Phil

Un cric de chez Feu Vert sous le différentiel, ça soulève les deux roues crème

On dirait un truc soviétique c'est très hideux

Genre personne n'a jamais posé la question - y compris à la page 1 du même sujet. Dreams-cars > mécanique > huile

La jauge est au tableau de bord, pas au réservoir (le truc du réservoir s'appelle une sonde). Mets le contact. Débranche le fil qui arrive à la sonde. A priori sur une voiture de 78 il est dessous, facilement accessible. Mets-le et maintiens-le à la masse (avec un câble, un trombone, un outil...). ça peut faire une petit arc électrique, donc évite les vapeurs inflammables autour (réservoir poreux, jerrican ouvert, cassoulet la veille ...). Si tu sens une odeur de cramé et/ou si ça fume, débranche tout et va voir un électricien auto Si la jauge monte à fond, c'est la sonde qui a un problème : HS ou montée de travers ou flotteur endommagé (le plus courant). il faut alors la déposer après avoir vidé le réservoir. Sinon, c'est soit la jauge, soit le circuit (faux contact... et ça peut être la mierda à trouver).

C'est en général indiqué sur l'emballage

Vous avez dit reprise ? Celle-ci vient de loin... ... avec une belle amazone aux doigts déliés, qui fait oublier la batterie parfois saoulante (et sans doute de trop).

Wow 308 c'est énorme pour un 6 cylindres, et même plus gros que beaucoup de L8 et V8 de la même époque (début des 50s). Monté uniquement sur les Hornet, un vrai 308 est peut-être collector à lui seul aux US . C'est quoi le plan ?

1/2 litre d'huile aux 1000 km c'était la norme dans les années 60-70. On commençait à se poser des questions au-delà d'un litre aux 1000. Vous dites bien la même chose, non ? Sur ma Mustang, les "parapluies" sont HS (j'en ai retrouvé en petits morceaux dans le carter, je me demande par où ils sont passés d'ailleurs ), résultat l'huile coule le long de la queue et ça fume de folaïe à chaque redémarrage après une longue inactivité.

https://www.venilia.com/fr/Home-adhesifs/Home-Bois-PFIX

50 ans déjà...

Pas de problème pour démarrer une voiture en 6V avec un booster 12V. Évidemment, il ne faut le laisser branché que le temps du démarrage, et ne pas insister sur le démarreur sinon il n'aimera pas.

J'ai peint plein de trucs à la bombe sur mes voitures il y a une vingtaine d'années. ça tient très bien sauf dans deux cas importants : - il ne faut pas que ça chauffe, sinon ça craquelle (cache-culbuteurs, couvercle de distribution...) - il faut bien dégraisser, sinon ça se décolle par plaques. Pour ces deux raisons, c'est hors de question sur un bloc, une culasse ou un collecteur, qui chauffent et dont la fonte est une éponge à huile. Mais pour le reste (gamelle de filtre, pompe de DA...) no souciz . En usine, toutes ces pièces recevaient une couche de peinture très fine (voire pas du tout pour les pièces cadmiées ou en alu : peindre une boîte, un carbu ou un allumeur c'est une hérésie) pour faciliter les échanges thermiques. Les 2mm de peinture orange kipète, c'est pour aller avec les autocollants Summit, le pinstriping au bas du dos de la copine et la queue de renard au bout de l'antenne Cibi .

ça ne sert pas tellement de passer plusieurs couches si on ne ponce pas après chaque couche... Pas bête, le dispositif hi-tech à gauche pour éviter que les moucherons se collent à la peinture La flexplate participe (un peu) à l'équilibrage de l'embiellage, donc on ne la peint pas, comme le damper d'ailleurs. C'est sans doute pour ça qu'elle est cadmiée d'origine. Noter que la peinture, au départ c'est pour protéger de la rouille - c'est plus tard qu'on s'est aperçu que ça pouvait "servir" à faire joli.

Heuuu en tombant le carter d'huile on ne voit pas les coussinets .Il faut aussi démonter les bielles, et effectivement si un coussinet est HS il faut les changer tous, et donc les commander, et donc faire une métrologie, et donc mesurer les manetons, et donc déposer aussi le vilo pour mesurer les tourillons, et donc et donc... Et même si aucun n'est HS, s'ils sont marqués (ce qui sera sûrement le cas), tout remonter tel quel c'est du travail de salopiaud, autant ne rien faire.

C'est le dispositif d'allumage qui met la bobine à la masse. Comme dit exNISSAN, le (-) bobine n'est pas une masse puisque l'allumage est derrière en série. Et la tension doit être mesurée entre le + bobine et la masse, pas entre les deux bornes de la bobine. Même sur un allumage à rupteurs, la tension entre les bornes est différente selon que les rupteurs sont ouverts (0V) ou fermés (8V ou 12V).

C'est quand même désagréable ces images verticales, on se demande à quoi pensent les gens

Quand on parle de circuit à dépression (1) l'action principale n'est pas de souffler mais d'aspirer. Essaie de souffler dans la capsule d'avance à dépression de l'allumeur, il ne se passera rien. En revanche, en aspirant bien fort... Par exemple, il est possible qu'aspirer dans le petit tuyau actionne un clapet qui rend possible d'aspirer dans le gros, toussa. (2) du coup, il vaut mieux comprendre à quoi servent les choses, pas seulement si on peut souffler dedans . Ici, l'orifice n'est pas relié "à l'intérieur de l'habitacle", mais sans doute à une commande quelque part dans le tableau de bord. Ne connaissant pas ta voiture, je n'en ai aucune idée. Mais cherche laquelle, et peut-être tu comprendras jeune padawan .

C'est sans doute une réserve de vide, qui sert à l'ensemble du circuit de dépression. Je ne connais pas le nom, il doit y avoir "vacuum" (vide) dedans, peut-être "vacuum tank". "Anti-stall dashpot" (ou "dashpot" tout court)

http://www.jltechno.com/en/alignment_specs.php?brand=LINCOLN(NA)&ModelName=Continental&ModelID=304448 Dans ton Haynes, il n'y a pas un chapitre "specifications" au début ou à la fin ?

Mastic peut-être pas, plutôt de l'étain. Un ami a fait refaire son Eldorado 1957 il y a une vingtaine d'années, en particulier la jonction entre ailes AR et ailerons laissait à désirer (fissures) : à cause de la complexité d'emboutissage, ce sont des kilos d'étain qui étaient utilisés à l'usine pour former les arrondis à cet endroit .

Le prochain post : "comment faire pour que ma caisse ne touche pas les ralentisseurs / la rampe de mon garage / les mégots sur la route" ?

Non, sur le circuit d'origine la résistance ballast n'alimente que le circuit basse tension de l'allumage (la bobine et les rupteurs qui vont après). Justement, tes problèmes semblent venir du fait que ta nouvelle bobine est une "vraie" bobine 12V, et non une bobine 8V comme à l'origine (et du coup les 8V délivrés après le ballast ne lui suffisent pas).

Pas d'autre, juste le même C'est aussi ta bobine qu'il faut monter avant la résistance (et ensuite tu peux brancher l'allumage aux bornes de la bobine ) Tu n'es pas le premier à demander de l'aide sur le forum parce que tu as fait une conversion en allumage électronique pour ne plus être en panne, ça me fait rire à chaque fois. Désolé

Pas avec une tresse, je pense. Certes on peut souvent la retirer comme qui rigole tellement elle est vieille et séchée, mais la neuve est un peu trop grosse pour son logement, et (pour un montage dans les règles de l'art) doit être tassée en place avec un outil ad hoc, une sorte de maillet au diamètre du tourillon, peut-être que tu confonds avec ça. Si, et c'est même assez pénible. Les manuels d'atelier constructeur n'envisagent même pas le changement sans déposer le moteur, le mettre à l'envers et démonter l'embiellage. Bref, lors d'une réfection moteur totale. Les vieux Haynes/Chilton donnent une méthode pour le faire par dessous, boîte déposée, en déboîtant le vilo sans le sortir totalement, en précisant qu'ils ne sont pas responsables si ça foire, et qu'il faudra alors sortir le moteur quand même. Un joint qu'on change tous les 40 ans s'il est bien posé, ce sera une torture pour le prochain . Une tresse graphitée ne "bouffe" pas l'acier comme la lèvre en caoutchouc (ou en cuir jusqu'aux années 50 ) d'un joint spi. Un arbre de roue ou de sortie de boîte bouffé, c'est moins cher à changer et plus facile à trouver qu'un vilebrequin. A voir sur la durée ce qui se passe avec les joints silicone vendus en remplacement. Et puis, même avec un spi, il faudrait de toute façon tomber le moteur ou la boîte. Pas trop le choix : quand le flasque de bout de vilebrequin est plus large que le tourillon pour mieux y fixer la flexplate (ou le volant), voire participe à l'équilibrage, pas question de l'usiner pour enfiler un joint autour du tourillon .

Une série de "reprises" ou d'"inspirations" comme on voudra... (1 ) "Lucky, Lucky Me", pub du Hyundai Tucson 2018 (Adrienne Valerie) (2) La version "originale" de 1950 par Evelyn Knight. Rayures du microsillon incluses qui lui vont à ravir Qu'on dirait pillée, deux ans plus tard, par Brassens qui écrit "le bricoleur" pour son amie et mentor Patachou Chanson revisitée quelques années plus tard pour une légendaire pub Formica qui nous fait plonger droit dans l'époque. En réalité, soit-disant écrit par Milton Berle et Buddy Arnold, tout cela n'est rien d'autre qu'un plagiat d'un air populaire napolitain Vous préférez laquelle ? Perso, j'ai un faible pour celle de Brassens, la seule qui ait de vraies paroles, et en clin d'oeil à Mme @Tbird61