Phil

En re-vlà Nous disions donc, réglage des mâchoires... Deux réglages sur ce type de frein "dual action" : en bas, une vis transversale mobile qui règle l'écartement, et en haut un excentrique fixe qui contrôle le centrage des mâchoires. On commence par agir sur la vis, en amenant les mâchoires au contact du tambour. Evidemment, comme le tambour est en place, cette vis est accessible du côté intérieur par un trou obturé par un cache en caoutchouc, qu'on enlève. On agit dessus avec un tournevis, de haut en bas pour desserrer (écarter les mâchoires), de bas en haut pour serrer. Sur la vue de l'autre côté (tambour enlevé), on voit comment on écarte les mâchoires en dévissant la vis (et inversement). La forme "en étoile" ("star nut") permet à la vis d'être maintenue en place par le petit ressort placé dessous. Quand les garnitures sont au contact, on agit sur l'excentrique (après avoir enlevé son contre-écrou), jusqu'à ce que le tambour soit libre Puis on recommence : on écarte les garnitures en desserrant la vis, arrivé au contact on agit sur l'excentrique, etc. On contrôle tout ça en faisant tourner le tambour en sens inverse de la rotation normale (pour éviter l'effet "auto-serreur" qui tend à bloquer le tambour dès qu'il y a une résistance un peu forte). A la fin, on laisse un léger frottement, en général dû à des saletés (rouille de surface, imperfection des garnitures neuves...) qui partiront rapidement. On refera un réglage quand tout sera en place après quelques centaines de km.

Tout à fait ça mais bon, avec une douille de 2"1/8 (54 mm) c'est difficile de taper à côté Effectivement, il y avait 2-3 mm de jeu en périphérie de tambour, ce qui est colossal. Après redémontage du bazar ce matin, j'ai trouvé ... On en était là : Et après tapage de crâne punitif et remise en ordre, voilà : Tout le monde voit le problème ? Voilà la rondelle et l'écrou en place, quand on a réglé le jeu on place la goupille. On place ensuite le chapeau, dans lequel on a mis une belle noix de graisse hiistoire que ça ne manque pas. Ensuite, réglage des mâchoires de frein...

Encore faut-il que ca soit du tartre (carbonate de calcium, autrement dit du calcaire) qui bouche le faisceau... Si les précédents propriétaires n'ont pas fait rouler la voiture à l'eau du robinet en région calcaire, aucune raison que ce soit entartré. Par contre, même avec du liquide de refroidissement, il peut y avoir des écailles de rouille provenant du bloc moteur, et surtout des dépôts électrolytiques ("boues") dues à la présence de plusieurs métaux dans le circuit : moteur en fonte, pompe à eau en aluminium, radiateur en laiton (cuivre + zinc) etc. La soude est un bon remède (cristaux de soude genre Saint-Marc, 500 grammes dans un seau d'eau). Ne pas utiliser simultanément avec un acide (vinaigre).

Pour la repeindre de sa couleur actuelle, ou d'une couleur différente ? Avec une photo, tu oublies. Le peintre a besoin d'un vrai échantillon de vraie peinture, pas d'un truc d'imprimante qui donne un résultat différent de l'imprimante d'à côté; le tout sur du papier et pas sur du métal. Au pire, il te montrera un nuancier RAL (un gros tas de petites feuilles de couleur) dans lequel tu vas choisir la teinte qui te plaît.

Tropical Turquoise : http://paintref.com/cgi-bin/colorcodedisplay.cgi?type=paint&paint=5711&gmcode=WE5677&smodel=Chevrolet&syear=1957&smanuf=GM&sname=Tropical%20Turquoise La peinture, tu la trouves chez un peintre ou un marchand de peinture auto. Mais avec de vieilles références, tu es mal barré car ils sont passés aux peintures à base aqueuse depuis pas mal d'années, et il n'y a pas de correspondance directe. C'est pour faire quoi ? Repeindre une voiture déjà de cette couleur ? Faire un raccord ? Changer de couleur ? Le plus simple est de donner un échantillon à un peintre auto, ils ont des appareils qui reproduisent exactement n'importe quelle teinte d'origine (à condition de savoir s'en servir).

Le côté extérieur se fait de la même façon, avec un roulement plus petit : Et voilà, le tambour est en place : Sur la photo, il manque encore la grosse rondelle, l'écrou à créneaux et sa goupille, et le chapeau (mais batterie de l'APN HS ) On fait pareil de l'autre côté, on serre les écrous, et on règle le jeu après avoir placé les mâchoires de frein au plus loin. On les règlera ensuite (écartement en bas, centrage en haut). Quand je suis parti, le côté gauche avait encore pas mal de jeu, il va falloir voir d'où ça vient

Elle avance, toujours doucement Ce printemps, j'ai remonté les flasques et les freins AV, et donc jusqu'à ce matin on en était là : On notera les toiles d'araignées en arrière-plan, qui prouvent la grande vitesse d'avancement Yapukà remettre les tambours, mais avant il faut monter les roulements dessus (deux par roue, un intérieur et un extérieur), Ici les deux roulements et le joint spi intérieur d'une roue. Le tambour, tout beau mais avec l'intérieur qui a un peu rouillé (ça partira en quelques coups de frein) On met en place la bague, qui doit rentrer en force. Pour ça, on utilise un "outil de précision" ( © TBird61), c'est-à-dire un marteau de 2 kilos. Evidemment, on ne tape pas sur la bague mais sur une entretoise de la taille à des couettes - ici une douille en pouces (au pluriel, les pouces). La bague est bien au fond de son logement. La cage du roulement à billes viendra dessus, comme ceci... Mais avant, il faut graisser abondamment : Et voilà Il reste à faire entrer le joint spi. La bague intérieure, elle, est mise en place sur le moyeu. Elle viendra s'emboîter toute seule lors de la pose du tambour.

0.035 pouce = 0,9 mm. Oui, c'est bien plus que pour une Traction .

Exactement ? Selon la quantité de calcaire et de rouille qui reste dans le circuit, entre 4,253 litres et 11,531 litres - exactement .

Avant 67 : PRN°O1 (° = 2 et 3. O = 1, 2 et 3) dite "green dot" Après : PRND21 (D = 1, 2 et 3. 2 = 1 et 2) Les deux sont "logiques" . Et pour les reconnaître, il y a une plaque d'identification pleine de numéros boulonnée au couvercle de servo (à droite de ta photo). Si elle n'est pas là... dommage

Puisque le monsieur te dit qu'il l'a fait Et sinon, quand tu dis "ça coule", qu'est-ce qui coule ? Tant que ce n'est pas de l'eau claire il faut continuer à rincer... Et puis, quand c'est sale ça ressemble à quoi ? gras ? rouillé ? caillouteux ?

Les antennes électriques de 50 ans d'âge qui fonctionnent correctement, on les cherche... Dépose l'antenne et pulvérise toute la tige avec du WD40 à tout hasard, laisse reposer la nuit, essuie, puis ré-essaie d'y mettre 12V pour voir. Sinon tu changes pour une belle antenne électrique Hirschmann que tu vas trouver facilement chez les vendeurs de pièces auto de chez nous . Une Hirschmann hein, made in Germany, celles qu'ils mettent d'origine sur les Benz, pas une saleté italienne ou taïwanaise qui ne marche pas quand on la sort de la boîte. Tu peux aussi commander aux US, toutes les chances de recevoir une splendide saleté italienne ou taïwanaise - voir plus haut Et à part ça, quel est l'intérêt de faire monter et descendre l'antenne si la radio ne fonctionne pas ?

Change la totale. Et si ça ne fonctionne pas après, tu viendras nous parler des pièces neuves pas chères et défectueuses . Par contre, les bougies iridium... avant d'avoir fait 160.000 km de plus avec cette voiture, il n'y aura plus d'essence pour mettre dedans

Tu mets la taille d'origine. Et si tu n'en trouves pas tu mets ce que tu trouves . Si tu lis bien ce que j'ai écrit, la mention "4x4" ou "camionnette" n'a aucune importance (à moins évidemment que ce soient des pneus à tétines pour la boue )

Ce peut être un problème de boîte : la 1 et la marche arrière utilisent le même train épicycloïdal, c'est la seule action d'une bande qui fait passer de 1 en R. Pour peu que le clapet de commande du frein de bande soit gommé, la boîte reste en 1. Il faut savoir comment est commandé l'allumage des feux de recul. Sur les anciennes c'est directement lié à la position du levier, donc ce serait un problème de levier ou de tringlerie. Mais sur une récente comme celle-ci, aucune idée. La seule solution est d'éplucher la partie "électricité" du shop manual (bon courage) ou de trouver quelqu'un qui a déjà eu ce problème, ou qui connaît bien cette boîte.

Belle voiture, prends-en soin "stroke" c'est la course des pistons. Un moteur stroké, c'est que le vilebrequin a été changé pour un qui donne davantage de course aux pistons (manetons plus éloignés des tourillons, bielles plus courtes, jupes de pistons plus courtes). Par conception, certains moteurs peuvent être strokés, d'autres pas (ou peu). Cette opération augmente la cylindrée du moteur, comme un réalésage (cylindrée = course x alésage² x nombre de cylindres x 3,14 / 4), avec surtout une augmentation du couple.

Avec le thermostat enlevé ? Et en enlevant la durit inférieure, ça coule ? Si non, le radiateur est bouché. Si oui, la pompe à eau neuve est HS ou le circuit est bouché dans le bloc.

La température est mesurée où ? Si c'est celle du liquide de refroidissement, à 170°C ça fait longtemps qu'il est parti en vapeur... Le niveau ne doit pas bouger, mais le liquide doit circuler si le thermostat est ouvert (ou absent) avec une pompe à eau en état. Ou alors, il y a tellement de m*rde dans le radiateur ou dans le reste du circuit que tout est obtrué. Essaie de débrancher la durit supérieure et de démarrer (la durit dirigée ailleurs que vers le ventilateur ) avec un tuyau d'arrosage qui remplit le radiateur en même temps. ça doit dégager par la durit supérieure. Continuer jusuqu'à ce que ça dégage de l'eau claire.

Plutôt 170°F ce qui est une température de fonctionnement normale. Si obstruction il y a, c'est dans le radiateur... tu l'as bien nettoyé, l'eau passait bien dedans, il ne restait pas de cochonneries, l'eau ressortait bien propre ? Autre possibilité, un joint de culasse entre chambre de combustion et passage d'eau. Dans un message précédent, je te demandais de décrire ce qui se passait en laissant le bouchon de réservoir enlevé... tu l'as fait ? (laisser le bouchon enlevé, ne pas l'enlever quand c'est chaud sinon pschiiiiitttt)

Ben une TH700R4 c'est une boîte auto à 4 rapports. Une TH350 (3 rapports) peut aussi suffire, mais tant qu'on y est... Oui ça coûte des sous. Mais changer de rapport de pont, ça coûte des sous aussi, en pièces (voir chez Summit) et surtout en main-d'oeuvre si ce n'est pas toi qui le fais. D'autant qu'on en profite en général pour changer tout un tas de petites pièces (joints d'arbre de roue, silentblocs de lames...) qui imposent aussi une dépose partielle ou totale du pont.

ça consiste à changer la couronne et le pignon de ton pont. Il faut déjà connaître le rapport actuel de ce pont (ça dépend des marques : numéros frappés sur le pont, ou sur une plaquette boulonnée au pont, ou directement via le VIN en lisant le shop manual) ou mesure directe, voiture levée, en comptant les tours de roue, les tours d'arbre et en faisant une division de l'un par l'autre. Ensuite, regarder dans le catalogue Summit s'il existe un kit pour ton modèle de pont. Avantage : plus de pêche au démarrage. inconvénients : régime plus élevé à une vitesse fixée = plus de bruit et plus de consommation. Mais bon, si tu dis que tu n'as pas assez de watts, c'est que tu as déjà le pied à la planche, donc la conso tu t'en f**s Egalement un compteur de vitesse/kilométrique qui devient faux, à moins de trouver également un pignon de mesure avec le bon nombre de dents. Ah, et si ta voiture a une boîte à 2 rapports, c'est normal que ça soit un veau au démarrage, autant garder ton pont et mettre direct une TH700R4 .

En 48h, tu as bien trouvé le temps de poser 3 questions, auxquelles on a répondu plutôt rapidement. Donc plus le temps pour poser tes questions, tu as vite trouvé, non ? Allez, direction ici , et qu'ça saute

C'est quoi du "renforcé" ? voilà un adjectif que les revendeurs n'utilisent plus depuis 20 ans... Si tu as des sous, ça existe encore avec des flancs blancs (Coker, BF Goodrich, GoodYear...). Pour les fauchés, prendre au moins du liseré blanc (Cooper Trendsetter ou Maxxis MA-1). Une Buick 55 avec des flancs noirs, franchement ça le fait pas Et comme l'écrit Comet72, va vite faire ta présentation, sinon

Le niveau d'huile hydraulique est important : sur les AR, remplir 12mm au-dessous du trou de remplissage (plus bas, ça amortit mal, plus haut ça fuit à chaud). Les kits de joints étaient dispo en concession Buick... à l'époque . Maintenant c'est introuvable, j'explique ça plus haut. Les procédures d'entretien sont bien décrites dans le shop manual, vous devriez vous le procurer. Pourquoi peindre au chrome et pas chromer ? Le travail de préparation (décapage, polissage) coûte aussi cher pour une peinture chromée que pour un vrai chrome. A moins de vouloir un truc vite fait, pas cher et qui ne dure pas...

Il n'y a pas de correspondance 9.00x15 c'est une taille de pneus diagonaux, qui existe toujours en pneus diagonaux chez les fournisseurs qui vont bien (recherche google "bias ply tires", ou "tyres" pour les fournisseurs du rosbifland). D'ailleurs, ce n'est même pas la monte d'origine de ta voiture, qui était en 7.10x15 (Special) ou 7.60x15 (Super, Century) ou 8.00x15 (Roadmaster), toujours en pneus diagonaux. Si tu veux mettre des radiaux à la place, les tailles les plus proches sont respectivement 215, 225 ou 235/75R15.