Phil

[évidences] Les deux marques étaient concurrentes directes. Donc pour un même millésime, les performances et la consommation sont du même ordre. Evidemment, une Cadillac de 1948 va moins vite et consomme davantage qu'une Lincoln de 2000 et réciproquement. Tu ne dis pas quelle génération d'intéresse, donc c'est difficile de te guider. Mais si ce sont plutôt les anciennes, il faut savoir qu'une voiture de 40 ans d'âge mal réglée avec un moteur rincé va consommer beaucoup et pousser peu, indépendamment de la marque. Je ne pense pas que la consommation doive guider ton choix, plutôt l'esthétique et le type d'usage que tu veux en faire. Une voiture très gourmande, si tu lui fais faire 1000 km par an ça ne te coûtera pas très cher. Moins cher qu'une voiture performante qui va te faire perdre tous tes point de permis ou t'envoyer dans un arbre .[/évidences]

N'importe quel centre auto (Feu Rouge, Sudauto etc.) peut mesurer la géométrie du train AV (et AR) et régler un parallélisme, que ce soit un F100 ou une Smart. Après, pour le réglage chasse/carrossage (caster/camber), ça dépend du système utilisé (excentriques, cales d'épaisseur...) pour ça il faut voir la doc du fabricant.

Le train avant de Mustang II, il est monté sur une Mustang II ou sur ton F100 ? Dans le second cas, bonjour pour inventer des valeurs de réglage

Une batterie, c'est 12,5 V aux bornes tout coupé, et 13 à 15 moteur tournant (en fonction du régime). En-dessous de 12 elle est déchargée. Soit la batterie est HS, soit le circuit de charge a un problème.

Héééé les gars, faudrait lire dans les coins quand même : la proposition date de 5 ans (2009) et celui qui l'a faite n'est plus revenu sur le forum depuis Ce bouquin est à 15€ port compris sur amazon, parfois moins de 10€ selon les vendeurs Marketplace : http://www.amazon.fr/General-Motors-Automatic-Transmission-Overhaul/dp/1563924234/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1398747595&sr=8-1&keywords=Haynes+transmission Je ferme.

En plus je viens de capter que ta voiture a un L6, je pense qu'on peut oublier le vapor lock dans un compartiment moteur qui pouvait recevoir un V8 360 Peut-être une histoire de niveau de cuve ou de fonderie mal foutue comme sur certains Quadrajets où les cuves se vident dans le collecteur d'admission...

Encore un qui n'écoute pas Qu'elle ait 1 an ou 10 ou qu'elle sorte du magasin, on te dit de mesurer la tension aux bornes, pas de chercher tes factures Abooon moi, depuis 2 mois je n'ai pas eu à mettre d'essence, et pourtant hier elle est tombée en panne sèche... Un faux contact, c'est un truc qui s'installe insidieusement, pas un truc livré avec la voiture. Resserre d'abord, et comprends après .

Et elle démarre bien à froid ?

Avant d'évaporer le quart de litre d'essence qui est dans les cuves de carbu... Le vapor lock se produit en général dans la pompe à essence ou dans la ligne en amont de celle-ci quand elle passe trop près de l'échappement. Après la pompe, l'essence est sous pression et s'évapore moins facilement qu'en dépression. C'est pour ça que les Cadillac des années 40-50 y sont très sensibles, la pompe à essence se trouvant tout en haut dans le V du moteur . A chaud, il est fréquent que la bobine d'allumage pose des problèmes.

Qui te dit que c'est du vapor lock ? Le vapor lock, non seulement tu ne peux pas démarrer du tout (y compris en faisant tourner le démarreur le temps que tu veux), mais le moteur même tournant cale par manque d'essence. La procédure de démarrage à chaud c'est accélérateur à fond et sans "pomper" sur la pédale. Commence par essayer ça...

Il est déjà sur la route

Quand elle "ne démarre pas", il se passe quoi ? Aucun bruit ? Un "clic" ou un "bzz" dans le relais mais le démarreur ne tourne pas ? Le démarreur tourne lentement ? Le démarreur tourne normalement mais le moteur ne se lance pas ? Voir d'abord les fondamentaux avant de démonter quoi que ce soit : (1) batterie en parfait état (12,5 V aux bornes contact coupé) (2) des connexions (cosses d'abord, mais aussi connexions au relais et à la masse) propres et bien serrées. (3) un petit test en mettant le + batterie sur la grosse borne AR du relais (avec un gros câble), sur la petite borne AV du relais (avec un petit fil). EDIT : bon, on a tous répondu en même temps, tu n'as pas le choix, dans 3 minutes il faut que ta voiture soit réparée

Un coupleur hydraulique a deux éléments, un rotor et une turbine, qui sont (en gros) deux hélices placées face à face, celle du moteur transmettant son mouvement à celle de la boîte via le fluide hydraulique, sans contact direct (au contraire par exemple d'un embrayage classique de boîte manuelle). Un convertisseur de couple, lui, possède trois éléments, le rotor (qui tourne), le stator (qui ne tourne pas) et la turbine (qui tourne). Chacun d'eux a une action/réaction sur le flux de fluide hydraulique, qui fait qu'un convertisseur de couple... convertit le couple .

Oui oui, bien sûr il faut vidanger le convertisseur, surtout s'il y a autant de poissons qui y nagent que dans le carter de boîte Simplement, on peut le vidanger avant ou après la dépose.

Google, "cheval fiscal Isère", 43€ A diviser par 2 (véhicule de plus de 10 ans) puis, pour une carte grise de collection, à diviser par 1

A part gagner quelques kilos de poids sur le cric... et les convertisseurs n'ont pas tous une vis de vidange. En revanche, il vaut mieux le remplir avant de le remettre sur la boîte.

Neutral start switch / back-up light switch = contacteur de feux de recul, et d'anti-démarrage hors positions P et N

Avec un carter en panier Yoplait (avec des vrais morceaux dedans), pas à hésiter, il va falloir ouvrir la boîte. Pour les vis du haut, tu dois en général enlever les tubes d'échappement (en sortie de collecteurs). Il te faut un cliquet et une ou deux ou trois longues rallonges pour ne pas te bousiller les doigts à essayer de faire ça avec les mains entre moteur, boîte et plancher. Comme pour tout ce qui est échappement, ça va résister fort, et peut-être casser si c'est trop rouillé. Tu peux essayer d'asperger les vis de dégrippant la veille, sans garantie. De toute façon, la première chose à faire est de désolidariser le convertisseur du volant moteur (flexplate), pour le sortir avec la boîte. Et aussi enlever l'arbre de transmission et le yoke (arbre de sortie de boîte)

Sujet déplacé du "showroom" (puisque ce n'est pas encore ta voiture ). Pour répondre à tes questions, ça dépend surtout de tes compétences en mécanique, carrosserie, sellerie. Si tu as les compétences, la place (garage 3 places, 1 place pour la voiture, 1 place pour tourner autour et 1 place pour les morceaux) et le temps, oui ce peut être intéressant d'acheter une voiture à restaurer (pas une épave quand même). Si tu dois tout faire faire par des professionnels, mieux vaut acheter un véhicule dans le meilleur état possible. Une sellerie bien faite, même pour un pick-up (une banquette, deux garnitures de porte, une moquette et un ciel de toit) c'est 1000 € mini. Une peinture bien faite (décapage à la tôle et 3 couches, pas un "voile" de brillant direct sur la crasse, qui sera terne et cloqué en moins de 5 ans) c'est 3000 € s'il n'y a pas de rouille, et surtout ce peut être deux ou trois fois plus s'il y a des trous à boucher, des éléments à remplacer ou des bugnes à redresser. Côté mécanique, un moteur à refaire ce n'est pas trop cher (disons 500€ de pièces et 1000 € de main-d'oeuvre). Un moteur à réaléser, des sièges de soupapes à rectifier (surtout pour un flathead Ford), un bloc fendu c'est bien plus. Et puis il n'y a pas que le moteur : boîte, trains roulants, électricité... Enfin, une épave a souvent été "débarrassée" des pièces d'accastillage (insignes, baguettes, morceaux de tableau de bord) introuvables. 20 000 € ça me paraît extravagant, mais bon il semble qu'il y ait une mode des pick-up depuis quelque temps, donc certains en profitent... C'est une voiture qu'on peut conduire tous les jours à condition (1) d'avoir le budget pour l'essence (pour un flathead Ford, compter 15 litres aux 100 sur route et 20 litres en ville) (2) d'être optimiste sur les possibilités de pannes : une ancienne, même "refaite à neuf", ça réserve toujours des surprises. Il faut éviter que ce soit ton seul véhicule. (3) surtout de ne pas vouloir des phares qui éclairent, des freins qui freinent autant que celui qui pile devant toi, des compteurs lisibles la nuit, un chauffage qui chauffe, des protections en cas d'accident (ceintures, siège bébé, airbag etc.), un pare-brise sans buée... de ce côté, une auto ancienne (pick-up Ford ou pas) se rapproche davantage de la moto, la pluie en moins.

Le réglage de base pour la plupart des carbus c'est un tour et demi à deux tours sur chaque vis en partant de la position "fermée". ça dépend surtout si les vis sont en bon état (bien droites, pas marquées) : surtout ne pas forcer en vissant, et si quelqu'un a serré comme une brute avant c'est pas bon du tout . Rappel important : les vis de richesse sont des vis de richesse de ralenti, ça veut dire qu'elles n'interviennent presque pas en conduite normale. En particulier, si on consomme trop parce que le mélange est trop riche, c'est un problème de niveau de cuve ou de gicleur ou d'allumage ou de plein de choses, mais pas de vis de richesse. Le réglage se fait à chaud, avec le volet de starter grand ouvert. Lex réglages à froid, c'est ceux liés au starter (choke) : came et niveau du ralenti accéléré, fermeture du volet, etc. Enfin, le réglage de carburation se fait après le réglage d'allumage, et aussi après avoir compris comment fonctionne un carburateur, sinon on dérègle tout et on se retrouve avec un moteur qui ne démarre même plus...

... un ami ?

Pour le prix que ça coûte (en assurance collection, 15€ par an pour toutes mes anciennes) c'est une garantie que je ne supprimerai pas. Elle m'a servi deux fois avec la Cadillac : - une fois, panne sur autoroute, j'étais en train de régler ça quand les gendarmes sont arrivés et ont d'autorité appelé un dépanneur. Arrivé sur l'aire de péage je lui dis "posez ça là et je finis", ce que j'ai fait et l'assurance a réglé le dépannage inutile. - deuxième fois, ze grosse gamelle il y a 4 ans en route pour les vacances. Le dépanneur l'amène à son entrepôt, on fait les comptes, s'il me la ramenait chez moi (250 km) ça explosait la couverture. Il m'a fait cadeau d'une semaine de gardiennage pour trouver une autre solution. Dès la fin de la discussion, le taxi envoyé par l'assistance m'attendait pour m'amener chez Hertz, et je suis quand même parti quelques jours en vacances en Alsace (hein Pierrot, Manu et Demon ) mais en Opel mazout, location payée par l'assurance . De retour, location d'une camionnette+plateau et rapatriement at home, le tout également couvert. Il ne m'était rien arrivé les 15 années précédentes, et même s'il ne m'arrive plus rien sur les 15 prochaines (ce que je souhaite, en particulier la semaine qui arrive ) je reste gagnant.

Ba tu les contactes et tu leur demandes ce qui se passe : si le colis est réellement bloqué (et pourquoi), ou si c'est simplement un retard, et là tu dis à la personne au bout du fil que tu en as besoin pour hier, et quelle est leur procédure d'indemnisation du client C'est à eux de le passer en douane, pas à toi, à moins que tu veuilles faire un aller-retour à Roissy pour te faire jeter...

Normalement c'est le problème du transporteur... c'est qui ?

Fait La TH200-4R (et pas R4) a, comme son nom l'indique, un 4ème rapport (overdrive). Elle est aussi nettement plus costaud (montée sur les Buick GN).