Phil

C'est probablement de l'huile de boîte, et comme tu dis, une grande tache ne veut pas dire beaucoup d'huile. La jauge est au fond du compartiment moteur (près de la cloison pare-feu), côté passager, juste en arrière du collecteur d'échappement. Le niveau se contrôle à chaud, moteur tournant (à froid, il est plus élevé car beaucoup d'huile redescend dans le carter).

Non bien sûr V8 ou 6 cylindres en ligne.

Bien sûr qu'il y a contact, puisqu'entre le plot (le + démarreur) et la masse (le - démarreur), il n'y a que les bobinages du démarreur, de résistance quasi nulle...

D'abord c'est pas piloté par microproc, il n'y a sur ta voiture aucun capteur (O2, position de vilo, ouverture du papillon, température, pression etc.). Les seuls paramètres sont la position du doigt d'allumeur, le régime et la dépression, transmis mécaniquement, exactement comme un allumage à rupteurs. Ensuite, vu qu'allumage et injection sont pilotés par microproc depuis 15 ans, à te lire aucune voiture de moins de 15 ans ne devrait jamais tomber en panne Enfin, ton bouquin date de 1980, la voiture aussi. et le bouquin s'adresse aux mécanos qui auront la voiture en entretien courant dans les 5 ans (délai d'obsolescence), pas 32 ans plus tard . L'idée, dans la mise au point moteur, c'est allumage d'abord, carburation ensuite : on peut faire un bon réglage d'allumage (avance initiale, centrifuge et à dépression) même avec un carbu HS (le mieux, c'est même avec l'allumeur sur un banc), le contraire n'est pas vrai, la carburation se règle moteur tournant avec un allumage nickel.

Heuuuu les pneus on les change en général par paires, donc tu en prends 2, tu les mets sur le même essieu de la voiture (a priori à l'avant) et tu gardes ton plus mauvais en secours...

Rhôôôô elle m'avait échappé celle-là

Les Maxxis existent en liseré blanc et sont nettement moins chers que ce que tu montres. En plus, il y a un distributeur en France, http://bonnot2000.fr

Quel genre d'écrous autobloquants ? Passque si c'est des Nylstop (comme la photo ci-dessous), le truc blanc c'est du Nylon, sur un échappement ça va pas faire long feu (si on peut dire)... Il faut utiliser ce genre de matos fait pour, tout métal :

Relis bien ton doc, en particulier le modèle 72 (en bas au milieu), berline avec montants qui peut recevoir les moulures latérales du coupé Riviera. Ce qu'ils ne disent pas, c'est que cette option est apparue en cours d'année modèle, et que dans ce cas la voiture devient un modèle 72R avec l'appellation "Riviera" La plaque d'identification (sur la cloison pare-feu, en haut côté passager) doit alors mentionner le type 50-4719X au lieu de 50-4719. Sur Cadillac, ce suffixe X signale les vitres électro-hydrauliques (et non manuelles), ce qui n'est pas une bonne nouvelle concernant la restauration de ces ######nneries quand tu en seras là, j'ai plein de choses à te dire L'année suivante (1951) toutes les berlines Roadmaster étaient des Riviera.

Ah oui. Vu qu'il n'y a pas des masses de place dans ton compartiment moteur, l'essai est risqué

D6ZE-6316-A2A, il était sur mon 351C mais visiblement pas d'origine (D6 = 1976) Le mien a une jolie peinture bleu Ford qui semble d'origine entre les plaques de rouille 10€ de frais de port, plus une bouteille de tu-sais-quoi s'il se monte et que son caoutchouc n'est pas mort (il semble bon, un peu fendillé en surface, mais pour ce qu'on en voit...).

Quand le démarreur claque, c'est que son relais est intégré... et c'est bien lui qui claque (conjoncte), pas le démarreur lui-même. Il est donc normal, sur un démarreur Ford à relais séparé, que le relais claque et pas le démarreur.

+1 Mieux vaut mettre 70 euros dans un plein d'essence que dans des pièces dont l'auto n'aura jamais besoin si elle roule régulièrement (sans parler de gadgets àlakon ). A moins de vouloir la mettre en expo dans ton salon...

Joli modèle

Faudrait d'abord que je le retrouve Le bloc (HS), les culasses (HS) et le vilo sont assez visibles sur les racks à palettes du Tbird's Garage, mais les petits morceaux sont un peu partout Normalement je vais y faire un tour demain (mardi) matin

Ben oui, mais c'était pas compliqué : tu vides l'eau, tu remplaces par de l'eau avec 1 litre de vinaigre blanc, tu fais tourner le moteur 5 minutes, tu vidanges (il doit sortir de la m**de), et tu recommences autant de fois qu'il faut, jusqu'à ce que ça sorte propre. Ensuite, tu remplis avec du liquide. L'idée, c'est de balancer dans la nature de la rouille et du vinaigre (qui coûte 30 centimes du litre et qui ne pollue pas) plutôt que du liquide de refroidissement la fois où tu décideras de le faire.

En cherchant un peu, je dois avoir un damper de 351C quelque part dans mon bo***l

Il n'y a aucun trou de bougie où tu aies la place de mettre un tournevis ? Dans un V8, tous les quarts de tour deux pistons sont ensemble au PMH (l'un en fin de compression, l'autre en fin d'échappement). Avec l'ordre d'allumage, c'est pas bien compliqué de savoir où devrait être le damper quand un piston (n'importe lequel) est au PMH .

Et comme ça, le moteur tourne bien ? Quand le repère est sur zéro, le piston n°1 est bien au PMH ? (vérification avec un tournevis dans le trou de bougie) Normalement, la poulie est fixée au vilo avec un détrompeur (clavette) mais il est aussi possible que le caoutchouc du damper soit HS et que le damper ait tourné...

ça c'est un coup du sort exprès pour donner du boulot aux Bretons (et à Jérémie en particulier), quand ils n'ont rien à faire ils s'ennuient - c'est pas dans le Sud que ça arriverait

A ben forcément, si les fils sont démontés...

Les câbles peuvent être magnifiques, l'un d'eux peut être coupé à l'intérieur. Pour le savoir, il faut déposer les bougies et vérifier en démarrant le moteur qu'il y a des étincelles. Une planchette sous le carter moteur, un cric sous la planchette, on lève doucement. Si le moteur monte (de travers) sans que la caisse monte, c'est qu'un silentbloc est cassé. Prise des compressions avec un compressiomètre. Pour le (1) on fixe la masse de la bougie à une masse par une pince-étau, et surtout on note sur papier la correspondance fil/bougie/trou avant de démonter (8 pinces à linge numérotées de 1 à 8 et fixées chacune à un fil c'est pas mal) Pour le (2) on arrête de lever quand la caisse bouge, ou quand le moteur touche le capot Pour le (3), tu as là aussi besoin de matos

La sonde que tu montres au-dessus du filtre à huile, c'est une sonde de pression d'huile qui a été peinte en bleu en même temps que le reste du moteur. La sonde de température d'eau doit être proche du thermostat (sortie d'eau du moteur vers le radiateur). Huile : 15W40 va très bien pour faire l'appoint, et quand il y aura besoin de vidanger (dans 1 an) Batterie : 50 à 60Ah va très bien, un V8 essence de 5 litres a besoin de moins de jus pour démarrer qu'un 1.9 mazout. Attention à la taille (faut que ça rentre dans le logement) et à l'orientation des bornes. ça peut vouloir dire des dizaines de choses, à commencer par une bougie ou deux qui ne donne pas (bougie HS, fil HS, tête d'allumeur HS, mauvais branchement, fils intervertis), ou un silentbloc moteur HS, ou une soupape fuyarde (soupape HS, siège HS, poussoir HS, tige tordue). Un vilebrequin ("vilo" et pas "vibro" ) mort, ça fait tout sauf des vibrations, passque quand 40 kg qui tournent à 3000 tours font des vibrations ça ne va pas vibrer pendant 200 km. Avec 5 pages en 4 jours, ce topic fera l'objet d'un sérieux élagage dans les jours qui viennent

A ma connaissance, il n'y a qu'une seule autre Cadillac 59 sur le forum, et son propriétaire n'a pas le manuel d'atelier. . Le CD coûte 15 à 25$ aux US, moins de 25 € rendu chez toi. Le problème avec ça, c'est que ce n'est pas très utilisable quand on est sous la voiture. Et si on veut l'imprimer (plus de 1000 pages), c'est de moins bonne qualité et ça coûte plus cher que la version papier. Cette dernière coûte 60 à 100$, plus le port (20 à 30$). Si on a une Cadillac, c'est qu'on a les moyens...

Le système est fiable tant qu'on n'y installe pas de durits de reproduction "hecho en Mexico" en acier à ferrer les lapins, serti sous les aisselles des mujeres de Tijuana. Et comme ça ne se fait plus en "made in USA"... Le point faible de la conception, c'est la petite rotule en bout de barre de direction, qui commande les circuits hydrauliques. D'une part, elle a (par conception) un jeu colossal, d'autre part, dès que le système est hors service (manque d'huile, courroie cassée...), il peut continuer à fonctionner en manuel mais c'est cette rotule qui supporte tous les efforts alors qu'elle n'est pas faite pour : du coup, elle s'use très vite et prend encore plus de jeu. Et pour la changer, il faut tout démonter (vidange, durits, rotules, boîte à clapets, joints, ressorts, entretoises...) et surtout re-régler le bazar proprement...