Phil

Ou un problème de métrologie... Une boîtoto, ce n'est pas seulement un assemblage de pièces, il y a des cales d'épaisseur/entretoises un peu partout, et des réglages de base, pour que des jeux de fonctionnement soient respectés. Si, lors d'un passage de rapport, une bande ou un embrayage est actionné alors qu'un autre n'est pas dégagé, ça bouffe les deux à vitesse grand V à chaque passage (et sur un an, il y en a, des passages...). Comme si, sur une boîte manuelle, tu passais tous les rapports sans débrayer et sans synchros et que tu t'étonnes de retrouver des dents au fond alors que tu n'as pas tiré sur le moteur. Tirer sur le moteur, ça ne fait qu'accélérer l'usure.

Poubelle. Si tu ne veux pas investir dans un jeu neuf (je comprends) il y aura bien quelqu'un sur le forum ou ailleurs qui a changé celles de son F-body 3gen, et qui a conservé ses anciennes plaquettes qui seraient dans un meilleur état que ça. Pour l'explication, je n'en ai pas de toute faite... je tente quand même : un joli insecte exotique qui aurait fait son nid à cet endroit, avec des bouts de carton qui auraient absorbé toute l'humidité du quartier au fil des années ? Nid parti sur la route au premier freinage...

Oui, obligatoire pour une immatriculation en carte grise normale. Pareil pour ma Mach 1 (1973) où j'ai dû à l'époque faire frapper le VIN sur la joue d'aile par un atelier agréé avec un beau certificat. Le cabriolet (1966) et la Cadillac (1952) ont leurs numéros frappés d'usine, même s'ils sont bien planqués.

La plaque VIN rivetée (bidouillage possible), et pire les autocollants (faciles à reproduire), ne sont pas des identifiants valides au CT français (et, je pense, dans toute l'Europe). Ils cherchent des numéros frappés à froid sur la caisse. Les Américaines n'en ont en général plus depuis les années 70. C'est un motif de contre-visite sur les voitures de moins de 30 ans : obligation d'effectuer une frappe à froid sur les imports récents. Sur les plus de 30 ans (donc aussi les CGC), pas de contre-visite :

Sympa Si tu veux refaire le plan vers 00:20 en remplaçant la voiture par un bogosse, je peux étudier mes disponibilités

Un relais ça peut marcher "à moitié" (rester collé, faire un mauvais contact...), et donc envoyer moins que les 12V nécessaires. Mais pas plus. Ce qui est après peut donc mal fonctionner (et das ce cas on change le relais), mais pas être fusillé par le relais.

On avait vu ça Quoi quoi ? Ton folding de 1959 vendu neuf à la boutique Kodak du père Marty à Figeac ? Sors le MIG et restaure-le

Tu as bien compté les portes ? Pas étonnant qu'une sportive ait des suspensions dures. Et depuis 30 ans, les Américaines doivent faire face à la concurrence teutonne...

C'est du 12V pas du 220, donc (1) tu peux faire tremper entièrement la sonde dans l'eau sans risquer de t'électrocuter (2) il faut de vrais contacts bien francs, pas de la rosette de lacet de Converse taille 34. Le plus radical (à part la soudure) est de coincer les câbles contre le laiton entre des mors de pince-étau.

La casserole, c'est vraiment de l'eau bouillante dedans ? Tu laisses le temps à la sonde de monter en température ? Tu la relies bien au fil d'un côté et à la masse de l'autre pour faire le test ? (ou tu utilises un ohmmètre, et si c'est le cas sur quel calibre et qu'indique-t-il ?)

Oui, on dirait que c'est ça. Il semble qu'ils l'aient utilisé jusqu'au milieu des années 80. Les mêmes tests qu'avant, bien sûr . (fil de sonde à la masse, (-) de jauge à la masse, sonde dans de l'eau chaude etc.) Surtout éviter de promener des fils sous tension autour du schmilitruc ou de vouloir le démonter si tu n'es pas sûr de ce que tu fais. Si tu le grilles, c'est toi qui es grillé...

Le schimili bili bilic c'est le bilame, autrement dit le "constant voltage regulator", qui est en principe fixé au dos du panneau d'instruments. Il n'a rien à voir avec le régulateur de tension général (dans le compartiment moteur, souvent à côté du radiateur), qui peut être électro-mécanique (réglable à condition de l'ouvrir et de savoir quoi tripoter sans faire des étincelles partout) ou électronique (non réglable). Si ce bilame est présent, il alimente (a priori) 3 jauges : température d'eau, pression d'huile, niveau d'essence, si ce ne sont pas des loupiotes mais de vraies jauges, c'est-à-dire des galvanomètres (des aiguilles qui bougent suivant la tension qu'on met à leurs deux bornes), à l'inverse des jauges modernes à LED ou autres trucs spatio-temporels, voire des jauges à trois bornes (je n'ai pas d'idée de comment fonctionne un galvanomètre à trois bornes, quelqu'un va peut-être m'expliquer...) présentes sur certaines voitures de marques douteuses . ça ressemble à ça : ça mesure dans les 3 cm. Suivant les années, les types de connexions peuvent varier comme tu le vois. Il y en a sur toutes les Ford/Lincoln/Mercury à partir de 1955 environ (passage au 12V chez Ford). Ces deux-là sont pour Mustang 1gen. Il y en avait jusqu'aux premières Fox (1979), je ne sais pas quand ils ont arrêté, mais sûrement dans ces eaux-là. S'il y en a un sur ta voiture et s'il est HS, les trois jauges doivent cafouiller. S'il est bon, il faut faire les tests en laissant les fils en place assez longtemps (une vingtaine de secondes) pour que le galvanomètre ait le temps de se stabiliser. Et s'il est bon, ne le change pas, c'est plutôt death-proof comme truc, tu le remplaceras quand il claquera s'il claque (en fait, il ne claque que quand on veut le bricoler, ne me demande pas comment je sais ça). Surtout pas par un made in Sombreroland même dans une boîte Ford/Motorcraft, mais soit par un NOS très cher dans sa boîte d'origine made in Youhessay, soit par un électronique chinois. On en trouvait en pagaille sur eBay il y a quelques années, là tout de suite je n'en vois pas : les mots-clés sont "constant voltage regulator solid state". Sinon, il y en a chez les fournisseurs de pièces de Mustang, mais il faudra peut-être adapter les connexions, et surtout savoir quoi brancher à quoi sinon ça claque.

Un régulateur de tension de charge réglé trop bas ou trop haut (quand il se règle) ou HS peut donner une lecture fausse aux instruments. Mais aussi des phares faiblards ou des ampoules qui claquent à répétition, et ce dans une proportion plus importante que les instruments seuls. Mais ça me fait penser à un truc : Sur les Ford / Lincoln / Mercury jusque vers 1980 (tu admireras le "vers" ), les planches d'instruments possèdent ce qu'on appelle un "constant voltage regulator", vestige du passage de 6 à 12V dans les années 50. Certaines jauges (température d'eau, niveau d'essence, pression d'huile) sont ainsi alimentées avec un "faux 5V" comme au bon vieux temps, via un bilame qui donne 12V-0V-12V-0V etc., et compte sur l'inertie du galvanomètre pour faire comme si c'était constant. Avec le temps, ces bilames deviennent un peu cafouilleux, et surtout peuvent être remplacés par des repros made in Mexico encore plus cafouilleuses. La solution, c'est un vrai transfo électronique fait pour. ça se trouve sur eBay mais il faut faire attention à prendre celui avec les bonnes connexions si on n'est pas bricoleur. Je ne sais pas du tout si ta voiture avait encore ce système. Quand il ne marche pas, soit les jauges montent au plafond, soit elles restent en bas. Pas une seule jauge, mais toutes celles qui sont alimentées par le schmilblic : le diag est donc assez facile.

Si bien sûr, mais si elle ne tourne pas quand tu la branches sur 12V en direct, le relais n'a rien à voir là-dedans.

Plein de possibilités... - pompe défectueuse d'origine (problème de contrôle qualité chez Babalou) - filtre à essence colmaté : la pompe force, force, force, claque. Oui, un filtre à essence ça se change de temps en temps. - tension trop élevée (régulateur de tension HS ou made in Babalou lui aussi) - tous les autres mystères des voitures en plastique confites d'électronique faite pour durer après la fin de la garantie, mais sûrement pas 30 ans. - avant de mourir, elle était vivante ? donc jusqu'ici, tout est normal...

Même pas une licorne ? Pour les trucs motorisés, je ne sais plus qui a dit "l'ennemi c'est le poids" mais de ce côté, l'avion n'est pas près de décoller.

Une jauge avec une masse ? ça alors Il y a un (+) (attention, après contact, ne pas oublier de le mettre pour les tests), et en général l'autre pôle (que tu indiques par (s)) va à la sonde qui fait masse. Après, il y a les jauges aftermarket chromées à visser sur la moumoute de bord de chez Norauto Racing qui ont deux bornes en plus, un autre (+) et une masse. Ces bornes servent uniquement pour l'éclairage de la jauge, et n'ont rien à voir avec la mesure de température : le deuxième (+) est alimenté par le circuit d'éclairage, il n'est pas protégé par le même fusible et peut être avant ou après contact, ça dépend de l'époque. Preuve ci-dessus Il reste vrai que la masse de la sonde doit être reliée au (-) de la batterie qui l'alimente

Passer le tien sur une surface bien plane avec un morceau de toile émeri collé dessus. Tu verras bien toi-même si ça vaut le coup de planer davantage, ou d'en acheter un neuf... ou de ne rien faire parce que ça ne vient pas de là. Le bloc, lui, ne se déforme quasiment pas

En général, ceux d'origine sont en fonte, les repros en alu. Et il va fuir et puis voilà... c'est pas un carter en tôle qui se remet à peu près droit quand on serre.

Sur certains modèles, il faut monter d'abord le calorstat (soit dans le logement, soit sur la pipe/le bloc, ça dépend) puis monter tout ensemble ensuite. Il se peut aussi que le logement soit gauchi : le passer au papier de verre sur une plaque de verre ou de marbre, ça va vite se voir.

Utiliser la fonction de recherche, avec le mot "étrier" et l'option "dans ce sujet"

Si c'est seulement un à-coup (sensation), ralenti trop haut... Si ça s'accompagne d'un bruit ("clonk"), ça ne vient pas de la boîte mais du pont.

Bien sûr qu'il n'est pas normal... si ça fait pschit c'est qu'il y a une fuite. jusqu'à sa mort, mon grand-père était vivant...

Oui moi aussi. Et celle-là ? Un motard faufile sa Harley à paillettes et sacoches entre les files de voitures arrêtées au feu, dont ma Mustang. Au moment où il passe, j'entends "scrrrrrrrch" et je le vois partir avant d'être bloqué 3 voitures plus loin. Je descends pour lui signaler que mon aile AVD a une rayure de 30 cm jusqu'à l'apprêt, on se gare en vrac sur le côté. C'est un quadra-quinqua sympa, il me donne son identité, son numéro de portable etc, et propose de régler directement mon carrossier en billets. Suit un échange de SMS - bon, j'ai vu le carrossier, pour repeindre l'aile c'est 200 balles, tu passes régler quand tu veux - ah faut repeindre l'aile ? pour une petite rayure une retouche devrait suffire, non ? - ba non, sinon ça va se voir comme un poireau sur le nez de miss monde - 200 balles, il me prendrait pas un peu pour un jambon ? Une aile c'est 150 sur facture et 100 en billets hein - c'est pas une aile de Clio non plus, et c'est un métallisé à échantillonner, pas un blanc direct de chez Renault. Si tu connais un carrossier qui le fait pour moins cher, pas de problème donne-moi l'adresse. - ... ... Bref, ça fait 3 mois, je vais finir par mettre les 200 au rayon profits et pertes tellement j'ai pas envie de me faire iech... le prochain motard sympa, il prendra un constat direct, et tant pis pour son bonus. fin du HS

DYnamic MAXimum tensION, c'était un concept dû à Fuller d'une architecture en poutres offrant une résistance maximale avec un poids minimal. Un truc d'ingénieur quoi, aux antipodes de ce qu'était l'industrie auto américaine. On retrouve ce truc en auto dans les "birdcage" ou "superleggera" italiennes, et en architecture dans des dômes construits par Fuller, ou (par exension) dans l'Atomium de Bruxelles. Et surtout, quand on s'est aperçu que ces structures existaient dans la nature, on a voulu rendre hommage à Buckminster Fuller. La première découverte dans les années 1980, le Carbone 60, a donc été nommée "Buckminsterfullerene" ou "Buckyball", elle ressemble à ça : Plus généralement, les nanostructures de carbone (nanotubes par exemple) ont été nommées... fullerènes. Je me suis intéressé au sujet à l'époque (1986) où c'était de la recherche pure, et j'ai repris des études là-dessus il y a une dizaine d'années .