Phil

J'ai déjà fait zillion times mon explication préférée sur la façon de trouver le pmh sans deculasser, mais je recommence*. Si on le cherche à 1 ou 2 degrés près sur le cylindre 1, on enlève le cache culbuteurs du côté du cylindre opposé dans l'ordre d'allumage (sur un V8, presque toujours le 6). On tourne le vilo à la main avec un grand levier jusqu'à ce que les soupapes du 6 soient en "croisement", les deux entrouvertes. Ça dure en tout une dizaine de degrés, donc en se mettant pile au milieu on a une bonne précision. Pour plus de précision, il faut avoir (ou fabriquer) un "bloque-piston", tu peux trouver la méthode sur ce forum ou d'autres, parfois avec l'orthographe de mr2 "bloc piston". *Comme je n'ai plus internet à la maison depuis 3 semaines, je suis obligé de m'user les yeux et les muscles des phalanges à tapoter sur un téléphone juste pas fait pour eux, tu me devras chepakoi, mais tu me le devras .

Si c'est pour ta culture perso, la plaquette ou l'autocollant sur la tranche de portière doit se décoder sur le net. Si c'est pour faire repeindre la voiture à l'origine, le peintre se tape d'un code couleur US pour des produits qui n'existent même plus (solvants d'époque interdits) : dépose une garniture de portière, ou celle au pied gauche du conducteur (ou droit du passager) et fais-lui analyser la couleur avec son spectro-truc.

Tes câbles de 70 ans d'âge, ils ont beau être en cuivre, ils sont peut-être pleins d'oxydation à l'intérieur sous l'isolant tout du long. Il suffit déjà qu'ils soient pleins d'oxydation sur les 2 premiers cm à chaque bout pour que ça marche moins bien. Donc tu vas dans une boutique de tracteurs du fond de ton plouc-land à patates, et tu leur expliques que tu as une voiture en 6V, comme les petits-gris (clin d’œil marqué) : à moins de tomber sur un stagiaire sorti de CAP, ils connaissent, et ils peuvent te vendre du câble au mètre en "gauge 0" ou "gauge 00", soit 50 à 70 mm², et là c'est bon. Le 35 mm² c'est pour les tracteurs en 12V, ça risque de ne pas passer assez d'ampères. Je ne te parle pas des 16 ou 25 mm² des tresses de terre des installations domestiques chez Leroyrama, là tu oublies même d'avoir eu l'idée (car je sais que tu l'as eue ). Et si après ça ne marche pas mieux, passe en 12V et je te rachète tes mètres de câble au prix que tu les as payés à condition que tu viennes me livrer à Vallon

Au lieu de perdre des jours et plein de $$$ à convertir en 12V et à venir nous parler de tes problèmes de jauges qui racontent n'importe quoi et de références exotiques d'ampoules pour les voyants, change les deux gros câbles en cuivre qui partent de la batterie et toutes les cosses qui sont aux bouts, et passe 1 heure à bien gratter tout ce qui fait contact, notamment les masses, et à tout garnir de graisse cuivrée.

Et du coup, au moment où ça "débraye", le moteur s'emballe ? Peut-être une bande d'embrayage mal réglée, ou un piston de commande paresseux, ce qui a provoqué une usure rapide. Vérifie le bon réglage des bandes. Tu peux aussi jeter un œil à la couleur de l'huile de boîte, et à la présence de poussière de garnitures. Dans ce cas, un réglage des bandes peut rattraper le problème... ou non. Et de toute façon la durée de vie de la boîte aura été raccourcie.

Tu ne peux pas avoir les roues arrière qui patinent avec le moteur "en roue libre"... il faut identifier plus précisément ce qui arrive .

La référence est une référence fabricant, pas un code RAL. Le produit est là

Rhôôô pinaise quel bol

Pas la peine de démonter pour savoir que dedans il y a des un/des clapet(s) et une/des membrane(s) En revanche, comme ça a l'air d'être serti, si tu démontes tu auras du mal à remonter - si tu ne casses pas quelque chose au passage. Pour te dire à quoi ça sert, il faudrait savoir à quoi sont reliés les tuyaux à part le "compresseur" (?) d'amortisseurs AR. Dans le manuel d'atelier, il n'y a pas un diagramme de fonctionnement de ces amortisseurs ? Tu risques d'y trouver cette pièce, pas en photo mais en schéma (qui ne ressemble pas forcément à la pièce elle-même).

Pas bien loin, histoire de trouver plus petit et surtout plus fonctionnel après le départ des enfants devenus grands (et de leur maman ). Le problème c'est "comment caser 200m² pleins de bouquins, d'éléphants et autres trucs indispensables dans un endroit fonctionnel mais petit ?" Pfff cette génération qui croit que Tarzan est une invention marginale de Disney la même année que le Roi Lion 2... Johnny Weissmuller, le seul vrai Tarzan, tue les lions et les crocodiles à mains nues, lui. Sa guenon s'appelle Cheetah, et son éléphant Simba. Picétou Le Tarzan de Burroughs avait un éléphant appelé Tantor, mais c'était un brouillon .

Juste pour rester dans le sujet "déménageons du bois"... Certains d'entre vous connaissent mon Nénéphant une sculpture de pachyderme taillée dans un tronc d'arbre plutôt dense il y a une grosse quinzaine d'années et qui ornait mon entrée. Comme moi et le reste il doit déménager, mais 600 kg qui ne demandent qu'à passer de la verticale à l'horizontale ça ne se manipule pas comme ça . Cet après-midi, après 4 heures à jouer de la barre à mine, du madrier, du chevron, de la planchette, du cric rouleur et du jarret dans une grande solitude, je l'ai descendu dans le garage, prêt à entamer un beau voyage sur transpalette. On aura noté l'absence des défenses et des oreilles (démontables), ce qui a fait gagner une petite cinquantaine de kilos...

+2 La bague d'arrêt se monte à la presse et, faute de place, ne peut pas se démonter à la presse. Il faut la découper à la disqueuse, en faisant attention d'arrêter la disqueuse avant d'entamer l'arbre... ce qui visiblement n'a pas été le cas . On finit ensuite au burin.

Il n'y a pas aussi le fait d'utiliser de la tôle de chez nous de (par exemple) 10/10 au lieu de la #20 (3/80" soit 0,9525mm) utilisée à l'époque à l'usine ?

Le bon profil de gouttière c'est important : ce serait dommage de ne pas pouvoir mettre les barres de toit pour transporter les vélos...

... une bougie qui ne donne pas, un support moteur HS, un damper HS, un support de boîte HS... a priori pas l'équipage mobile (vilebrequin / bielles / pistons). Quand ce dernier est déséquilibré au point de faire vibrer le moteur, ça ne dure pas longtemps avant de tout casser. Mettons quelques centaines de km en utilisation cool, et moins de 20 secondes au régime maxi. ça c'est un peu la plaie, et les solutions sans tout démonter ne sont pas évidentes à mettre en œuvre . Avec des culasses fonte, franchement pas trop la peine - mais c'est vous qui voyez Tu n'as pas déjà une boîte de douilles en pouces ? C'est la première chose à te procurer, recherche les 12.000 sujets "outils en pouces" sur le forum . sc

On les change systématiquement sur les moteurs "récents" (en gros, années 1990 et plus) où ces vis sont serrées au-delà de la limite élastique (serrage angulaire), pas sur les moteurs anciens. Oui, et une belle. Si le bloc doit être réalésé ou le vilebrequin rectifié (ce que tu ne sauras qu'après démontage et métrologie), il faudra en commander d'autres - et les autres seront bonnes pour la poubelle, vu la demande pour ce genre de pièce... Pour savoir si la faible compression sur un cylindre est dû aux segments ou à une soupape, tu refais ta mesure de pression après avoir versé un peu d'huile moteur épaisse par le trou de bougie (en principe avec le cylindre bien vertical, pas sûr que ça marche avec un moteur en V... ou alors remplir le cylindre au PMH d'huile moteur puis le vider à la seringue). Si la pression remonte, c'est les segments. Sinon, c'est une soupape (le plus souvent un poussoir grippé sur nos moteurs). Ton projet me semble ambitieux avant d'avoir tout démonté (et dans ce cas, seuls une pochette de joints, le kit de distribution et un jeu de poussoirs sont vraiment nécessaires). Et ne fais pas ça tout seul.

Relis bien...

Tout comme un cochon rôti sur lequel on doit régulièrement verser du jus... ça file les crocs Tiens pour la peine, voilà un exemple de rétreint assez tèchenique, faut-il procéder par points espacés ? Pour les finitions on te fait confiance, le senti de l'étain en fusion c'est un jeu d'enfant pour vous autres bouffeurs d'aligot

Pfff quelle misère... Tu dois te dire que si tu ne l'avais pas ouvert, tu serais reparti avec cette corrosion planquée dessous.

Vu que la position "normale" du volet d'air est ouvert, j'espère bien que ça passe, ou alors ils sont carrément c*ns . Il faut savoir qu'au prochain changement de filtre à air de ce truc, il faudra : - racheter un filtre spécifique - que son fabricant (une usine dans le sous-sol d'un immeuble d'habitation à Shenzen) existe encore - changer de toute façon le scoop avec le filtre, puisque sa surface sera constituée exclusivement d'oxyde d'aluminium - tu te féliciteras alors que ce "look d'enfer" soit bien caché sous le capot

A 1800°C, le collecteur a fondu depuis un moment Cast Iron Grey rated to 1800 deg. F. http://www.hirschauto.com/EXHAUST-AND-MANIFOLD-COATING/productinfo/EMPT-PINT/ ça fait quand même près de 1000°C mais je demande à voir : à cette température, pas mal de métaux (aluminium, zinc...) présents dans la peinture sont déjà liquides. Ce n'est pas le problème du site mais celui du transport : la peinture et plus généralement tous les produits inflammables sont soumis à des règles et des tarifs (élevés) spécifiques pour l'envoi aérien. Bien sûr, on peut mettre un pot de peinture dans un colis postal sans rien déclarer de spécial : certains font prendre à leurs clients le risque de gros gros ennuis si le colis est endommagé ou simplement inspecté par la douane, d'autres non.

Changement des planchers (fournis) : environ 1.000 Peinture complète avec préparation mais sans tôlerie : environ 3.000 Il reste de la marge pour les passages de roues, le coffre et les surprises. Sur une voiture à 20.000, même "en très bon état", il y aura toujours des surprises (que le vendeur lui-même peut ne pas imaginer). Les démontages/remontages, sur une ancienne mieux vaut les faire soi-même, si quelque chose pète on sait qui c'est et ça évite les embrouilles.

Réchauffage de l'embase du carbu (et de l'air d'admission à froid) par un passage du collecteur d'échappement G au D dans la fonderie du collecteur d'admission .

Salut Tout ça figure sur le forum en maints endroits, mais on peut récapituler. Huile moteur : 15W40 de supermarché, 20W50 si le moteur est rincé. Niveau à faire moteur arrêté depuis au moins quelques minutes. Huile de boîte : (1) boîte auto, huile pour boîte auto ATF norme Dexron II ou plus, niveau à faire moteur chaud tournant au ralenti. (2) Boîte manuelle, 75W90 ou approchant de supermarché, niveau par l'orifice de remplissage. Huile de pont : 80W140 ou approchant. Plus additif spécifique si le pont est un modèle autobloquant (pour savoir s'il l'est, taper "autobloquant" dans le moteur de recherche du forum, pas envie de réciter une fois de plus la procédure). Liquide de frein : si tout est d'origine, DOT3 ou DOT4 ou DOT 5.1. Si le liquide a été changé précédemment par du liquide au silicone (couleur violette), liquide au silicone DOT5. Ne pas mélanger les deux types : en particulier, si on veut passer au liquide au silicone (plus adapté aux anciennes qui roulent peu car moins hydrophile) il faut vidanger le circuit, le rincer totalement et changer toutes les coupelles en caoutchouc par du neuf. Liquide de refroidissement : ben du liquide de refroidissement quoi . Enfin pas de l'eau du robinet, ni du liquide à trouzemille euros le litre pour formule 1 ou fusée Ariane. Je pense que pour le lave-glace, l'air à mettre dans les pneus et autres fluides déclencheurs d'alcootest du conducteur, tu sais te débrouiller tout seul .