bru301

Au risque de passer pour un vieux grincheux , dans cette rubrique on y vient pour dire bonjour, d'où on est, ce que l'on aime ou que l'on possède comme voiture, en bref pour se présenter comme il faut ( pas juste "bonjour" et "salut") et rien d'autre. Pour ce qui est des soucis et des questions, il y a des rubriques bien précises pour ça. On à pris la peine de les créer, ce serait bien de les utiliser et de remettre un peu d'ordre dans la boutique ( allez les modos, au taf !! ) avant que ça ne devienne un boxon comme par exemple sur FA où tout se suit sans logique.... Je suis un peu étonné de voir quelques vieux "briscars" de la maison négligent un peu ce détail.....

Vu tout ce que tu fais avec tes potes sur cette voiture, on ne peut pas dire que vous avez tous deux mains gauches. Donc refaire une bête tringle avec un système de fixation adapté au carbu ça ne me parait pas être un problème insurmontable. Pourquoi t'emmerder la vie à vouloir faire fonctionner ta boite "sans" alors que c'est prévu pour fonctionner "avec"....?...? Là j'avoue avoir un peu de mal à piger...

Les barres de torsions sont là en guise de ressorts, en aucun cas ça remplace les amortisseurs..... Les " Oriflow shock absorber", c'est pas du mou de veau pour faire joli. Ce sont tout simplement des amortisseurs hydrauliques à double effet qui peuvent s'user comme n'importe quel autre amorto....Les tiens doivent être encore en bon état sinon ta voiture ferait un peu le yoyo sur la route ce qui n'a pas l'air d'être le cas d'après tes impressions de conduite.

La gauche d'un véhicule, c'est toujours le coté qui est à ta gauche lorsque tu es assis dedans donc le coté conducteur, sauf dans les pays qui ont le volant à droite auquel cas ce sera le coté passager mais toujours le coté gauche....

Mettre de l'huile par la jauge, c'est pour les boites automatique uniquement.... Pour une boite mécanique comme la Tremec, ça se fait avec une seringue à huile. Sur le coté gauche de la boite il y a un bouchon (vis à tête hexagonale si ma mémoire est bonne) qui sert pour contrôler le niveau et faire l'appoint si nécessaire....

Ricky, peux tu m'expliquer le rapport entre ton cliché et un changement de joint spi sur une Cadillac 52....?... ? A moins que j'ai loupé un épisode......

A titre info le contrôle technique vierge au premier coup n'est demandé que pour une réception à titre isolé par la DRIRE.

On dirait que tu nous ressors un vieux serpent de mer là Cuda, ou bien que tu redécouvres le monstre du loch Ness.... Question : pourquoi crois-tu que les assurances collection sont si peux chères par rapport aux véhicules assurés ? Tu vas me répondre, comme beaucoup, que le passionné de voiture ancienne est prudent, que le nombre d'accidents est minime, etc... etc... C'est certes exact, mais il y a aussi le fait qu'en cas de pépin grave, les assureurs savent pertinemment qu'il ne leur faudra pas gratter beaucoup pour trouver une bonne raison de ne pas payer...Les clients, pour la plupart, s'en fichent éperdument donc il n'y a pas de raison de s'alarmer : tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes.... ......jusqu'au jour où, par exemple, on s'emplâtre dans une glissière d'autoroute..... Là on comprend tout de suite un peu mieux les limites du système.... Déclarer les modifications d'un véhicule à son assureur est une chose qui se fait, c'est prévu par le code des assurances. Généralement , l'assureur en prend bonne note par écrit et en profite pour te faire payer un peu plus cher. Par contre, ce qu'il oublie généralement de te dire, c'est que de ce fait le véhicule ne peut plus circuler sur la voie publique. Donc son utilisation se réduit donc à ton jardin (s'il est assez grand ) ou à un terrain privé (genre circuit) à condition d'y aller sur une remorque.

Là au moins tu sais ce qu'il ne te faut pas faire.... Tu laisses donc toute sa longueur (puisque c'est ça qui détermine sa résistance) derrière le tableau de bord et tu évites de l'emballer avec les autres fils. On sait jamais.... Des fois qu'il faudrait y revenir.....

Phil, ça je suppose qu'il doit le savoir puisqu'il a vérifié le niveau.....

Pour l'huile, c'est de l'ATF ( automatic transmission fluid) type Dexron 2. Pour mettre l'huile dans la boite, tu enlèves la jauge et ça se fait avec un petit entonnoir par l'orifice du puits de jauge. Un détail qui a son importance : le niveau se fait et se contrôle boite chaude et moteur tournant.... Un autre détail important : mettre de l'huile c'est bien, mais trouver la fuite c'est encore mieux....

................Qu'on se met des coups de marteau sur les doigts.....

Et bien c'est parfait ça... Bon on oublie donc ton message n°102 : " ça commence a me saouler grave , il va finir sur leboncoin celui la". Je suppose que tu le gardes à présent......

Il se peut que la commande du relais soit "inversée". Je veux dire par là que, lorsque tu appuis sur ton cerclo, la bobine du relais se mette à la masse au lieu de recevoir un +. Dans ce cas, le 86 serait à brancher à la batterie. Avant de modifier le branchement, assures toi de ce qui se passe lorsque tu actionnes le cerclo. En branchant un ohmmètre entre le fil du cerclo et la masse, lorsque tu appuis si l'aiguille dévie ça veut dire que c'est le deuxième montage qui doit être le bon....

Ben tiens, c'est sur que tu peux.....T'as qu'a croire... Maintenant, juste une petite question : tu roules un peu dans ton expo de véhicules anciens et un môme de 3 ans échappe à ses parents et passe sous la roue de ta voiture qui est censée avoir été détruite.... Qui va en prison ? Toi, le casseur qui te l'a vendue ou bien les deux....?

Il te faut lire le schéma qu'il y a sur le relais.... Bon pour faire simple et d'après ce que je vois, la borne 30 à la batterie, la borne 87 (et pas la 87a) à l'avertisseur, la borne 85 a la commande de l'avertisseur au tableau de bord ( ou au cerclo ) et la borne 86 à la masse.... Pour ce qui est de tes fils, il ne faut pas qu'il te semble que ça vient de.............il faut que tu sois SUR de leur provenance.

Quand même, ça ressemble bien à un problème de faux contact Ceci dit ,c'est le plus embêtant à rechercher, un coup c'est bon, un coup c'est mauvais. Tu n'as plus qu'a reprendre tous les fils du circuit d'allumage un par un en vérifiant (et éventuellement en remettant en état) les connections, le sertissage et la propreté des cosses ainsi que la continuité des fils. C'est un peu long et parfois pénible à faire mais ça me parait indispensable avant d'aller plus loin.... Le fil résistif est souple comme les autres. C'est exactement ceci....http://www.npdlink.com/store/products/mustang_resistor_wire_ignition_coil_replacement-101401-2871.html Tu peux voir dans les applications possibles que ça se monte sur les F100 de 1960 à 1972 ainsi que sur les Mustang de 1965 à 1968.... Et pour parler de ce qui fâche, quand tu vois que chez BMW, on ose te dire qu'une boite auto est lubrifiée à vie, que c'est marqué en gros sur le carter et que lorsque la dite boite vers 150.000 bornes commence à lâcher le concessionnaire n'a pas honte de t'annoncer un échange pur et simple à 9500 €. Là ou ça devient comique c'est que quand on ouvre la boite (parce qu'on est du genre curieux... ) on s’aperçoit que c'est estampillé GM avec une belle référence et que chez GM on trouve le kit de réfection pour 450 €.....Tu peux comprendre aisément ce que je pense de la philosophie commerciale de la marque de Munich et pourquoi je roule en US depuis plus de 35 piges....

Il ne faut pas penser, croire ou supposer, il faut être sur. C'est mieux pour faire de l’électricité...... A titre indicatif, sur les Mustangs on a, en guise de résistance externe, un fil résistif qui part du contact à clé vers la bobine jusqu'en 1969 inclus. La résistance de ce fil doit être comprise entre 1,3 et 1,4 Ohm. Pas mal de proprios de Mustang ont eu des soucis avec ce fameux fil rose (ne riez pas c'est sa couleur et c'est le seul fil du faisceau qui est ainsi... ). C'est la première chose à vérifier dans la mesure où, si ce fil est défectueux, la tension aux bornes de la bobine peut fluctuer, la faire chauffer et donner un fonctionnement plutôt aléatoire.... Tout simplement pas assez de tension, puisque tu as deux fois plus de résistance que prévu.....Donc aux bougies une étincelle merdique... Drôle d'idée que tu as de vouloir lever le doute en utilisant des pièces européennes sur une voiture US. Juste un exemple, les bougies en Europe ont un écartement moyen de 0.5, sur les bougies US c'est en principe 0,9 pour un allumage standard (1,4 pour les HEI). Si l'écartement n'est pas le même, c'est pour avoir une étincelle plus longue et donc, pour vaincre la résistance du milieu gazeux qu'il y a dans la chambre de combustion, la bobine US doit donner plus de tension au secondaire qu'une bobine de chez nous.....

Faux et archi faux. Le clignotant fonctionne sur le filament du stop donc lorsque les veilleuses sont allumées le fait d'actionner le clignotant (ou les stops)ne fait qu'envoyer du courant dans le filament de 21W . Le filament de 5W de la veilleuse reste alimenté que tu soit en clignotant ou en stop. En fait la distinction du signal stop ou clignotant se fait dans le petit boitier monté dans la colonne de direction. Quand tu actionne les freins, le signal part du contacteur de pédale, passe par le commodo de clignotant qui est en position neutre et va vers les deux lampes arrières. Lorsque tu actionnes un cligno ( par exemple le gauche), le signal part du commodo vers la centrale puis vers la lampe. si tu freine en même temps, le signal de la pédale ne pourra pas aller à la lampe gauche qui continuera à clignoter mais ira à la lampe droite qui elle va s'allumer en fixe pour le signal stop. En aucun cas il ne faut chercher à faire marcher ça "à la française" en se prenant sur les fils des ampoules sous peine de mettre un sacré bazard dans le bidule....

C'est nouveau les mAh (milli Ampère heure) comme unité pour caractériser une batterie de voiture ? ?...... En tous cas, c'est pas beaucoup.............à moins que ce ne soit une erreur... Plus sérieusement, une batterie de voiture est caractérisée par 3 valeurs : sa tension en Volt, sa capacité en Ampère heure (Ah) et le débit maximum en Ampère. Sur la tension il n'y a pas grand chose à dire. Pour la capacité, c'est simple à comprendre. Si tu as une 60 Ah et que tu laisses les phares allumées (qui pompent environ 15 A) et bien au bout de 4 heures ta batterie sera complètement à plat. Si tu ne laisses que les feux de position (environ 5 A), la batterie tiendra 12 heures. ( d'où l'intérêt sur les anciennes d'avoir des feux de stationnement qui ne balisent qu'un coté du véhicule et pompent moins de 1 A.... ). Pour ce qui est du débit maximum, c'est ce qu'on peut tirer au max de la batterie durant un temps très court (généralement au démarrage du moteur). Par exemple une batterie 12 V 55 Ah 480 A sera plus efficace qu'une 12 V 75 Ah 350 A pour ce qui est de lancer le moteur...( par contre tu pourras laisser les feux de position allumés plus longtemps avec cette dernière... ).

:super: AMEN......Là tout est dit.....

AVANTAGES : allumage plus régulier, pas d'usure des rupteurs, moins de sources d'emm....des INCONVENIENT : quand c'est en rade, c'est cuit. Tu ne le dépannes pas au bord de la route. (a moins d'en avoir un deuxième complet dans le coffre, ce qui prend quand même plus de place qu'un simple rupteur et un condensateur... ).

C'est une fonction qui était en vigueur dans les années 50-60 ( et même jusqu'en 75 sur les DS Citroën...) qui consistait à avoir deux tonalités pour l'avertisseur, une "faible" pour la ville et une beaucoup plus forte pour la route. Sur un cerclo, si on appui un peu on a la tonalité ville et si on appui à fond on a la tonalité route. Donc ça passe en général par un contact à deux étages qui met à la masse en premier l'avertisseur de ville et ensuite celui de route. A ma connaissance, j'ai toujours vu deux avertisseurs distincts pour ce type de montage......

Tu peux peut être t'inspirer de ce genre d'outil maison qui sert dans ce cas pour les berlinettes A110. Je pense que tu devrais pouvoir adapter la méthode à ton train avant....

A priori c'est possible.... Tu possèdes une voiture et tu conviens de la prêter à un ami, charge à lui de l'assurer, c'est tout à fait faisable. Que cet ami précise à l'assureur que tu peux être conducteur ce véhicule de temps à autre reste tout à fait plausible. Maintenant, pour ce qui est de payer et gérer le dossier toi même avec ton propre compte bancaire, il ne faut pas rêver.... Ca revient à dire à l'assureur que tu le prends ouvertement pour un imbécile. Ce genre d'histoire ne peut se gérer qu'entre ton ami et toi.......