bru301

V8 4,1L ça ne veut pas dire grand chose si tu ne précises pas la marque.... Il n'y a pas que les ricains qui font ce genre de moulin... Ceci dit, la rouille en surface peut effectivement s'enlever avec du papier verre mais dans tous les cas il te faudra faire une métrologie correcte des cylindres, c'est à dire prendre la mesure des diamètres en trois points et voir si un réalésage est nécessaire. Les blocs US ne sont pas chemisés, donc c'est démontage complet pour aller voir le rectifieur et commander AVANT les pistons pour que le rectifieur puisse usiner les cylindres en fonction des cotes réelles des pistons.... Pour ton histoire de photo, elle est peut être trop grosse pour passer. Essaye de la redimensionner....

Je suis étonné par vos remarques..... Mon épouse, 1m57, passe sans encombre de sa Kadett à l'Oldsmobile et ce depuis 1985. Il lui suffit pour ça d'avancer le siège (ça se remarque bien sur le cliché ). Par contre elle n'apprécie que moyennement d'être près du volant mais c'est une habitude à prendre.... Pour ce qui est des Mustangs, ce n'est pas la position de conduite qui la gène mais elle trouve qu'il n'y a pas de frein (pas d'assistance donc il faut vraiment appuyer et pas faire semblant... ) et de ce fait elle ne veut pas les utiliser de peur de me les abîmer.... C'est pas de l'amour ça....

Je suis allé effectuer une paire de pesées, histoire d'avoir en main un élément concret à présenter le cas échéant. Verdict du juge balance : voiture 1209 kg, remorque 805 kg et l'ensemble avec ma pomme à bord 2106 kg. Ça passe à 34 kg près.... Ceci dit, ça fait un bel attelage et finalement ça se manie assez bien..... Demain, go west pour 450 bornes.....

Avec un peu d'astuce..... Tu achètes des balais européens de même longueur sur lesquels tu récupères juste la lame de caoutchouc et les deux tiges de maintien en acier que tu montes en lieu et place de ceux qui sont morts. De cette façon tu gardes tes balais avec leur système d'attache US.... Sinon, si j'en crois la page "qui va bien" chez Rock Auto, sur la cinquantaine de pièces proposées tu peux essayer de trouver chez nous les références suivantes.... Bosch 40722A 40522 47722 Motorcraft WW22WA WW2201PF En dernier recours, une petite commande outre atlantique...... http://www.rockauto.com/

Je reviens sur ta réponse sur deux points. Ton premier argument ne tient pas la route, si je puis dire... En effet, le permis B autorise la conduite des véhicules dont le poids total en charge est inférieur à 3500 kg. Or tu cites en exemple un véhicule dont le poids à vide est à la limite des 3500 kg ce qui implique un poids en charge plus élevé donc incompatible avec ton permis B. Ensuite, en ce qui concerne les moyens de vérification, il existe des balances qui permettent de peser les véhicules lourds (camions et semi remorques) et en cas de doute, ils ne se gênent pas pour t'y emmener pour vérifier la surcharge éventuelle du véhicule....

Maintenant que tu en parles, le report de charge ça me dit quelque chose. Je vais me renseigner là dessus illico. Pour ce qui est de 45 kg en trop, je ne vois pas d'où ils sortent.... PTRA sur la plaque de la voiture 2140 kg Poids réel de l'ensemble 2045 kg, je reste en dessous de 95 kg Question permis, c'est pas un soucis, j'ai un carton plein avec mes visites médicales à jour.... Par contre, l'article R312-2 donné par Kingswood m’inquiète un peu. Ça voudrai dire que je ne peut tracter que 450 kg... C'est même pas le poids à vide de la remorque que je dois prendre....

C'est une expression qui me rapelle quelque chose.... .mais il manque un truc... Ah oui....il faut rajouter : "si ton jardin est grand"......

J'ai une petite question pour ce qui concerne le PTRA d'un véhicule. Je suis bien conscient que c'est le poids maxi REEL que ne doit pas dépasser l'attelage véhicule tracteur + remorque. Mais il me semble qu'il n'est pas obligé que cela soit l'addition du poids maxi du véhicule tracteur et ce celui de la remorque. Pour prendre un exemple concret, le poids à vide (tous pleins faits) de mon Oldsmobile est de 1160 kg. Son poids en charge est donné pour 1690 kg et son ptra est de 2140 kg. D'après ces données, la remorque chargée ne devrait pas peser plus de 450 kg. Jusqu'à là tout vas bien, quand je vais à la déchetterie vider la tonte de la pelouse, je suis dans les clous... Par contre, je vais devoir atteler une remorque qui fait à vide 480 kg avec à l'intérieur une paire de bécanes qui font à elles deux 305 kg soit 785 kg d'attelage. La remorque à, sur sa plaque, un ptac de 2 T et un système de freinage qui va bien. Donc, si je compte bien, la voiture 1160 kg + votre serviteur avec quelques babioles 100 kg + la remorque 785 kg = 2045 kg youpee c'est bon.... Mais en cas de contrôle routier, comment explique t on ça aux gendarmes...?

Bien sur que oui......et c'est sensible. Sur mon Oldsmobile, j'ai toujours monté des bougies conformes à l'origine, des AC Delco R44TSX. Une fois, il y a eu une erreur de livraison de la part de mon fournisseur qui ma envoyé des AC Delco CR43TS qui sont préconisées pour le V6 et sont un poil plus froides que celles du 4 cylindres. Et bien l'allumage n'était pas correct avec des ratés à certains régime. La solution à ce problème s'est trouvée en remontant les vieilles bougies le temps de commander celles qui allaient bien....Ca doit donc avoir une certaine importance les préconisations du constructeur.... Ceci dit, si ton moteur n'est pas d'origine, il a quand même été fabriqué par quelqu'un qui doit savoir ce qu'il faut mettre.....Sinon, si ce n'est qu'un "empilement" de pièces issues de différents fournisseurs, il ne te reste plus que la méthode empirique pour tester différents types de bougies et déterminer par toi même celui qui convient le mieux à ton usage.

"Google est notre ami".... Les bougies d'allumage « froides » ont un coefficient thermique faible, une faible absorption de chaleur et une bonne dissipation thermique. Elles sont donc destinées aux moteurs de hautes performances, soumis à des températures élevées, tandis que les bougies d'allumage « chaudes » possèdent un coefficient thermique élevé, une grande absorption thermique et une faible dissipation de chaleur. Elles équipent les moteurs de rendement plus faible Concrètement, on fait varier l'indice thermique d'une bougie en jouant sur la longueur du bec d'isolant : le bec est plus long pour une bougie chaude. Dans une bougie froide, l'isolant est plus court. Une petite image pour expliquer la dissipation thermique d'une bougie.....

Non si tu as une direction assistée. Si ce n'est pas le cas, les manœuvres seront simplement plus "sportives". Pour avoir un comportement différent, c'est le boitier de direction qu'il faut changer en prenant un rapport de démultiplication différent.....

C'est pas le type de boite qui détermine la durée de vie de la transmission mais le type qui est derrière le volant tout simplement..... Si tu as affaire à un bourrin qui veut jouer les grands prix des feux rouges à chaque carrefours, les deux genres de transmissions souffriront dans tous les cas et rendront l'âme chacune à leur façon. Pour la mécanique, c'est l'embrayage qui dégagera en premier. C'est rigolo au début, mais remplacer le disque et le mécanisme tous les 50.000km, au bout d'un moment ça calme....Après, c'est les roulements de boite qui morflent, mais ça fait partie de l'usure normale et ce n'est pas sorcier à changer. Enfin il y a les syncros qui eux sont parfois difficiles à trouver en neuf. Pour l'automatique, ça résiste mieux un certain temps, et puis c'est comme tout, ça s'use et quand c'est cuit, c'est un peu plus délicat à réparer qu'une boite mécanique.... Mon choix personnel irait vers la boite auto pour un usage normal qui lui offre une grande longévité et vers la boite mécanique pour un usage plus sévère car plus simple à réparer...

Je n'ai jamais fumé de ma vie mais pourtant l'allume cigare me sert régulièrement...........ne serait ce que pour brancher un chargeur de téléphone ou bien le GPS lorsque c'est nécessaire... Donc ton opération ne te sera pas si inutile que ça....

Depuis plus de 6 ans que la question a été posée, je pense que c'est déjà vérifié et surtout résolu....

Ça c'est chouette et le numéro de série 133719 est particulièrement intéressant... Il faut savoir qu'à l'époque, un client français ne pouvait pas commander sa voiture "sur mesure" comme le faisait son homologue américain, mais il prenait ce qu'il y avait de disponible chez l'importateur. Pour répondre à la demande, Ford France passait commande d'un certain nombre de voitures auprès de l'usine en choisissant de les optionner convenablement pour satisfaire au mieux les goûts de ses clients et en offrant également un certain choix de carrosseries et de coloris. Ces voitures, commandées par groupe de 50 à 200 véhicules, étaient donc fabriquées les unes derrières les autres sur la chaîne et donc se retrouvaient avec des numéros de série qui se suivent. C'est là que ça devient intéressant car la tienne fait partie d'un groupe de hardtop GT importé en 66 dont le plus petit numéro de série connu est 133692 et le plus grand 133732 (soit un potentiel de 34 véhicules). Donc d'après mes renseignements, il existe encore en France la voiture qui a été construite juste devant la tienne ( n° 133718) sur la chaîne de Dearborn..... Sur mon listing des autos survivantes à ce jour, la tienne vient donc s'intercaler au niveau de la flèche rouge....

Très jolie voiture......... A t-elle vraiment été vendue par Ford France en 66 ? Je trouve ça étrange avec les feux de position oranges (ils étaient blancs sur les versions françaises) ainsi que l'antenne montée à droite (Ford France importait des autos sans radio et faisait le montage de postes européens avec l'antenne le plus éloignée possible de l'alternateur, donc à gauche). Ceci dit c'est un bel achat et je ne doute pas un seul instant que tu te fasses plaisir au volant de ce "camion".....

J'ai celle ci qui te permet de bien voir ce que ça donne. On peut se rendre compte d'une certaine sur-épaisseur par endroit et bien sur d'une différence de teinte. Mais il est évident que c'est toujours plus propre qu'un dessus de tableau de bord cuit et fendu par le soleil.....

Phil, Comet a raison. L'helvète par nature est................neutre. A moins qu'on ne le paye grassement, auquel cas il peut devenir un redoutable mercenaire.... ( et ce depuis le traité de Genève du 7 Novembre 1515... )

A ton avis, pourquoi purge t-on un maitre cylindre neuf...?........................Et bien tout simplement parce qu'il est vide... ( ou plein d'air si tu préfères.... ) Donc si le tien s'est vidé, inutile de te faire un dessin......

Il me semble bien qu'aux US les feux de jours se font avec les codes à demi puissance (à confirmer si c'est possible par des connaisseurs)....Je ne sais pas quel est le "binz" électronique qui gère cette fonction mais est ce qu'il ne serait pas possible que tu ais à présent les phares en demi puissance ? C'est peut être une piste à creuser..... En fait je me pose une question, tu dis que tes optiques éclairent bien en code OK, et que les phares ne donnent pas grand chose d'efficace. Est ce que c'est parce qu'ils manquent d'intensité lumineuse ou bien est ce que c'est le faisceau lumineux qui ne porte pas suffisamment loin ? (ou qui est peut être trop haut, quand on éclaire les étoiles, on ne voit pas la route... ). Dans le premier cas, la possibilité de lampes trop faible ou d'une interférence avec les feux de jour peut être envisagée. Dans le deuxième cas, c'est plus vers une solution mécanique de réglage en hauteur du projecteur de phare (et non de l'optique complète) qu'il faudra se tourner....

j'ai trouvé cette vidéo sur le montage de ces optiques...... http://www.youtube.com/watch?v=Mv0YplgEXwk&feature=player_embedded Je ne pense pas qu'il soit possible de faire une erreur de connexion et il n'y a bien qu'une possibilité de réglage en site par une vis. Par contre, il me semble bien comprendre qu'ils disent que, bien que ce soit réglé en usine, il est possible de devoir faire quelques ajustements selon les cas. Il doit être possible de déposer la glace afin d'accéder aux vis de montage des projecteurs et de jouer sur ce montage à l'aide de rondelles pour modifier la hauteur du faisceau de la fonction phare, un peu comme ceci.... Evidemment, c'est une méthode "à la hussarde" un peu empirique, mais je ne vois pas ce qu'on peut faire de mieux si le faisceau en code est bon....

Parbleu, j'espère bien que non....

Je suis parfois peut être un peu vif mais rassures toi, la hache de guerre n'est pas déterrée..... Ceci dit, je t'ai posé une question à laquelle tu n'as pas répondu et que je te repose ici : comment se fait le réglage en site de ces optiques ? Une petite photo du bazard ne serait pas superflue pour voir s'il n'y a pas moyen d'améliorer le système..... Je n'ai, pour le moment, rien trouvé sur le net qui puisse me donner une piste...

Pour commencer, je dirais qu'on ne peut malheureusement pas grand chose dans ton cas. Si ce que tu as acheté n'est pas réglable, on ne peut pas faire de miracle. Ensuite, je te dirai qu'un forum ne sert pas qu'à sortir des conneries mais aussi, et surtout, à éviter d'en faire. Encore faut il poser les questions avant d'agir.... C'est ce qu'on appelle demander un conseil et, que je sache, ici personne n'est avare en ce domaine... Enfin, pour ce qui est de parler de connerie, il y en a qui les sortent et d'autres qui les font.... Les phares d'une voiture n'ont pas pour objectif premier de plaire ou pas au client mais d'éclairer la route. C'est sans doute ce que devait faire les optiques estampillés E2 montés lors de l'importation en Europe de ta voiture. Les remplacer par des neufs identiques au lieu de monter des modèles, je cite : "plus sympas", mais non homologués, t'aurait sans doute évité les déboires que tu connais aujourd'hui....

Allemagne, Angleterre, Belgique ou Pays-Bas c'est la même chose pour une voiture US. Si moins de 30 ans, c'est homologation par la DRIRE et si plus de 30 ans CG collection. En quoi les formalités sont elles plus simples pour toi ? ?