un peu charbonneux, ce qui me laisse à penser que tu as peut-être un peu d'huile qui passe se faire brûler dans les chambres. Ca peut révéler des queues de soupapes un peu fatiguées ou des segments usagés, mais rien d'alarmant.

Avant d'ouvrir quoi que ce soit, vérifie que ton bouchon de remplissage n'est pas soudé par la rouille, ou que le trou carré à l'intérieur n'est pas devenu hémisphèrique par suite d'une tentative de désserrage qui a mal tourné. J'ai ça en ce moment sur le mien. Il se trouve sur la noix de pont côté cardan en X et cote passager en Y. Pour les matheux.

Sur une Firebird de 92 ,tu as soit un 7.5, soit un 8.5. Dans les deux cas c'est un pont gm très traditionnel avec les trompettes qui sont tenues à l'intérieur de la noix de pont par un gros circlip, lui-même maintenu par une grosse clavette fixée par un boulon. Ce sont des ponts dont les axes sont lubrifiés par la même huile que le couple conique.

Sacrée machine, ce 3500. Sacrée nature, notre Helvète.

En fait, je crois que c'est plus dégueu que difficile. On verra!

On dirait que tu es sur les rails! Bien joué !