Phil

Sur une des traverses, je lis "#13 SOUTH FIXTURE #13", mais je ne trouve rien que ça veuille dire, à part dans le monde du football australien ou du quidditch anglais ("fixture" peut vouloir dire "calendrier des matches", et la ligue peut être séparée en Nord et Sud). Je pense qu'un anglophone natif pourrait deviner mieux que nous, il faudrait demander à Serge ou Gilles de montrer ça dans leur entourage

Pourquoi ton hélice ne se monterait-elle pas sur un embrayage avec la bonne extension ?

Les hélices US dans ces années c'est du standard, n'importe quelle hélice avec le bon sens de rotation peut être installée au bout de l'embrayage pourvu qu'il y ait la place entre moteur et radiateur. Une entretoise (spacer) peut être souhaitable pour que l'hélice ne soit ni trop près ni trop loin du radiateur (l'idéal : 1 pouce = 2,5 cm). Il faut alors des vis de la longueur adaptée. Tout ça se trouve par exemple chez Summit.

Disons moins de 35 voire 40 ans (ou alors tout petits)... le Groupe B a disparu fin 1986 après les accidents mortels du début de l'année.

Forcément, je parlais des gens qui savent serrer un Serflex neuf sur un tuyau neuf, pas des gougnafiers qui prennent du fil à coudre de récup' pour tenir un tuyau fendu jusqu'à l'os Ah les fabuleuses aventures de la maison bougnat, qui remet ses vieux tuyaux (d'huile, d'essence...) sur des moteurs neufs - tout ça parce qu'il faut pas laisser perdre

Bon esprit ça. Une Américaine (truck ou grosse berline) aide à ça plus qu'une sportive Européenne. La façon la plus économique pour commencer, c'est d'aider les autres à bosser sur leur voiture. Et les chantiers en cours, ce n'est pas ce qui manque sur le forum. Dommage que tu sois si loin, la Cadaphil attend sa restauration depuis longtemps .

ça doit pas être f**tu pareil sur toutes les bagnoles alors. Quand j'ai acheté la Mustang, les tuyaux étaient coupés sur une vingtaine de cm, remplacés par deux bouts de tube caoutchouc avec des Serflex. Oui ça suintait un peu, genre avec une goutte luisante qui pendouille sans jamais tomber. Quand je me suis décidé après la réfection de la boîte par @Tbird61 à commander des zoulis tubes métalliques conformes à l'origine d'un bout à l'autre, ça suintait depuis une vingtaine d'années . 8 bars c'est quedalle, c'est de la pression pneumatique. Que celui qui n'a jamais vu un tuyau de sortie de compresseur fixé par un Serflex me jette le premier bibendum Michelin

Du tuyau pour carburant vendu chez AD ou autres va très bien ce n'est pas un circuit à haute pression.

Sur un camion, à part ajouter 100 kilos au bestiau et consommer 5/10 litres de plus, je ne vois pas vraiment d'avantage quand on ne veut pas tracter du très lourd... C'est vraiment ce pourquoi c'est fait, et c'est surtout sur ce critère que les clients US choisissent ce moteur, un peu plus puissant, beaucoup plus coupleux mais ne montant pas mieux en régime. Un small block c'est quand même un V8 essence de 5,7 litres. Tu as déjà conduit ce genre de bestiau ?

Les C10/C20 (ou 1500/2500) existent aussi en double cabine (crew cab)

C30 = 2 roues motrices, K30 = 4x4 Le big block Chevrolet de cette époque c'est 454. Et la ligne, c'est celle d'un conteneur de 20 pieds quoi A noter que tu as jeté ton dévolu sur des "big dually" (essieu AR à roues jumelées), très hauts, très longs, très larges, qui ne passent pas partout et ne se garent pas partout (gabarits de hauteur, petites rues, places de parking, garages...). Quand on demande "comment vous passez dans les petites rues avec vos Américaines ?", je réponds "comme un Renault Master hé patate". Mais ça, c'est plutôt "comme un camion-benne" . Deux copains avaient ce genre de truc (Ford F350 et Dodge Ram 3500), ben les petits ronds-points de village ils les passaient en chevauchant quelque peu... Côté charge utile, oublie : pour chez nous, c'est détaré à 3t5, et ça fait 3t2 à vide. Il faudra donc te résoudre à expliquer aux copains qui ont un chantier ou un déménagement qu'ils mettront davantage de sacs de ciment ou de cartons de pinard dans leur Twingo. Les C10 et C20 (ou 1500/2500) c'est la même ligne en moins gros et plus roulable. Je te suggère quand même d'en conduire un en vrai. Le big block c'est bien, ça aide à la conversation ("vous consommez combien ? - Ben 30 sur autoroute et 40 en ville en m'amusant aux feux"), mais sur un camion c'est fait pour aider à tracter sans forcer, pas pour mettre des coups de pied au q. C'est plutôt dans le genre lance-pierre - avec un très très gros élastique certes . Le "il semble en bon état", c'est le début des emm*rdes. Je suppose que 5 minutes après avoir vu l'annonce, tu t'es renseigné sur les billets ou les itinéraires pour la Zollande, histoire d'aller le voir avec tes vrais yeux, et ceux de ton pote qui s'y connaît ? Passque une voiture d'occasion c'est pas une console neuve, ça ne s'achète pas en 1-click sur Amazon. BIen sûr qu'il n'est pas immatriculé en collection, puisqu'il n'est pas en France mais en Hollande . Comme dit plus haut par @twentyone_forever, GPL = pas de carte grise de collection Et carte grise normale = homologation, en particulier (si les choses n'ont pas changé depuis le temps) un contrôle technique vierge. Pas "valide", vierge, et sur un engin de 40 ans c'est pas gagné duuuuu tout dutout. Côté finances, les formalités d'homologation c'est 2 ou 3 billets de mille si tu le fais toi-même (par exemple en ajoutant le transport sur remorque - ici sur camion plateau - jusqu'à l'UTAC...), 4 ou 5 si tu les fais faire par un pro, et que le véhicule est quand même un peu en état de passer, sinon pot de fleurs. Ne pas confondre "restauré" et "préparé" Ici, ce truc semble avoir été grandement modifié. A noter la calandre post-87, pas cohérente avec l'année 79 indiquée par l'annonce. C'est un C30 ? Un 3500 ? Un mix made by Jacky&Régis ? il faudrait aller jeter un œil aux numéros de série pour savoir. Donc déjà pas évident pour la FFVE, mais surtout pour le conduire en vrai : confort, tenue de route... un engin surbaissé c'est un bout de bois qui sautille sans cesse. Sur 20 km c'est rigolo -surtout avec une voisine qui porte le t-shirt sans rien dessous, ne me demande pas comment je le sais - ensuite c'est du calvaire. Jusqu'au premier piéton qui traverse un peu vite, au coup de frein trop tard, et à l'assurance qui ne paiera pas parce qu'il est évident que le coup de frein a mis direct les suspensions en butée et bloqué les roues.

La gloire

Tu es sûr d'avoir estimé ça autrement qu'au pifomètre à bésicles ? 8 bars c'est 8 kilos par cm². Deux pistons de, disons 1"1/2 de diamètre, ça fait 25 cm². Des ressorts en corde à piano qui ne bougent pas quand on leur met 200 kilos au bout d'un levier, ils sont en kryptonite ou quoi ? . Là où il y a besoin de plusieurs dizaines de bars, c'est pour arrêter les 2 tonnes en faisant fumer les mâchoires contre les tambours, pas pour seulement tendre les chtits ressorts de rappel.

cylindres de roues grippés .

C'est quoi cette méthode de purge avec une pompe à vélo ? pourquoi pas bêtement à la pédale ? Là au moins tu as de la vraie pression genre 100 bars... On dirait que tu as démonté le raccord, c'est toujours risqué (à moins d'aimer ça), et puis il me semble que le principe de ne jamais introduire d'air dans le circuit est bien mis à mal comme tu as fait

Bien sûr qu'il n'est pas normal que la température soit trop élevée. Mais un radiateur encrassé n'est pas la seule source possible de surchauffe. Un moteur qui ne chauffe pas au ralenti et qui dégorge tout son liquide façon cocotte SEB dès qu'on passe les 100 km/h alors que le temps est frais ,ça arrive. Et dans ce cas, refaire le radiateur c'est de l'argent jeté par les fenêtres. C'est pour ça que j'ai écrit "il faut savoir si..."

Que les durits soient chaudes et en pression quand le moteur est chaud, c'est tout à fait normal . Tout est dans le "pas mal" A défaut d'une mesure précise en degrés ou en bars, ce "pas mal" peut devenir "trop" - pour la pression si le bouchon du radiateur est mal calibré. Sinon il laisse échapper la pression quoiqu'il advienne. - pour la température si la jauge monte à fond (ou le voyant s'allume). Et là, il faut savoir si c'est seulement dans les embouteillages l'été, ou sur route ouverte en plein hiver.

Tu connais des magasins qui font des fruits et légumes ? Sérieux, Pages Jaunes --> "hydraulique" il y en a des centaines rien que sur la RP, il faut bien faire la maintenance des engins de chantier.

Et la remise à l'heure peut se faire en façade ? Passque tout démonter deux fois par an pour passer à l'heure d'été ou d'hiver...

Il y a une dizaine d'années, j'avais acheté un ampèremètre tout neuf et assez cher pour remplacer celui, grillé aussi, de ma Mustang. Je le monte, je fais 2-3 essais concluants, je coupe le contact et je vais bouffer. 1/4 d'heure plus tard, un pote se précipite "ya de la fumée qui sort du capot de ta caisse". L'isolant du mètre et demi de câble qui va de l'alternateur à la cloison pare-feu finissait de fondre. J'ai tout débranché, coupé le câble dénudé, je n'ai pas cherché à savoir le pourquoi du comment mais je n'y ai plus remis les pattes.

Comme le port-salut...

J'ai un gros doute. Dans le manuel d'atelier, tu vas trouver les réglages du/des carburateur(s) d'origine, point. De toute façon, un mauvais réglage de carbu va provoquer au pire quelques ratés ou une consommation excessive. Pour qu'un V8 ne tourne pas à cause du carbu, il faut être complètement à l'ouest. En revanche, l'allumage est bien plus sensible.

Bon, on se calme et on boit frais Le thermostat a été installé à cet endroit du circuit par les ingénieurs motoristes de chez Buick (et de tous les autres constructeurs de moteurs refroidis par eau depuis 80 ans). Crois-tu qu'ils ont inventé ça pour faire exploser les moteurs ? Pour les faire surchauffer ? Non bien sûr. Donc tu le remets en place. Si ton moteur explose ou surchauffe, ce sera à cause de plein de choses, mais pas du thermostat. Ceux qui disent ça sont ceux qui bousculent tout le monde en disant que les gens n'ont qu'à se pousser.

Non non, écoute ce que je te dis et ne le remets pas

La réponse est dans la question Tous les calorstats sont faits comme ça depuis qu'ils existent. Mas si tu veux un passage plus grand, tu enlèves le calorstat et tu te retrouves avec un refroidissement des années 1920, bien plus efficace comme chacun sait : c'était avant le grand complot des constructeurs qui ont fait des voitures plus fragiles exprès .