Phil

Elle est rouge et blanche, et représente un modèle post-2005 Pour mémoire : "Mustangmax" est le pseudo de l'un des plus anciens membres de ce forum, qui n'a plus posté depuis un bail (je ne sais pas comment tu as pu tomber sur son profil ). Il a (avait) une Mustang de 1970 : pour les ptits nouveaux, voir ici

Vu le prix du platine et de l'iridium et leur grande résistance à la chaleur, les bougies qui utilisent ces métaux sont faites en taillant une électrode en pointe ou en soudant un fil au bout de l'électrode centrale (mais ce peut être aussi au bout de l'électrode de masse - voir photos). Si on y va trop fort avec des cales standard en inox, la soudure est fragilisée, et si le fil tombe dans le cylindre c'est la cata. Voir par exemple ici : We at MCR typically tell our customers not to gap "iridium" tipped spark plugs. The reason being is if you use a typical gap tool and push the iridium tip too hard it will fracture and break inside the engine potentially causing expensive damage. If you are very careful you can gap them but we suggest against it. On limite le risque en utilisant le bronze, plus tendre et moins "frottant" que l'inox.

La TH200 a un schéma PRND21 (6 positions du sélecteur). Quel est le schéma de la boîte actuellement sur la voiture (nombre et rôle des positions du sélecteur) ? Pour savoir ce que c'est, passer sous la voiture, il y a une plaque rivetée sur le côté de la boîte mais il n'y a pas toujours la place de la lire. Sinon, prends une photo du carter d'huile vu de dessous (forme, nombre de vis de fixation), en général ça suffit pour se faire une idée en lisant ceci (message n°6). Enfin, la vitesse au passage de rapports doit dépendre de la position de la pédale d'accélérateur : en appuyant plus franchement (genre pied à la planche ), le passage 2-3 se fait bien au-dessus de 30 km/h, et tu devrais mieux sentir le passage 1-2 s'il existe.

Okaaaay, j'avais compris que tu avais retrouvé des bougies antiques sans emballage ni rien qui puisse te dire sur quoi ça allait... La taille de l'hexagone n'a pas d'importance, que ce soit du 18 (11/16") ou du 21 (13/16"), l'important c'est la taille du filetage (14 ou 18 mm, sans doute le seul truc métrique utilisé par les Ricains de tout temps...). Ce qui peut être important, c'est la longueur de la porcelaine, qui sous-tend une certaine longueur de la ferraille cachée dessous, et donc un certain indice thermique. Mais si Roktoto donne ces équivalences, tu dois pouvoir y aller. Pour la longueur de l'électrode de masse, ça a de l'importance pour un High-Output-Super-Sport-Hemi de muscle-car 1969 comprimé à 12.5. Mais sur une culasse de camion fin 70s, il doit rester plusieurs mm entre l'électrode et le point le plus bas du creux du piston .

Bawala, pourquoi tu poses des questions ? En même temps, le numéro était marqué sur l'emballage dont tu as posté une photo

Same player - shoot again

En même temps, si tu lisais les numéros marqués sur les porcelaines au lieu de sortir le pied à coulisse et le fil à couper la motte de beurre en quatre, tu saurais quelles bougies se montent sur quoi

Dites donc les Lorrains, vous seriez pas un peu Alsaciens sur les bords ? @Manu si tu lis ça : oui, c'est pour toi

Joints de queue de soupape fatigués = fumée bleue à la décélération/réaccélération (les vapeurs d'huile présentes dans les cache-culbuteurs sont aspirées par la dépression moteur entre guides et queues de soupapes). Je ne vois pas pourquoi le GPL boufferait ces joints, puisqu'ils ne sont pas en contact avec le carburant. Sièges de soupapes fatigués = perte de puissance, retours à l'admission ou "pêts" dans l'échappement. A vérifier en mesurant les compressions. Souvent en cause par utilisation d'essence sans plomb sur les anciens moteurs européens à culasse alu et sièges rapportés, pas vraiment sur les V8 US. Si ça fume blanc au démarrage, c'est peut-être simplement l'eau de condensation qui s'évapore, rien de bien grave. L'échappement est d'origine ou modifié ? Sur un moteur à injection, ce peut être un système de démarrage à froid défectueux (capteur de température HS ?), là ça fume noir et ça pique les yeux.

Les seules boîtes auto à 2 rapports que je connaisse, c'est (1) la Buick Dynaflow Flight-Pitch (2) la Chevrolet Powerglide. Les deux datent des années 50. Mais je ne connais pas tout... Soit il a monté ça sur ta voiture de 78 (ce qui est étrange), soit tu ne sens pas le passage 1-2 (ce qui est fréquent) soit il t'a vendu une boîte 3 dont la 1 ne fonctionne pas . Donne-nous d'abord le type de boîte qui a été monté, et le type de boîte d'origine (qui dépend du type de moteur de la voiture). Si l'ordre des rapports est différent (genre PND2R au lieu de PNR2D) il n'y a pas grand chose à faire...

Vu ce que tu vises (gros SUV récent), il existe certainement des tas de possibilités de rouler flexfuel. Le GPL a un gros avantage pour toi qui habites dans le Nord, c'est la possibilité d'aller faire ton plein en Belgique où le GPL est hyper-pas-cher (bon, ça dépend à quelle distance de la frontière tu te trouves). La carte grise, tu ne la paies qu'une seule fois, et même 1400€ c'est pas énorme par rapport au prix d'achat d'un tel véhicule. Quant à l'assurance, biocarburant ou essence, ça ne doit pas changer grand chose.

Il manque le canard

Problème de format de fichier image. Tu utilises quoi ? Pour ma part les .jpg et les .png fonctionnent bien, je n'ai pas essayé les autres (.gif, .tif, .bmp etc.)

Le problème, c'est qu'il y a aussi une tringlerie à la pédale, qui fait que ça accélère quand la tige tire... ou quand elle pousse, ça dépend du modèle de voiture. C'est sans doute la raison pour laquelle le carbu a été monté à l'envers. C'est pour le F-100 ? quel type de carburateur c'est le moteur d'origine ? quelques photos du montage, en particulier de la tringlerie ?

After shooting your first picture, you could have stepped a few meters forward

Non, il doit empêcher de démarrer le moteur si le levier n'est pas sur N ou P. Ce que tu dis, c'est sur les voitures récentes . Il sert aussi à détecter le passage en marche arrière (il inclut l'interrupteur des feux de recul). Il est défectueux s'il ne fait pas ce qui est écrit dans les deux lignes du dessus Et pour répondre à ta première question, no idea. Mais vu le nombre de références pour cette pièce rien que pour les Mustang I (1965-67 puis 68-69 puis 70-73) ma réponse intuitive serait "non", surtout que les Fox c'est jusqu'en 1993... Référence différente ne veut pas dire que ça ne se monte pas, il suffit peut-être de changer la couleur d'un fil ou la forme d'un connecteur, le genre de chose qui se fait quand on a la pièce sous les yeux. Si tu connais une boîte C4 de Fox dans ton coin, pourquoi pas ? Tu as jeté un oeil sur Rockauto ? Je ne sais pas comment ils appellent ça dans leur traduction en français à la c*n, en anglais c'est "neutral safety switch".

Ballast ? Tu parles du condensateur ? C'est sans doute un antiparasite, ils en mettaient partout à l'époque... Ne la branche pas avant d'avoir tout nettoyé, c'est un bon moyen de la faire griller. Une dynamo doit être polarisée (ici inversement, puisque d'origine le + est à la masse) sinon elle ne fonctionne pas. Vu les bidouilles que la voiture a pu subir, ce serait bien de le faire : il y a une procédure, qui figure peut-être dans le shop manual. Sinon Google, "generator polarizing"

Une 50s (la Cadillac), une 60s (la Mustang) une 70s (la Pizeot), une 80s (la Rinault Five) et une 90s (la motobylette bol de riz), sans problème chez moi, en tous cas pour un changement d'immatriculation (changement d'adresse et passage au nouveau système).

Dans une réfection, on dépose la boîte parce que sinon on ne peut pas démonter grand chose à part le valve body...On le dépose donc par le dessus, une fois la boîte posée à l'envers sur l'établi comme l'écrit maya.bz. Pour ne pas perdre de billes, on regarde où elles sont avant de tout démonter, il faut donc avoir l'oeil pour ne pas en rater. Les schémas des shop manuals indiquent en général l'emplacement des billes. Il faut aussi les ranger à un endroit d'où elles ne risquent pas d'avoir disparu le lendemain matin - genre femme de ménage qui vide le cendrier, ou chat joueur, ou enfants affamés, ou rebord d'établi alors qu'il y a des fils qui traînent par terre et où on peut se prendre les pieds, bref davantage de bon sens que de vraies compétences techniques. Tu peux enlever le carter et la crépine, à ce stade il n'y a ni billes ni ressorts qui te tomberont sur la tête, seulement de l'huile . C'est quand on dépose le valve body pour nettoyer la face du dessus que ça peut se compliquer.

Encrassement du valve body pas trop (ou alors par des morceaux de disques, et alors de toute façon il faut refaire la boîte), mais gommage des clapets et pistons oui. J'avais une fois nettoyé tout ça, boîte en place, avec un pinceau (qui ne perd pas ses poils) et du pétrole - c'était un Grand Cherokee, et c'est ce qu'ils disaient dans le shop manual ("kerosene" en anglais). ça fonctionnait mal avant, ça fonctionnait bien après, mais je ne sais pas si c'est ce qui a réparé le bazar Tu as quand même intérêt à repérer toutes les billes et les ressorts, passque si tu te retrouves avec une bille par terre dont tu ne sais pas d'où elle vient, tu auras l'air fin à poster des photos du valve body sur le forum en demandant où il faut la remettre

Ben moi je dépose ma demande en mairie... t'as été voir ton maire ???

Bon, sans vouloir pinailler non plus, il n'y a "courant induit" que si le circuit secondaire permet de faire circuler ledit courant. Si le circuit est ouvert, il n'y a pas de courant, seulement de la tension (L.di/dt, c'est une tension aussi ). Et ce qui provoque de la chauffe, ça n'est pas le U de U²/R puisque R est très grand, mais c'est le I² de RI² (certains disent même que c'est le ² tout seul, comme dans 1/2 mv²...). A priori, 10.000 V entre deux bornes distantes de plus de quelques cm, ça s'appelle un circuit ouvert et ça ne chauffe pas Par ailleurs (pinaillons pinaillons), pour maintenir un fil à 1-2mm du bloc comme tu le dis, il faut aussi un outil (à moins de vouloir faire ça avec les doigts... ouille ). Le plus simple si on veut vraiment, c'est de laisser le fil HT branché à sa bougie, dont la masse est fixée sur une masse de la voiture (une patte de fixation de DA ou d'alternateur c'est impec) par une pince-étau.

Toi, t'as jamais pris de châtaignes de 10.000 Volts dans les mimines Et surtout, rappelle-toi, il ne faut pas seulement débrancher la bougie, mais aussi la dévisser. Et ensuite, pendant que le cylindre envoie un demi-litre de gaz chaud sous 10 bars dans le trou de bougie à chaque PMH, la revisser

Ford ou Matford, fin des années 30

Si si, il y en a pas mal, mais je vous ai montré celles que je préférais. Allez, pour faire plaisir à Ricky et Camaro69, une paire de photos du Crater Lake Il y avait même encore de la neige en août Quelques zoulis paysages du Far West On the road again Et la Columbia River