Phil

Ce ne sont pas des réservoir d'air mais des réservoirs de vide (dépression). S'ils fuient, ils ne se vident donc pas, mais se remplissent... Si un seul volet était ouvert, c'est que les réservoirs commandent chacun un volet et que les circuits sont séparés (clapets ? commande à deux sorties ?) Donc, sur la voiture de Ed, si les deux phares se rouvrent après quelque temps, ce ne sont pas les réservoirs qui fuient mais autre chose (la commande ?). Pour trouver la fuite, ben il faut changer tous les tuyaux l'un après l'autre, quand ça ne fuit plus c'est qu'on a changé le bon (enfin le mauvais). Et si on change tous les tuyaux et que ça fuit toujours, c'est donc la commande. Ou alors le bazar a été modifié ou mal rebranché...

Sur la photo, on dirait que la commande a déjà été "pétassée" C'est un système à dépression, donc branché sur la pipe d'admission. Je ne sais pas si la dépression ouvre ou ferme les phares, mais branche direct un tuyau entre la pipe et un phare pour voir. En plus, t'as la même toile cirée que moi, chuis trop deg' [mode reine du shopping OFF]

En achetant Nitro ou une autre revue spécialisée, tu as dans leurs annonceurs toute la liste des (peu nombreux) spécialistes français de la pièce US. En vrac, Part'Ners, Parts Plus, Vantastic, US Auto Parts, Motor City... Tous ont un site mais peu vendent en ligne, vu le nombre de références et les volumes de vente. Heureusement, le téléphone existe encore Tous achètent leurs pièces chez les revendeurs US (et pas les fabricants au Mexique ou en Chine), donc c'est prix US + port + douane + marge + taxes.

Toi, tu n'imagines pas ce qu'on vire déjà Perso, sauf gros partage en vrille, j'attends quelques semaines pour nettoyer, de sorte à ne pas braquer les gens Par exemple, avant fin juin, ta remarque et ce post de réponse auront été supprimés .

Tu n'as pas acheté de voiture ni de moteur, et tu cherches déjà des pièces ? Ba, un jeu de vis platinées coûte 20 € en France et 5$ aux US. Si on ne te dis que ça, tu vas te précipiter aux US. Mais si tu ne commandes que ça, tu auras ta pièce dans 10 jours avec 20$ de frais de port, 7 € de taxes et 10€ de frais de dédouanement du transporteur. Les commandes aux US ne coûtent pas toujours moins cher, seulement à partir d'un certain montant. Apparemment, le critère du prix est le seul qui t'intéresse. Je suppose donc que tu maîtrises l'anglais technique (en général, les Américains ne parlent pas le français ), que tu n'auras pas besoin de tes pièces dans les 48h, et que si tu reçois la mauvaise pièce (erreur de commande) tu es prêt à la garder sur ton étagère vu que les frais de port retour sont exorbitants. Pour toutes les voitures US, la plupart des pièces mécaniques (moteur/trains) se trouvent facilement. Pour une voiture des années 50 (sauf Chevrolet et Thunderbird 1955/57), les pièces de carrosserie/électriques/déco/accessoires/etc. sont difficiles à trouver, seulement aux US (sauf miracle d'une épave en Europe) et pas données.

RTA = Revue Technique Automobile = revue française à parution mensuelle, traitant essentiellement des modèles vendus en France. Par ailleurs, les RTA parlent des modèles de voitures, pas des moteurs : il n'y a pas plus de RTA sur le 318 Chrysler que sur le Cléon-Fonte Renault ou le 4 cylindres Diesel Mercedes. Maintenant, si tu parles d'un manuel d'atelier (shop manual) original, forcément en anglais bien sûr, il faut trouver sur eBay US celui qui parle des Chrysler de la bonne année. Tu cherches un moteur à refaire ? Les shop manuals traitent surtout de réfections complètes...

Comme tous les V8 US, dans les 70 x 70 x70 cm et 300 kilos...

Maintenant Wizord t'as intérêt à bien lire et faire comme on te dit. Because perso je ne pousserai plus ta chignole .

Les masselottes ne se règlent pas, elles sont retenues par des ressorts calibrés épicétou. Ces ressorts peuvent être décrochés ou cassés ou bloqués, et là le diagnostic est facile. S'ils sont détendus, on peut toujours les bidouiller à la pince à becs, mais on n'est sûr de rien... Dans ce cas, il faut avoir un banc de réglage, c'est -à-dire qu'on sort l'allumeur du moteur pour le mettre sur un banc et vérifier la courbe d'avance à tous les régimes. Travail de spécialiste, et non plus de garagiste . Maintenant, si ton garagiste te dit qu'il se sent de le faire, pourquoi pas ?

Sans même la remplacer, bouche-la, ça peut te changer la vie

C'est toujours pour cette DeSoto ? La question, c'est plutôt "peut-on mettre une A488 sur un 318 ? " On peut mettre n'importe quelle boîte sur n'importe quel moteur dans n'importe quelle caisse : il faut en général une bonne disqueuse et un bon poste à souder parce que des adaptations "plug and play" c'est fréquent sur des générations de 10 ans d'écart, beaucoup moins sur 20 ou 25 ans...

J'ai l'impression qu'on était en avril et que maintenant on est en mai, avec des températures qui ont monté Soit le starter ("choke") est réglé trop riche, soit la vis de "ralenti accéléré" (fast idle) est réglée trop haut. De mémoire sur ces carbus, c'est le premier qui commande la deuxième via une came, mais vérifie avant de toucher Ne touche pas la vis de ralenti "normale", elle n'a aucun effet sur le ralenti à froid et ne sert qu'à chaud. Pour le ralenti foireux à chaud, ça peut être plein de trucs à commencer par une prise d'air : durit de dépression débranchée ou fendue, joint d'embase de carbu out, ou plein d'autres choses... Par ailleurs, le coup de faire passer les poissons dans le moteur ça me paraît curieux... Sans tout démonter, ouvrir le couvercle de cuve, aspirer l'essence et nettoyer le fond à la soufflette n'est pas bien compliqué.

Après enquête approfondie Memez n'est plus connecté sur DC depuis... 2008 Il a ren revanche laissé quelques sujets sur l'éthanol, notamment ici http://www.dreams-cars.org/forum/topic/7936-bio-ethanol-e85-105-doctane/ plus intéressant pour les liens que pour les réactions

Boaaaf, ya pas une heure, c'est un cycliste qui aurait pu (à moins d'un mètre près) prendre ma moto dans la tronche alors qu'il grillait à fond les ballons un feu bien rouge..

Les lettres sur les clés c'est sur les GM à partir des années 70 Sinon, on ne dit pas "blank key" mais "key blank" (matrice de clé). Bon, c'est pas bien grave, le moteur de recherche va trouver quand même .

L'éthanol supporte davantage de compression sans cliquetis, mais il a aussi un pouvoir calorifique inférieur... Memez est à fond dans un projet similaire depuis quelques années. Il faudrait le contacter sur France Drag : il a un compte sur Mustang Passion et même sur DC, mais ne vient plus souvent, à moins que ce sujet le fasse sortir du bois...

Une connexion mal serrée ?

C'est pas les amortisseurs qui font (ou non) pencher la voiture, mais les ressorts A moins que ce soient des amortisseurs "gonflables", en général montés à l'arrière... et en ce cas, ce ne serait pas l'amortisseur ARG trop gonflé ? (normalement il y a une durit pour équilibrer la pression, mais bon...)

L'ancien super c'était du 97, mais la différence essentielle était qu'il contenait du plomb, alors que le 95 et le 98 n'en contiennent plus. Pour les deux, il faut de l'additif. En théorie, car en pratique sur un moteur US tout fonte qui ne tourne pas bien vite personne n'a rapporté de problème. Ce n'est pas le cas des moteurs européens à culasses en alu qui tournent à 6000 tours. L'avance initiale est sans doute bien réglée. Si le moteur cliquète quand même c'est (1) qu'il y a trop d'avance à certains régimes, et donc il faut vérifier si l'avance centrifuge et l'avance à dépression remplissent bien leur rôle. Normalement à haut régime l'avance ne doit pas dépasser 38° (de mémoire - mieux vaut être en-dessous) ou (2) que les chambres de combustion sont pleines de calamine, et alors il faut déculasser. A priori, on commence par le plus simple, mais c'est toi qui vois .

Oula c'est tout mélangé tout ça D'abord, nos voitures roulent très bien avec du 95 comme avec du 98 (mais le 98 c'est plus cher). Sur le E10 on manque de recul. En revanche si tu y mets du E85 ne cherche pas plus loin. Pour la "synchro ouverture de papillon et pompe de reprise", s'il y a un réglage il doit être indiqué dans le manuel d'atelier. S'il y a une fuite au niveau de la pompe de reprise, ben la membrane est HS donc pas étonnant que ça manque de reprise. Enfin, si le moteur "clqiuette" (mais est-ce un cliquetis ?), c'est qu'il y a trop d'avance. Pas forcément au ralenti, mais au moment où ça cliquette. Donc vérifier à la lampe strobo que l'avance ne part pas aux fraises avec le régime, genre ressort de masselotte d'avance cassé.

Pages Jaunes, "transports de véhicules". Par exemple j'ai déjà fait appel aux Ets SAVIN au Mans - Ce n'est pas parce qu'ils sont au Mans qu'ils ne peuvent pas transporter une voiture de Paris à Nîmes .

S'il y a un carter de pont (un couvercle en tôle fixé par des vis), tu peux le déposer sans problème. Si pour toi "carter de pont" et nez de pont" c'est pareil, ne touche à rien

Bien sûr, pis dans une Traction Avant de 1955 tu peux jeter direct un moteur de Picasso, puisque tout ça c'est du Citroën... Sérieux, à part un moteur Dodge/Plymouth/DeSoto/Chrysler des 50s, n'importe quoi nécessitera un minimum de boulot d'adaptation et sera hors-la-loi.

Pareil pour moi, la seule "pièce qui gère les feux de recul" c'est le contacteur fixé sur la boîte.

Pour faire des retouches, on n'utilise pas le nuancier mais un spectrophotomachinomètre, qui permet d'obtenir exactement la même teinte. Il reste difficile de retoucher une peinture mal posée (satinée/peau de mandarine) comme celle de Mémère. Pour refaire la Mustang dont la peinture partait par écailles, j'avais donné une écaille au peintre, qui avait utilisé son trucomètre. En remettant l'écaille sur la peinture actuelle, on ne voit pas la différence. Dommage que tu ne m'en aies pas parlé quand on s'est vus, je t'aurais montré (j'ai gardé une écaille dans la boîte à gants ). Après, pour refaire une peinture totale sans être coincé par la teinte d'origine, un nuancier va très bien. C'est mieux qu'une photo sur le Net, d'autant que, sans même parler de l'écran, une photo de la même voiture prise à l'ombre/au soleil/surexposée/sous-exposée donne des résultats très différents. (même voiture pris au soleil et à l'ombre, à une heure d'intervalle )