Phil

Tu as un système d'allumage avec deux bobines ? kécékoi ? Il y a une résistance ballast dans ton système d'allumage ? Si oui, et si elle a été court-circuitée, ça fera griller toutes les bobines que tu voudras... Enfin, si la bobine est HS, ce n'est pas en changeant l'allumeur que ça va se réparer tout seul

Pour les moyeux de roues (hub) La légende de l'image dit "universal", autrement dit un (gros) extracteur standard fait l'affaire. Ces modèles ont des forums spécialisés aux US, et un en France, celui du MOC (Mopar Owner Club). Aux US, tout doit être trouvable (je n'ai pas écrit "pas cher" ). Il n'y a que la jupe avant, trop chère à expédier des US, il va falloir la faire refaire par un carrossier/chaudronnier d'après modèle si l'original est trop endommagé.

Toi non, mais les djeuns de dans 40 ans sans doute (s'il y a encore de l'essence...) Au début des années 80, je n'imaginais pas un instant que quiconque s'extasie un jour devant un cube quasi parfait comme une Buick Regal ou une Golf I (même en GTI)... Bon, pour la Renault 9 ou la Talbot Horizon, on va attendre encore un peu

Sur un truc récent comme ton Trailblazer, prévois quand même un jeu de clés ou douilles Torx ("étoile"), la crépine est souvent fixée avec ce genre de vis. Comme déjà dit, c'est comme une vidange moteur, moins confortable sur chandelles que sur fosse ou pont, mais faisable quand même sans problème. Même si tu n'enlèves pas les roues, j'ai bien écrit "chandelles", et pas "cric" . Pour la douche d'huile, ça dépend si ton carter a une vis de vidange ou non (en général c'est non). Prévoir un grand bac de récupération, une auge de maçon (grand modèle) fait très bien l'affaire. Le piège, c'est d'enlever toutes les vis, de voir que le joint est collé, et d'essayer de le décoller avec toutes les vis enlevées La Dexron se trouve un peu partout où on vend de l'huile moteur (hypers, centres auto, vendeurs de pièces), souvent perdue au milieu des bidons d'huile de boîte manuelle ou d'huile 2 temps. C'est souvent vendu sous l'appellation "huile de boîte automatique" ou "huile de direction assistée", avec parfois des appellations comme "ATF" ou "ATX". Du moment que c'est écrit Dexron (en gros ou en petit) quelque part sur l'étiquette c'est bon. En bidons d'1 ou 2 litres (jamais vu en 5 litres mais apparemment Lion King en a trouvé), 3 à 8 euros le litre. A priori, il te faut 5 litres en comptant large. Si ton manuel dit qu'il faut davantage (genre 8 ou 10 litres), c'est pour une vidange totale de la boîte et du convertisseur, avec dépose et démontage de la boîte, ce n'est pas ton cas. Au remplissage, il faut éviter d'en mettre trop, car c'est difficile de l'enlever après (seringue à huile, ou re-vidange ...) Donc on met un litre de moins que ce qui est tombé, on démarre, on passe tous les rapports, on vérifie le niveau moteur tournant, et on rajoute quart de litre par quart de litre. Enfin, ne titre pas ton topic "révision BVA" mais "vidange/filtre BVA" : une révision (ou réfection), c'est une dépose et un démontage total, pour 300 euros c'est carrément donné

20 cm, ça fait 8 pouces...

L'idée, c'est que l'embiellage renforcé doit pouvoir mieux tenir ? ça me paraît une idée farfelue Un Diesel, c'est renforcé pour tenir un surplus de couple. Un moteur de drag, c'est renforcé pour pouvoir tourner plus vite. Un embiellage "renforcé" de Diesel, plus lourd, sera plus long à monter en régime, difficile à équilibrer pour tenir lesdits hauts régimes, et va partir en orbite bien avant d'arriver aux 7000 tours que tient un small block bien monté.

Pour savoir le type de boîte : photo du carter par dessous (nombre et emplacement des vis). Pour savoir sur quel moteur : photo de la cloche de convertisseur, vue côté moteur (forme, nombre et emplacement des vis). Un même moteur pouvait recevoir plusieurs boîtes (C4 ou FMX sur les small blocks, FMX ou C6 sur les 351), cela dépendait aussi du type de véhicule.

Cal3b j'ai une idée pour ton annif, ça te dirait un petit badge ?

C'est vrai que le 350 Olds mazout on n'en a jamais parlé sur le forum En cherchant un peu, on trouve... par exemple ce showroom, plein d'expliquances : http://www.dreams-cars.org/forum/topic/12813-oldsmobile-delta-88-diesel-1979/

Les radios US des sixties sont compatibles même d'une marque à l'autre, donc tu peux monter n'importe quoi... tous les tableaux de bord d'époque ont un trou rectangulaire entouré de deux trous ronds pour les boutons, de mêmes dimensions. J'imagine que tu préfèrerais qu'il y ait marqué "FORD" sur les boutons, c'est tout. Avant (jusqu'au milieu des fifties), c'était des monstres à lampes avec le HP incorporé, il fallait plus de place derrière le tableau de bord. Après (années 80 ?), ils sont passés au format international avec un seul grand trou rectangulaire.

Pour déposer l'assise : soulever l'avant, tirer vers l'avant. Aucun outil, durée 5 secondes. Pour déposer le dossier : 2 vis à tôle à tête hexagonale de 7/16" qui tiennent les tiges en bas, puis tirer vers le haut. Avec une clé à pipe de 11mm, durée 20 secondes. Un peu plus long à faire sur un coupé que sur un cab, où on peut jeter le bazar en l'air au fur et à mesure .

G78-15 = 205/80. Adaptable : 215/75 ou 225/70 H78-15 = 215/80. Adaptable : 225/75 ou 235/70 Les jantes d'origine sont en 5"... (6,5" pour les breaks, montés en J78-15).

Le Stromberg EE était le carbu monté sur les Ford V8 US des années 30. Une fuite comme tu la décris, c'est en général un pointeau qui laisse passer l'essence, soit parce qu'il fuit, soit parce qu'un flotteur est percé et se remplit d'essence.

On sent le spécialiste du puzzle d'os là

OOooooooh Isa Bisous à toi aussi je suis impatient d'admirer ton nouveau pare-chocs

Le 2ème c'est le ratio hauteur/largeur en %. Une différence de 5% sur du 255 ça fait 13 mm...

Le LR78 c'est pour les Lincoln Continental et les TBird. Les breaks Ford c'est du J78-15, donc 225/75/15 ou au pire 235/75/15, qui se trouvent très facilement pour moins d'une centaine d'euros le bout. Les dimensions que tu donnes ont (à peu près) la même circonférence, mais ça ne veut pas dire "équivalents" : tous ne se monteront pas sur tes jantes et surtout ne passeront pas dans les passages de roues (par exemple avec du 295 de large à l'avant, la voiture ne va guère pouvoir rouler autrement que tout droit...).

Du 255/70 sur une Ford de 74 ? D'origine c'est du 205/80... On trouve beaucoup plus de choix (et moins cher ) dans des dimensions plus proches de l'origine, genre 215/75 ou 225/75. Ce sont effectivement souvent des pneus "camionnette" ou "4x4".

Et pour mettre un faisceau neuf, un électricien prend combien d'heures pour démonter et remonter la planche de bord, les garnitures de portières et les seuils de porte ? Surtout quand il va voir le genre de plastique cassant que c'est... A moins que notre ami ait les connaissances pour changer lui-même le faisceau, auquel cas il les a aussi pour réparer ce qui ne fonctionne pas

Je ne me rappelle plus si j'avais vérifié si ce moulin avait des culasses 4V quand j'étais venu... Facile à vérifier sans aucun démontage, il y a un "4" de fonderie dans le coin des culasses, à l'extérieur des cache-culbus

Il y a quelque chose que je n'ai pas suivi 1974 est une année de transition chez Ford, où les "petits" moteurs (jusqu'au 351 y compris) conservaient un allumage à rupteurs, avant que tous les moteurs passent à l'allumage électronique l'année suivante.

Commencer par voir si ce n'est pas le mode normal de fonctionnement. ça touche les deux côtés ? La centrale est d'origine ? (modèle 24V mis à la place d'une 12V...) radio d'origine ou adaptée ? ça prend plus de temps de déposer la radio que de repérer l'alim sur le faisceau d'origine et la rebrancher... Clairement un problème de mauvaise masse, réglé en 5 minutes. C'est souvent synonyme de "virer ce que je ne comprends pas", et ça se termine avec des tas de choses qui ne fonctionnent plus et un diagnostic impossible à faire... Dans tous les cas, faire appel à un électricien auto n'est pas une mauvaise idée, mais ça ne s'appelle pas une "refonte totale de l'élec" : une refonte totale c'est tout virer et tout remettre en neuf, et si tu ne fais rien toi-même c'est une facture à 4 chiffres qui ne commence pas par un 1... Même sur des interventions limitées comme ça, le problème reste la facture de main-d'oeuvre, passque les branchements pas d'origine on a vite fait d'y passer des heures... tu as le schéma électrique au moins, pour le montrer à ton électricien ?

J'ai rien compris Et sinon, tu lui as dit "what else ?" ah ben non c'est pas Bruce Willis ça

De quel "stator" parles-tu ? Sur une voiture je n'en connais que deux, celui du démarreur et celui de l'alternateur, et ils n'ont qu'un lien très indirect avec l'allumage...