bru301

Déjà faudrait savoir ce que tu as . Si c'est un bilame, ça veut dire que le starter est automatique et c'est ce que tu as viré..... L'astuce consiste à actionner le levier de starter avec une simple corde à piano qui coulisse dans une gaine ( donc faire un starter manuel en fait... ) Le ralenti trop haut, c'est pas vraiment une bonne idée avec la boite auto derrière......

Un petit lien vers une page qui explique comment identifier une authentique GT d'usine. http://www.themustangshop.com/gtidentification.cfm C'est en anglais et vu l'heure je n'ai pas le temps de le traduire, désolé...... Un point important et facilement vérifiable, c'est les deux plaques de renfort pour la fixation de l'échappement qui étaient soudées lors de la fabrication de la caisse des GT et que l'on ne trouve pas sur une mustang standard équipée de l'option échappement double ligne...

Il y a une sonde qui donne la température à l'indicateur du tableau de bord qui est montée à l'arrière gauche de la culasse. C'est une résistance variable qui se trouve à coté du logement du calorstat. L'autre, celle qui commande le ventilateur, est un simple contact "on-off" qui se trouve en dessous de la dernière bougie coté gauche de la culasse (coté conducteur pour qu'on se comprenne bien... ) Pour ce qui est des fusibles, le 30 amp PWR ACCY c'est pour les " power accessoires" c'est à dire les sièges électriques et le verrouillage centralisé. Pour le ventilateur c'est un 20 amp qui se trouve tout en haut du boitier fusible.... Une petite image valant mieux qu'un long discours......c'est au bout de la flèche rouge.....

Je n'en ai aucun mérite. L'idée vient d'un de mes anciens professeurs en mécanique générale (Monsieur SABATIER pour le citer ),avec lequel j'avais gardé d'excellentes relations après le lycée et qui m'avait fait remarqué, à juste titre, que remettre un joint ne serait qu'une solution provisoire. C'est lui qui a usiné les pièces et fait un montage "aux petits oignons", moi je n'ai fait que démonter et remonter les ensembles. C'était un virtuose de la fraiseuse et du tour cet homme là, il m'a appris bien des choses mais je suis à mille lieues d'arriver à sa cheville. Paix à son âme car, si pour ma part je fêterai cette année mes soixante carats, lui il y a bien longtemps que ses dents ne lui font plus mal.... Pétard, ça promet d'être saignant cette affaire..... Pour rester un peu en Belgique, mon Oldsmobile a été achetée neuve au garage Polyte dans la ville de DIEST.....

Détrompe toi, ça s'est vérifié mais j'ai su y apporter des solutions Ce n'est pas la TH125 qui est en cause à proprement parlé. J'ai déjà eu l'occasion d'aborder ce sujet sur un autre post mais je peux y revenir. Le problème majeur de ces transmissions, aussi bien la boite auto que la boite manuelle, c'est que ce sont des boites pont (comme sur toutes les tractions avant) et que la sortie de boite du coté passager est mal conçue. L’étanchéité est faite par un simple joint spi et de ce coté le cardan qui est très long n'est pas guidé par un palier intermédiaire. Donc avec le temps et le kilométrage, le joint se bouffe à la vitesse "grand V" et on commence à perdre de l'huile. Pour te donner une idée, pour mon Oldsmobile( boite manuelle) à moins de 130000 km la perte était de l'ordre de 20 cl pour 500 km par semaine. Au début tu n'y prêtes pas attention, quelques gouttes sous la voiture en stationnement ce n'est pas important.... Puis quand tu as l'idée de vérifier le niveau, il manque plus d'un litre... Dans la boite manuelle, c'est encore jouable, dans l'automatique c'est franchement pas bien vu la faible capacité de ces petites boites. Dans les deux cas, le risque majeur c'est le blocage du différentiel par manque de lubrification. Si ça t'arrive en roulant c'est sans appel, tu vas dans le décors. C'est pour cette raison que GM à fait un rappel massif de ces autos pour tenter de corriger le tir, mais la sale réputation était faite et elle est bien restée. Comme à l’époque (1986 tout de même) il n'y avait pas d'internet pour être au courant de ces choses là, j'ai apporté à ce problème une solution "système D" purement mécanique en remplaçant le joint défectueux par un roulement étanche. C'est pas une partie de rire, ça implique de déposer la boite, la démonter (au passage on a pu constater que les dents des pignons du différentiel avaient commencé à en prendre un coup) pour pouvoir usiner le carter. Le remontage du cardan devient du coup un peu plus "folklorique"... Quand le problème s'est présenté sur la Buick (boite auto) en 1993, je me suis beaucoup moins enquiquiné, j'ai fais changer le joint spi et j'ai vendu la voiture quelques mois après, en expliquant bien à l'acquéreur ce qu'il y avait lieu de surveiller...

Non non c'est 5 vitesses : 3 pour avancer, 1 pour reculer et 1 pour aller nulle part (appelée aussi point mort ou neutral ).... Plus sérieusement, la boite TH125 qui équipe ces autos est à 3 rapports. Seules les boites mécaniques sont dotées de 4 vitesses. Et ne te fais pas de soucis pour le HEI, il n'y a rien de plus simple à régler (quand on a les outils bien évidemment) : 4° d'avance pour une boite auto si ma mémoire est bonne... Juste pour préciser un détail, un petit cliché des deux autos qui m'ont servi au quotidien durant près de 32 ans.... La berline est partie aux oubliettes depuis 20 piges mais j'ai conservé le coupé qui est encore mon "traîne couillon" de tous les jours en dépit de ses 571000km et de ses quelques tracas de carrosserie....

Moteur tournant, commence par débrancher une bougie. Si le régime moteur ne varie pas c'est que c'est celle qui est défectueuse (gros coup de bol quand même quand c'est la première... ). Si ton moteur boite un peu plus, c'est pas celle là. Tu peux donc la rebrancher et passer à la suivante jusqu'à ce que tu trouves le cylindre qui ne donne pas. Ensuite c'est du classique : bougie morte ou câble hs ou tête du distributeur défectueuse ou parfois un subtil mélange de tout ça....

Quels trous ? ? Si la culasse est encore en place, je ne vois pas comment tu veux faire pour boucher les " trous du piston" et le reste ( quel reste au fait ?) Sinon pour nettoyer c'est pas compliqué, un pinceau à poils durs pour bien décoller la crasse, du white spirit , du gaz oil ou de l'essence peu importe et de l'huile de coude (très important ça par contre ) ... Ensuite on frotte fort et on essuie avec un chiffon jusqu'à ce que ce soit propre....

Je prend un peu le train en marche mais, pour ce que j'ai lu de ton problème et avant de toucher quoi que ce soit, je pense qu'il te faut investir dans un thermomètre infrarouge à visée laser. Ça ne va pas te ruiner puisqu'on en trouve à partir d'une trentaine d'euros. Une fois que tu as l'engin en main, la première chose est de le tester en effectuant un relevé de température sur une simple casserole d'eau bouillante. Là tu es sur que le liquide est à 100° Celsius et tu vérifies ce qu'indique ton outil ( avec un peu de chance 100° pile poil sinon un peu plus ou un peu moins selon la qualité de fabrication). Une fois que tu connais la précision de ton appareil, il te suffit de faire des relevés sur ta voiture lorsque le moulin est chaud au niveau du radiateur, des durites, des culasses et du bloc. Si tu as des valeurs entre 80 et 90° ton système de refroidissement est bon et il y a fort à parier que c'est simplement la sonde de température qui est HS.....

Ce n'est pas une question de propulsion ou de traction qu'il ne faut pas remorquer.....c'est une question de boite auto qu'il ne faut pas faire tourner sans lubrification. Quand on fait rouler une voiture avec une boite auto sans que le moteur fonctionne (c'est bien le cas du remorquage), la pompe à huile de la boite auto ne fonctionne pas et on va rapidement détruire la boite. Cependant, il existe plusieurs solutions pour y arriver sans faire de dégât : - on dépose l'arbre de transmission ( pas facile à faire au bord de la route, et on envisage même pas pour les cardans d'une traction... ) - on soulève l'essieu moteur (l'avant pour une traction ou l'arrière pour une propulsion... ) - on s'emmerde pas la vie et on fout l'ensemble sur un plateau... - ou bien on tracte lentement (généralement à moins de 30 km/h) sur une courte distance (en principe moins de 10 km). Ces données de vitesse et de distance sont variables selon les constructeurs...

De 4x4 pas forcément....Par contre c'est monté sur les camionnettes GM 3/4 de tonnes et comme ces pick-up se trouvent à la pelle aux US, ça aurait tendance à me faire penser que ta voiture est un assemblage de pièces un peu étrange..... EXCELLENT......

La forme du carter me fait penser à un pont DANA 70.........Mais que fait il sur une Camaro...? ?

Thelma et Louise.....

Pour les clignotants, pour un véhicule mis en circulation avant le 30/09/1980, ils peuvent être rouge à l'arrière.....

Ce que tu cherches, c'est les "Strut rod bushing kit". Sur Rock auto, ils appellent ça : " bague de tige de réaction" dans la rubrique suspension...... Pour ce qui est d'une bonne adresse : National Parts Depot.....

Si tu enlèves la tête de l'allumeur pour regarder l'état des composants, tu ne vas rien modifier au réglage.... Normalement, avant de toucher les vis du carbu, il importe de contrôler que l'allumage est correctement réglé. Ça ne se fait pas avec les yeux mais avec une lampe stromboscopique. Si tu n'en a pas, soit tu en achètes une, soit tu trouves quelqu'un qui en a une et qui sait s'en servir.... Ceci dit, tu peux quand même augmenter légèrement le régime de ralenti en agissant sur la vis de butée de papillon (pas la vis de réglage de richesse ). S i elle est déjà à fond c'est qu'il y a un soucis.....

Une astuce pour ton horloge.... Changer le mécanisme sera plus rapide que de trouver la valeur de la résistance.... Trouve toi une montre qui ait sensiblement les mêmes dimensions et qui fonctionne sur une auto à la casse ( celle des Renault super 5 sont pas mal pour ça ), démonte ton horloge et conserve le boitier, la vitre, la façade avec les marquages et les aiguilles et adapte le mécanisme de celle qui fonctionne. Tu va gagner du temps...

Pas vraiment évident ça...... Parce que si on y regarde de plus près, ta voiture, on peut certes te la voler mais jamais elle ne partira toute seule de son plein grès.....Tandis qu'une femme.....

Avec des barres de plomb tout simplement. Tu réalises un plancher avec des lattes de bois (le teck est très esthétique) et entre chaque latte tu intercale une barre de plomb de 2 à 3 cm de large. Tu vas voir que ça va vite faire du poids.....

C'est une nervure de renfort qui s'est fissurée. Je ne pense pas que ça ait une incidence sur le bloc lui même, ce n'est pas par là que tu vas perdre le liquide de refroidissement. Dans un premier temps, je percerai un petit trou avec un forêt de 3 au sommet de la fissure pour éviter qu'elle ne se développe et dans un second temps je chercherai un soudeur capable de faire un travail propre sur de la fonte. Ensuite il faudra penser à remettre un coup de peinture mais ce n'est pas le plus compliqué....

Trop long pour une tige de culbu. Par contre, ça ressemble fort à un axe d'entrainement de pompe à huile.... Quand à savoir ce qu'il fiche au fond du carter.....on ne peut supposer qu'un maladroit l'aura fait tomber et ne s'est pas enquiquiné à déposer le carter pour le sortir...... Ote moi un doute Phil.....c'est pas toi qui a fait ça.....

Quand l'essence se mélange à l'huile, le niveau sur la jauge est trop haut et l'huile est trop fluide.....

Non mis à part le fait que les démarrages à froid en hiver seront plus laborieux et qu'il te faudra un certain temps pour avoir un ralenti stable..... Pour le fonctionnement en charge normale, ça ne change pas grand chose.

Vu ce que tu nous montres, le volet du dessus qui est grand ouvert c'est bien celui du "starter". Normalement, a froid il est fermé et s'ouvre au fur et à mesure que la température du moteur augmente. Comme le dit Phil, bien souvent cette commande est désactivée par un "ignorant" et les volets restent en position ouverte. Pour les papillons arrières, leur commande se fait par la capsule à dépression qui est sur le coté et les biellettes qui lui sont raccordées.

Alors que veux tu qu'on te dise...... On ne sait pas quel modèle de carbu est monté sur ton moteur et tu voudrais qu'on puisse te dire si ton pote et toi avez pas fait de bourdes en le remontant. Là, même si parfois certains d'entre nous sont très bons, on n'est quand même pas des "extralucides de la boulle de cristal".... Donc puisque tu as eu la sagesse de prendre des photos, il serait bon que tu en postes quelques une pour voir de quoi il en retourne.... Ceci dit, je penserai à une chose, le premier volet qui reste ouvert ne serait il pas celui du starter qui ne fonctionnerai pas et resterai donc ouvert en permanence.....