Phil

Les radios US des sixties sont compatibles même d'une marque à l'autre, donc tu peux monter n'importe quoi... tous les tableaux de bord d'époque ont un trou rectangulaire entouré de deux trous ronds pour les boutons, de mêmes dimensions. J'imagine que tu préfèrerais qu'il y ait marqué "FORD" sur les boutons, c'est tout. Avant (jusqu'au milieu des fifties), c'était des monstres à lampes avec le HP incorporé, il fallait plus de place derrière le tableau de bord. Après (années 80 ?), ils sont passés au format international avec un seul grand trou rectangulaire.

Pour déposer l'assise : soulever l'avant, tirer vers l'avant. Aucun outil, durée 5 secondes. Pour déposer le dossier : 2 vis à tôle à tête hexagonale de 7/16" qui tiennent les tiges en bas, puis tirer vers le haut. Avec une clé à pipe de 11mm, durée 20 secondes. Un peu plus long à faire sur un coupé que sur un cab, où on peut jeter le bazar en l'air au fur et à mesure .

G78-15 = 205/80. Adaptable : 215/75 ou 225/70 H78-15 = 215/80. Adaptable : 225/75 ou 235/70 Les jantes d'origine sont en 5"... (6,5" pour les breaks, montés en J78-15).

Le Stromberg EE était le carbu monté sur les Ford V8 US des années 30. Une fuite comme tu la décris, c'est en général un pointeau qui laisse passer l'essence, soit parce qu'il fuit, soit parce qu'un flotteur est percé et se remplit d'essence.

On sent le spécialiste du puzzle d'os là

OOooooooh Isa Bisous à toi aussi je suis impatient d'admirer ton nouveau pare-chocs

Le 2ème c'est le ratio hauteur/largeur en %. Une différence de 5% sur du 255 ça fait 13 mm...

Le LR78 c'est pour les Lincoln Continental et les TBird. Les breaks Ford c'est du J78-15, donc 225/75/15 ou au pire 235/75/15, qui se trouvent très facilement pour moins d'une centaine d'euros le bout. Les dimensions que tu donnes ont (à peu près) la même circonférence, mais ça ne veut pas dire "équivalents" : tous ne se monteront pas sur tes jantes et surtout ne passeront pas dans les passages de roues (par exemple avec du 295 de large à l'avant, la voiture ne va guère pouvoir rouler autrement que tout droit...).

Du 255/70 sur une Ford de 74 ? D'origine c'est du 205/80... On trouve beaucoup plus de choix (et moins cher ) dans des dimensions plus proches de l'origine, genre 215/75 ou 225/75. Ce sont effectivement souvent des pneus "camionnette" ou "4x4".

Et pour mettre un faisceau neuf, un électricien prend combien d'heures pour démonter et remonter la planche de bord, les garnitures de portières et les seuils de porte ? Surtout quand il va voir le genre de plastique cassant que c'est... A moins que notre ami ait les connaissances pour changer lui-même le faisceau, auquel cas il les a aussi pour réparer ce qui ne fonctionne pas

Je ne me rappelle plus si j'avais vérifié si ce moulin avait des culasses 4V quand j'étais venu... Facile à vérifier sans aucun démontage, il y a un "4" de fonderie dans le coin des culasses, à l'extérieur des cache-culbus

Il y a quelque chose que je n'ai pas suivi 1974 est une année de transition chez Ford, où les "petits" moteurs (jusqu'au 351 y compris) conservaient un allumage à rupteurs, avant que tous les moteurs passent à l'allumage électronique l'année suivante.

Commencer par voir si ce n'est pas le mode normal de fonctionnement. ça touche les deux côtés ? La centrale est d'origine ? (modèle 24V mis à la place d'une 12V...) radio d'origine ou adaptée ? ça prend plus de temps de déposer la radio que de repérer l'alim sur le faisceau d'origine et la rebrancher... Clairement un problème de mauvaise masse, réglé en 5 minutes. C'est souvent synonyme de "virer ce que je ne comprends pas", et ça se termine avec des tas de choses qui ne fonctionnent plus et un diagnostic impossible à faire... Dans tous les cas, faire appel à un électricien auto n'est pas une mauvaise idée, mais ça ne s'appelle pas une "refonte totale de l'élec" : une refonte totale c'est tout virer et tout remettre en neuf, et si tu ne fais rien toi-même c'est une facture à 4 chiffres qui ne commence pas par un 1... Même sur des interventions limitées comme ça, le problème reste la facture de main-d'oeuvre, passque les branchements pas d'origine on a vite fait d'y passer des heures... tu as le schéma électrique au moins, pour le montrer à ton électricien ?

J'ai rien compris Et sinon, tu lui as dit "what else ?" ah ben non c'est pas Bruce Willis ça

De quel "stator" parles-tu ? Sur une voiture je n'en connais que deux, celui du démarreur et celui de l'alternateur, et ils n'ont qu'un lien très indirect avec l'allumage...

... et sur les DeTomaso c'est des 4V d'origine

Ba non, c'est le contraire... augmentation de cylindrée pour diminuer le régime de rotation, et réduction de cylindrée unitaire pour avoir un silence total de fonctionnement, en particulier sur un haut de gamme comme la TBird Pour avoir un moteur qu'on entend, un 4 cylindres Subaru (pour les riches) ou Golf Diesel (pour les fauchés) va très bien, on peut même y ajouter dans le coffre un woofer qui fait "pom pom", le comble du bon goût sur le parking d'Auchan Faut pas m'en vouloir, depuis que j'ai mon permis de chasser le n'importe-quoi, j'ai quelques accès comme ça

C'est le camion Hudson de la famille Joad ? (ici)

Chaque compagnie d'assurances a ses critères (âge de la voiture, âge du conducteur, nombre d'années de permis, et bien sûr tarifs). En général, il faut avoir un deuxième véhicule ("véhicule principal") assuré à son nom - pas forcément dans la même compagnie. Le véhicule est assuré pour ce conducteur (toi) et éventuellement un deuxième conducteur que tu désignes et qui remplit les mêmes conditions. Et comme écrit plus haut, tu es assuré pour un usage "promenade" (y compris partir en vacances ou aller faire ses courses), pas professionnel : si tu as un accident sur un trajet domicile/travail et que l'assurance arrive à prouver que tu fais ce trajet régulièrement, c'est cuit. Comme d'hab, ils ne vont pas éplucher les tickets de parking, de péage et les caméras de vidéosurveillance du quartier pour un rétroviseur cassé, mais pour des dommages corporels important pourquoi pas ? Quant à avoir un accident alors que tu loues la voiture pour un mariage ou le tournage d'un film... les embrouilles peuvent commencer. Sinon, une assurance c'est une assurance, à savoir que si tu as un accident, tu remplis un constat et si tu es en tort la partie adverse sera indemnisée. Il y a des options comme l'assistance/rapatriement qui sont intéressantes dans le cas d'un véhicule ancien (peut-être davantage sujet aux pannes).

La clé à molette est un outil à ranger soigneusement dans un endroit approprié : par exemple une de ces grandes boîtes à roulettes en plastique gris qu'on met sur le trottoir plusieurs fois par semaine Tu as essayé une clé de 24 mm assez longue ? en y allant plus fort que pour déboucher une bouteille de Perrier ? en y allant dans l'autre sens ? Calibre 15/16 de pouce. Sur ce coup, ça n'a pas d'importance, mais quand tu essaieras de dévisser une tête hexagonale de 1/2" à la clé de 13 tu vas vite comprendre (surtout si elle a été serrée à la clé de 13).Achète donc un jeu de (bonnes) clés en pouces avant quelque emblème de capot que ce soit

Pas mieux (cliquer sur l'image pour la version HD)

Un v8 ça se noie aussi bien qu'un autre... Pour redémarrer à chaud : appuyer à fond sur l'accélérateur, et faire tourner le démarreur sans lever le pied et surtout sans "pomper" sur la pédale. Sinon, l'arrêt du moteur sans avoir rien fait peut être dû à un filtre à essence encrassé, un volet d'air de starter qui reste fermé, un bouchon de réservoir d'essence sans mise à l'air, une bobine qui surchauffe (ballast resistor shunté,...), ou plein d'autres choses... la première étant un réservoir d'essence vide

Circuit de richesse de ralenti obstrué ? Du coup : - les vis de richesse n'ont aucun effet (passque sur un carbu propre, ça en a, de l'effet ) - on n'obtient un ralenti potable qu'en ouvrant un peu plus les papillons, pour faire appel au circuit de progressivité - peut-être même que sans la fuite d'essence à l'axe de papillons, ça ne marcherait pas du tout - ça s'améliore un peu en limitant l'arrivée d'air (et donc en augmentant la proportion d'essence) Essaie d'obstruer, non pas l'entrée d'air du filtre, mais directement l'entrée d'air du carbu, filtre enlevé. Il y a deux circuits de ralenti, un dans le corps primaire (réglable par les vis re richesse), un dans le corps secondaire (calibré). Avec seulement le deuxième qui fonctionne, ça marche toujours, mais mal...

Quel est le régime de ralenti de ton moteur ? Normalement c'est 500 tours en N, et il doit pouvoir tenir un ralenti plus bas (400-450) en mettant le levier sur D. S'il ne peut pas (mauvais réglage allumage/carburation), ben il cale... et ce n'est pas en augmentant le ralenti en N que ça va arranger les choses, le convertisseur est fait pour "embrayer" d'autant plus que le régime est élevé.