Phil

Au nettoyage, le radiateur était comment ? Plein de rouille ? de calcaire ? de cailloux ? de poissons ? Sans le thermostat, en enlevant le bouchon de radiateur, on voit bien le liquide de refroidissement circuler ? Dépose le capteur de température, nettoie-le et nettoie un peu toute la crasse qui doit être autour : si ça ne circule pas à ce niveau, il est normal qu'il indique une chauffe. Remplacer les conduites de refroidissement par du souple (au moins en partie) ça fonctionne, ça fonctionne même depuis plus de 20 ans sur ma Mustang. Bon, si ça suinte un peu aux colliers Serflex, faut pas venir se plaindre non plus hein

Oui, les pneus en taille haute (75, 80 ou 85) des voitures un peu "anciennes" sont systématiquement catalogués 4x4 ou camionnette. Tout simplement parce que depuis 20 ans aucune voiture n'a une monte d'origine supérieure à 70.

Google, "430 Buick engine bolt torque" et hop : http://www.teambuick.com/forums/view.php?pg=400-430-455_engine_specs

La hauteur de flanc est proportionnelle à la largeur 205/70 = largeur 205 mm, hauteur 70% de 205 = 143,5 mm 215/70 = largeur 215 mm, hauteur 70% de 215 = 150,5 mm Je t'épargne les calculs suivants, mais ici la différence en circonférence de pneu est d'environ 2%.

Il n'y a pas de pompe dans le convertisseur, les pompes sont dans la boîte. Les pompes, car il y en a deux : une à l'avant qui tourne avec le moteur, et une à l'arrière qui tourne avec les roues. Les changements de rapports étant hydrauliques, il y a besoin de pression, donc une pompe HS ça se sent tout de suite . Avec une pompe AV HS, même pas la boîte passe de N en D (ou R). Et avec une pompe AR HS, la boîte reste en 1. Et si la pression est insuffisante, le rapport ne passe pas : une pompe faiblarde, c'est une pompe HS --> symptômes ci-dessus. Des rapports qui passent de façon erratique, c'est plus souvent dû à des m*rdes dans le circuit hydraulique (clapets qui ne ferment pas, tiroirs qui ne coulissent pas...) qu'aux pompes elles-mêmes.

Alain-CLaude est membre de ce forum (comme d'autres), même s'il ne poste pas souvent Pour ceux qui ne feraient pas le rapport ou qui connaissent mal leurs dates : à l'automne 1942, l'interdiction de construire des voitures (électriques ou pas, d'ailleurs) avait des raisons un peu plus graves que les taxes sur le pétrole : l'occupation de l'intégralité du territoire français, et la réquisition par l'occupant des usines automobiles pour construire de l'armement. En cette époque de pénurie de carburant, la voiture électrique aurait (peut-être) été plus performante que le gazogène ou la traction animale utilisée alors. Après-guerre, la question ne se posait plus.

Bon, ça concerne surtout les moteurs à injection électronique/calculateur/capteurs à tous les étages pas grand hcose sur les vieux tromblons à carbu.

Es-tu certain que 205/75R15 était la monte d'origine ? Si oui, en 15 secondes de recherche sur le Net j'en ai trouvé à gogo : http://www.pneus-online.fr/pneu-auto-205-75-15.html. Si ça ne te va pas et que tu veux que ton compteur de vitesse/kilométrique soit juste, mets du 215/70R15 plutôt que du 205/70.

Avec le VIN, on peut connaître le type de pont monté d'origine, mais pas celui qui est sur la voiture 45 ans après Comme dit plus haut, autobloquant = glissement limité (à quelques nuances près). Pour vérifier, lève l'arrière de la voiture (les deux côtés), et fais tourner une roue à la main. - l'autre roue tourne dans le même sens = pont à glissement limité (limited slip, et pas "limited sleep" = insomniaque ) - l'autre roue tourne en sens contraire = pont "normal" Je connaissais les 9" Ford, je ne savais pas qu'il y en avait sur les GM. Une boîte 5 sur une sixties, c'est pas d'origine . Les T5 étaient fabriquées par Borg Warner dans les années 80 et par Tremec maintenant

Vérifie quand même que ce n'est pas l'échappement, comme dit l'ami Olds60. Mais un échappement qui crache autant de m**de ça donne à réfléchir... L'huile de pont a une odeur soufrée caractéristique. Changer le joint spi "en préventif", c'est justement pour t'éviter d'avoir à changer le reste dans un an ou deux. A condition évidemment qu'il n'ait pas commencé à fuir.

Joint spi d'arbre de roue. A changer d'urgence, parce que de l'huile chaude... (1) dans le roulement graissé, c'est pas bon pour le roulement, qui va finir par péter. (2) dans les garnitures de frein, c'est pas bon pour le freinage . Prévoir de changer le joint spi, les mâchoires de freins et de bien tout dégraisser avant remontage. Eventuellement le roulement, mais c'est assez cher (une cinquantaine d'euros) et c'est pénible à changer (repose à la presse). En profiter pour changer le joint spi de l'autre côté avant qu'il arrive la même chose.

le pont tourne avec les roues (moyeux non débrayables) ou avec le moteur (moyeux débrayables), donc de toute façon quand la voiture roule il tourne. Si tu as le bruit lorsque la voiture est arrêtée, ce n'est pas le pont sinon, c'est boîte ou pont. Par ailleurs, sur un 4x4 débrayable, il doit y avoir une boîte de transfert.

L'Oregon c'est grand comme la moitié de la France, et Serge est à l'opposé du côté "désert" ... La page n'indique pas où ça se trouve. J'avais croisé quelques épaves (bien moins intéressantes que celles-ci) il y a deux ans dans l'est de l'Oregon, dans un sujet ad hoc : des camions en pleine cambrousse dans ce post et des voitures en ville deux posts plus bas

Une prise d'air au niveau de l'alimentation en essence c'est rien, de toute façon ça arrive à la cuve et les gicleurs vont mélanger ça à de l'air comme il faut. C'est après le mélange air/essence que c'est ennuyeux (embase de carbu, dépressions,... ). Et ça ne joue en général qu'au ralenti : une fois les papillons ouverts, n'importe quelle prise d'air c'est peanuts par rapport aux papillons. EN revanche, un problème d'avance (initiale ou surtout centrifuge), ça oui. Si tu appelles ça propre Un carter de boîtoto c'est pas comme un carter moteur, tu dois pouvoir manger dedans... quand tu vois comment sont faits des clapets et pistons de servo hydraulique, si tu balances ce genre de mélasse dedans, c'est bloquage instantané j'espère que tu as au moins nettoyé le fond et changé le filtre de la crépine.

Tu es sûr du "ne doit pas dépasser" ? Ce ne serait pas plutôt "ne doit pas être inférieure à" ? (erreur de traduction ou autre...) Passque 1m10 de voie, il faut taper dans la Mini ou la Fiat 500 (anciens modèles)...

"Lever shock absorbers" ou "Lever-action shock absorbers" ou "knee-action shock absorbers". En abrégé, "lever/lever-action/knee-action shocks" . C'est reconditionnable, mais pas facile à faire soi-même, et les kits sont difficiles à trouver. De plus, si on veut que ça dure, changer une paire de joints sans changer l'ensemble des roulements et bagues n'est pas raisonnable. Commence par faire le niveau d'huile hydraulique. Des boîtes aux US le font en échange standard (par exemple http://www.applehydraulics.com/delco.htm ou http://www.classicautoshocks.com/ ) mais c'est pas donné. Kanter (http://www.kanter.com/ ) les vend aussi en échange standard, et expédie en France.

Le meilleur coupe-batterie à clé, c'est la clé de contact Si tu veux un vrai coupe-batterie depuis l'intérieur, il faut tirer un câble de 100 mm² jusqu'à l'intérieur et retour, donc faire deux trous dans la cloison pare-feu, avec le risque d'un court-circuit à cet endroit...

Une fois le radiateur déposé, met-le tête en bas et remplis-le au jet d'eau. (1) il sort de l'eau claire de l'autre côté : ça ne vient pas du radiateur, sans doute la pompe à eau HS (2) il sort un paquet de m*rde puis de l'eau claire : rince bien en secouant jusqu'à qu'il ne sorte que de l'eau, remets-le en place et teste : ça peut n'être que le radiateur (et dans ce cas, pas besoin de remplacer la pompe). (3) il ne sort rien et ça déborde : secoue bien, recommence, puis laisse-le tremper une nuit avec des cristaux de soude (genre Saint-Marc) à l'intérieur. Remets en place, etc. (4) ça fuit : change le radiateur. Un faisceau de radiateur ça peut se refaire, mais pas pour 75$.

Il faudrait d'avoird savoir s'il commande une pompe à eau, un radiateur, ou les deux...

SANDRI I I I I I I I I I I I I I NE ! ! ! ! ! ! ! ! Ils ont aussi fait les écrous. Et même le plan de joint, avec la peinture cuite au four ça va bouffer du papier à toiler ça Toute façon, moi, plutôt que peindre l'alu sale couleur alu propre ("peinture sur m*rde égale propreté") , je l'aurais chromé...

Ce qui est curieux, c'est que ce soit arrivé des deux côtés en même temps... à mon avis, c'est une histoire de configuration qui n'a rien à voir avec la partie "mécanique", donc pas la peine de tout démonter.

Oui, bien sûr (encore qu'un thermostat absent crée de la cavitation dans la pompe). Mais ça, c'est si tout le reste va bien. Quand le radiateur se bouche totalement ou que les dernières aubes de la pompe à eau partent en rouille, même avec le thermostat enlevé ça chauffe. Ce que j'ai écrit, c'est que l'absence du thermostat indique en général qu'il y a (ou qu'il y a eu) un problème de chauffe, réglé à la va-vite en enlevant le thermostat.

Bien d'accord

Excellent Elle avait même une cousine de chez Packard

12,5V c'est parfaitement normal moteur arrêté. En revanche, une batterie raide morte peut aussi présenter 12,5V au repos. Après avoir essayé de démarrer un peu longuement, il peut être normal que la batterie faiblisse. La faiblesse n'est pas forcément dans la batterie, mais dans le démarreur, ou dans les câbles et connexions qui vont de l'une à l'autre (ou vers la masse), à commencer par les cosses de batterie. Le branchement à un autre véhicule, ça dépend avec quoi : si c'est des pinces en tôle emboutie avec des câbles en 16 mm² made in Carrefour Market, c'est pas trop étonnant si ça veut pas. Le seul vrai moyen, c'est d'enlever la batterie et d'en mettre une autre à la place, en nettoyant et serrant bien les cosses.