Phil

Déjà, c'est pas à toi de l'homologuer, mais à ton "ami", pour peu que ce soit lui-même qui l'ait fait venir de Belgique : elle doit être immatriculée au même nom que celui qui figure sur le quitus fiscal lors de l'entrée en France. Après, c'est comme d'habitude : réception à titre isolé, UTAC etc., bref trois fois le prix de la voiture.

Passé 25.000 fois à la télé, sorti dans 12 coffrets DVD différents, mais c'est pas grave, Les Tontons Flingueurs est demain(dimanche) soir sur France 2, avec ses tronches impayables (monsieur Fernand, les Volfoni, le notaire Maître Folace, Antoine-tête-à-claques...) et ses dialogues d'Audiard qu'on arrive à connaître par coeur... Mon passage préféré ? Toujours le même "... Patricia, mon petit... ... Je ne voudrais pas te paraître vieux jeu ni encore moins grossier... ... L'homme de la pampa, parfois rude, reste toujours courtois... Mais la vérité m'oblige à te le dire, ton Antoine commence à me les briser MENU !"

Pareil. Toutes mes anciennes sont en CG normale, et assurées "collection". Conditions (pour mon assureur à moi, mais comme dit le Go, ça dépend des assureurs) : avoir un véhicule "courant" assuré à mon nom, pas d'utilisation pour le trajet travail et pas possible de prêter le volant (sauf à ma femme... donc pas possible ). Coût : 250 € par an au tiers pour 4 voitures.

Non, tu as raison, j'ai été un peu vite... Passque les Edelbrock sont des copies rebadgées de Weber, j'ai directement associé "copie" à "chinois", Dieu seul sait pourquoi...

Vette31600, je suis pleinement d'accord avec toi, il faut rétablir cette vérité et ne pas laisser Phil-29 dans l'erreur ... mais comme il n'est plus venu sur le forum depuis bientôt 4 ans, je doute que ça lui serve D'après Wikipédia, seulement trois (numéros de série 4300, 4301 et 20105), alors qu'il était prévu d'en faire une série de 100, sponsorisée par American Express, et réservée aux titulaires de la carte Gold. Le première (celle que j'ai vue) est au musée Harrah de Reno, la deuxième au musée Petersen de Los Angeles . La troisième, avec son numéro de série bizarre, a été construite à partir de pièces de carrosserie qui devaient servir aux deux autres en cas d'accident, et appartient à un particulier dans le Maryland. Tiens, ça me fait penser qu'il faut que je fasse un sujet sur le musée Harrah, ça c'est du musée auto

Ce sujet m'avait échappé... J'ai pu voir l'été dernier une des DeLorean plaquées or, au musée Harrah de Reno (Nevada)

Edelbrock n'a jamais été un fabricant de carburateurs ricain. Les carburateurs Edelbrock sont des Weber (italiens) rebadgés et fabriqués en Chine...

Revoir le réglage du starter : - ouverture du volet - régime de ralenti accéléré. Voir également (ça ne mange pas de pain) si le filtre à essence en entrée de carbu est propre. Ensuite, ce peut être de la condensation dans le réservoir : l'eau part au fond et est aspirée par la pompe. Remède : ne pas laisser la voiture immobilisée longtemps avec le réservoir quasi vide.

"j'aime choquer les puristes du choquage de puristes"

Sous le capot d'une TBird 58, le top en fiabilité c'est pas le 5 cylindres 240D Mercedes ? :pirate:

Sert à rien ton lien sur des boulons pour V8 Olds. Le 231 est un moteur Buick, le lien de Kingswood est bon. Et à ce prix, pourquoi se casser le c*l à chercher moins bien et moins cher ? Recherche eBay : Buick (231,"3.8","3.8L",V6) head bolt, attention ce ne sont pas les mêmes kits selon les années.

Ba oui, si on ne met pas de vis, les culasses vont partir A moins de trouver un autre fournisseur... une concession Oldsmobile peut-être ? C'est vrai qu'ils n'en font pas cadeau, c'est l'inconvénient d'avoir autre chose qu'un small block Chevrolet ou Ford : 200$ (160 €) le jeu port compris sur www.ebay.com/

6 x 2 = 12 soupapes, c'est pas une Japonaise hein Sur un bloc fonte/culasse fonte (même coeff de dilatation), il est moins critique de réutiliser les anciennes vis. Si tu veux les changer, prends de l'ARP, ça se trouve dans toutes les bonnes crémeries ("ARP bolt" sur Google, et sans doute chez Summit). Et comme écrit plus haut, une fine couche de joint bleu sur les joints papier ou liège, mais pas sur les joints de culasse. Eventuellement une boulette de joint noir à la jonction des joints d'admission, ça doit être détaillé dans le manuel.

Elle a été remplacée par la VI... pour les modèles de boîte plus récents . Ce qui a surtout été sensible (les forums US pullulent de discussions à ce sujet), c'est le changement de prix . Les anciens modèles, eux, continuent à utiliser la III. Celle qu'on trouve le plus fréquemment (en hyper, en centre auto...) est la Dexron II, utilisée jusque dans les années 90 et plus tard (dépend des constructeurs).

La Dexron VI n'est indispensable qu'à partir de 2006. Sinon, Dexron III.De quelle année est ta voiture ?

Pour ne pas encombrer le sujet "photos d'époque" voici quelques images issues de la collection de la bibliothèque du Congrès américain (Library of Congress, http://www.loc.gov/pictures/ ) :

An nefay Bloc Chevrolet, boîte BOP (Buick/Oldsmobile/Pontiac) : faut acheter un adaptateur, avec les frais de port ça coûte aussi cher que le moteur... Bon, Mr Lion King, t'as au moins enlevé les bougies pour voir dans quel cylindre passe (éventuellement) le LDR ? Et sinon, quand on a des fuites d'huile ou de LDR ou des entrées d'air et un moteur qui tourne bien par ailleurs, on fait ce qu'a fait Plymouth, on change les joints moteur (carter, admission...) mais pas les joints de culasse. Sinon on trouvera toujours des gens pour reprocher d'avoir déculassé sans changer les goujons ou les poussoirs ou les tiges ou rectifié les culasses ou sorti les pistons ou réalésé les cylindres ou coupé le bloc en deux... bref refait le moteur de A à Z avec 2000 € de frais sur une voiture qui vaut à peine plus .

Un calorstat manquant sur une voiture de 30 ans, cest maaaal mais ya pas de quoi fouetter un chat... surtout que c'est pas ça qui fait péter un joint de culasse.

ça, c'est la procédure de démarrage à chaud A froid, on met le contact, on donne un ou deux (ou plus si affinités ) coups d'accélérateur, on relâche et on actionne le démarreur, pied levé. Si le starter est bien réglé, le volet s'est fermé et ça doit démarrer tout seul et tenir un ralenti nettement accéléré (environ 1000 tours/min). Ce régime de ralenti, au bout de quelques dizaines de secondes, diminue progressivement après chaque pression/relâchage de la pédale d'accélérateur. Au bout de quelques minutes il doit atteindre sa valeur à chaud (environ 600 tours/min, ça dépend des modèles de voiture). Le réglage du starter à froid (fermeture du volet, régime de ralenti accéléré) doit se faire en dernier, quand on a obtenu (calage d'allumage, vis de richesse, vis de ralenti) un ralenti stable et au bon régime à chaud, volet ouvert.

Pour les Cadillac d'après-guerre (disons 1946 à 1959), il y a des choses ? Et, toujours chez Cadillac, les V16 d'avant-guerre (1930-1940) ?

Sauf erreur, c'est pas une biellette de direction, mais une extrémité de barre stabilisatrice... ces silentblocs se trouvent facilement et sont faciles à changer. La jointure a été bourrée de silicone... soit pour "aider" le joint d'origine, soit parce que celui qui a mis tout ce silicone avait la flemme d'acheter un joint Le silicone, ça va tant qu'il n'y en a pas des morceaux à l'intérieur de la boîte. Mais vu la quantité qui déborde dehors, il doit y en avoir autant dedans . Si en plus le liquide est moche, tu es bon pour une vidange, un grattage méthodique du plan de joint et un joint/crépine neufs.

Dans les Haynes et Chilton, les opérations d'entretien courant figurent dans un chapitre séparé, en général le premier ou le dernier, intitulé "lubrication / maintenance" La vidange n'est peut-être pas une opération de maintenance régulière, mais tout de même, si on ouvre le pont, une fois refermé il faut bien y mettre de l'huile

Tu n'as pas le manuel du conducteur (le petit livret qui va dans la boîte à gants) ? A défaut de mécanique pointue, la maintenance courante y est en général décrite. Sinon, ça doit se trouver sur eBay Motors pour une poignée de $...

Voilà ce que j'ai là-dessus (3 réglages possibles) : Le cas classique, c'est beaucoup de jeu en position "tout droit" et plus du tout en fin de course (dents du milieu usées). Dans ce cas, mieux vaut s'habituer au jeu que tenter de le rattraper, sinon on nique tout. EDIT : avec le redimensionnement automatique du forum, on ne voit rien . Voici le lien direct vers l'image : http://img833.imageshack.us/img833/9735/194656desotosteeringgea.jpg

Il y a toujours un réglage en général celui du jeu en bout d'arbre et celui du jeu latéral. Avant de le faire, vérifier que ça vient bien du boîtier, et pas des rotules ou renvois : un jeu de fonctionnement qu'on réduit suite à un mauvais diagnostic, ça diminue le jeu mais ça se nique très très vite et ça ne se répare pas...