Phil

La DA ne fonctionne pas ? L'alternateur ne charge pas ? Pour le reste, une dose d'huile de coude et un pot de peinture... là, on sent le mec pété de thunes

Changer le joint spi de boîte sans tomber la boîte, c'est possible mais plutôt rock'n'roll Pour le moteur, ça dépend comment c'est fait.

S'il n'y en avait qu'une... Dans l'ordre : allumage, carburation, distribution. L'écartement des bougies est-il correct ? --> 0,9 mm avec allumage à rupteurs, 1,5 mm avec allumage électronique L'écartement des rupteurs (si rupteurs il y a) est-il correct ? --> 0,4 mm en sommet de came L'ordre d'allumage est-il le bon ? --> les 351 ont un ordre différent des autres moteurs Ford... sauf si on leur met un AAC de 302, ce qui est physiquement possible. Les étincelles sont là OK, mais sont-elles belles, brillantes, sans sautes d'humeur ? --> fixer une bougie à une masse par une pince-étau, et lui brancher successivement tous les fils de bougie, moteur tournant au démarreur. Carburation : Le moteur (froid) démarre-t-il si on balance un verre à liqueur d'essence dans les venturis primaires et qu'on démarre avec la paume de la main posée à plat sur les ouvertures, accélérateur à fond ? Y a-t-il des poissons-chats et autres rats morts au fond des cuves de carbu ? Si oui, cesser de poser des questions et tout démonter et souffler .

Voici le grand sifflet à l'oeuvre Le pire, c'est quand on bosse à côté de lui dans le local, il fait un boucan épouvantable, on se dit bon, encore quelques minutes et il en aura marre du bruit, des vibrations, des étincelles et des crampes dans les bras. ... mais non

Modèle rare par chez nous, c'est vrai qu'il y a du boulot. Oui, ici le 440 désigne la série, pas la cylindrée du moteur. Il y a eu aussi des Dart 270, Monaco et Polara 500, Lancer 770 et Custom 880 - mais pas de moteur 880 ci chez Dodge Il y a une 880 de 1962 ou 63 sur le forum, mais je ne me rappelle plus qui c'est

SI j'ai bien compris, le but n'est pas de demander sur le forum quelle est la référence de la peinture (pas d'origine, donc impossible à déterminer sauf dons de voyance). C'est de demander sur le forum si quelqu'un connaît cette voiture, et éventuellement l'ex-propriétaire qui l'a fait peindre, pour pouvoir le contacter et retrouver la référence de la peinture utilisée .

Sympa le petit youngtimer Ecoute plutôt Comet72, les tas de rouille helvétiques sans intérêt il ne connaît que ça

En même temps, des insignes SS et des jantes en 17" sur une Chevy 60s/70s, c'est pas du follement créatif... Tout ça, plus un Edelbrock chromé et une pipe alu, le tout fabriqué par milliers dans des usines chinoises, trouvé par Google, payé par PayPal et livré par FedEx, c'est pas le genre d'esprit rebelle qui va changer la société... Allez, on arrête les méchancetés gratuites, on va finir par lui faire peur

En noir-intérieur noir ça jette . Difficile de voir sur les photos, mais la peinture noire m'a l'air plutôt bien posée, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Hélas le capot SS rompt un peu la ligne très pure. Alors finir de gâcher ça avec des bandes et des grandes jantes... Changer l'admission sans toucher à l'arbre à cames et aux pipes d'échappement ça n'a pas grande utilité même pour perdre des points de permis - ah si, consommer un peu plus. Quant au "matching numbers sauf carbu, collecteurs, capot, décos", ba voilà quoi, tout est dit. Sinon, belle auto hein, ne t'attarde pas sur ce qui est écrit dessus, c'est pour donner un exemple de modérateur qui n'a pas encore fait kk le matin .

D'accord pour le principe, mais ce ne sont pas les bonnes pièces - joint de culasse : voir message ci-dessus. Un moteur/boîte, ça peut se démarrer sur palette pour prendre les compressions. - pompe à huile : si elle est morte, le moteur est déjà mort. Mais bon, tu peux toujours y mettre la pompe à huile de ton ancien moteur si ça t'amuse. - pompe à eau : ça peut facilement se changer après coup, et là aussi si c'est mort ça se voit (fuite, jeu). - si tu fais une commande de pièces, ajouter la pompe à essence avec les mêmes remarques que plus haut. par contre, chaîne de distribution, allumage complet (bobine/fils/tête d'allumeur), durits de radiateur, joint de carter et réfection du carbu (ou récupération de ton ancien carbu s'il a été refait), oui.

Message déplacé au bon endroit De quelles sorties parles-tu sur ton carbu ? essence ? dépression ? Pour recaler l'allumeur, c'est comme tous les allumeurs (Piston 1 10 degrés avant PMH, début d'ouverture des rupteurs). Sauf qu'en 1977 il n'y avait plus de rupteurs, c'était déjà un allumage électronique. Tu es sûr de l'année du moteur ? Merci de bien vouloir te présenter dans la section ad hoc du forum

Ce matin, je suis repassé dans cette boutique, je suis rentré, c'est vraiment un endroit de rêve avec des jouets de type ancien (quelques-uns vraiment anciens) et surtout un incroyable cappharnaüm et un patron qui s'éclate dedans. Des images de la partie "robots" côté intérieur :

Pas moi Un fil coupé, ça fait un cylindre qui ne donne pas, et non pas des coupures (le fil ne se reconnecte pas tout seul, encore moins tous les fils en même temps). Si c'est vraiment l'allumage, ce serait plutôt du côté de l'allumeur (module électronique, ou problème d'avance). Sans doute, dans l'électronique de l'allumeur, un détecteur de bandes blanches, ou de panneau "sortie d'agglomération" et en entrée d'agglomération, ça ne le fait pas ? Plus sérieusement, il semble que ça se produit quand tu demandes de la puissance au moteur. Or, tant qu'on ne demande pas de puissance, un moteur HS se comporte comme un moteur neuf. As-tu resserré les vis de culasses quelques centaines de km après la réfection ? As-tu déposé les bougies et mesuré les compressions depuis ? Déposer les bougies et mesurer les compressions, ça prend un peu de temps mais ça ne coûte rien et ça permet d'éliminer pas mal de causes du diagnostic (distribution, segmentation, joint de culasse, défaillance d'un seul cylindre, de deux adjacents, de deux opposés, de tous).

Devant, disques ou tambours ? Garnitures/plaquettes en bon état, pas pleines d'huile ou de liquide ? Eventuellement même, des plaquettes "racing" sont moins efficaces à froid (mais davantage à chaud, elles sont faites pour ça).

Pareil il ne faut pas oublier que ce sont des trucs sans ABS... Il y a effectivement souvent une "proportioning valve" qui limite la pression sur le circuit arrière pour cette raison. Tout le système de freinage est d'origine ? Pas de freins à diques adaptés, de tambours plus gros ou autre truc qui nécessiterait des réglages différents de l'origine ?

Si tu fais les questions et les réponses... Il faut purger le circuit bien sûr, mais surtout il fallait purger le maître-cylindre neuf avant de le monter : il doit être livré avec deux bouts de tube transparent et une feuille d'instructions qui indique comment faire, sinon Youtube "master cylinder bleed". Qu'il n'y ait pas de fuite visible de liquide ne signifie pas qu'il n'y a pas de fuite interne, autrement dit qu'une coupelle ne remplit pas son rôle et laisse sagement le liquide en place au lieu de le pousser vers les freins. Maintenant, le fait que... ...laisse planer un doute sur l'état de l'assistance ("booster"). Voili voilou

Ce ne sont pas des réservoir d'air mais des réservoirs de vide (dépression). S'ils fuient, ils ne se vident donc pas, mais se remplissent... Si un seul volet était ouvert, c'est que les réservoirs commandent chacun un volet et que les circuits sont séparés (clapets ? commande à deux sorties ?) Donc, sur la voiture de Ed, si les deux phares se rouvrent après quelque temps, ce ne sont pas les réservoirs qui fuient mais autre chose (la commande ?). Pour trouver la fuite, ben il faut changer tous les tuyaux l'un après l'autre, quand ça ne fuit plus c'est qu'on a changé le bon (enfin le mauvais). Et si on change tous les tuyaux et que ça fuit toujours, c'est donc la commande. Ou alors le bazar a été modifié ou mal rebranché...

Sur la photo, on dirait que la commande a déjà été "pétassée" C'est un système à dépression, donc branché sur la pipe d'admission. Je ne sais pas si la dépression ouvre ou ferme les phares, mais branche direct un tuyau entre la pipe et un phare pour voir. En plus, t'as la même toile cirée que moi, chuis trop deg' [mode reine du shopping OFF]

En achetant Nitro ou une autre revue spécialisée, tu as dans leurs annonceurs toute la liste des (peu nombreux) spécialistes français de la pièce US. En vrac, Part'Ners, Parts Plus, Vantastic, US Auto Parts, Motor City... Tous ont un site mais peu vendent en ligne, vu le nombre de références et les volumes de vente. Heureusement, le téléphone existe encore Tous achètent leurs pièces chez les revendeurs US (et pas les fabricants au Mexique ou en Chine), donc c'est prix US + port + douane + marge + taxes.

Toi, tu n'imagines pas ce qu'on vire déjà Perso, sauf gros partage en vrille, j'attends quelques semaines pour nettoyer, de sorte à ne pas braquer les gens Par exemple, avant fin juin, ta remarque et ce post de réponse auront été supprimés .

Tu n'as pas acheté de voiture ni de moteur, et tu cherches déjà des pièces ? Ba, un jeu de vis platinées coûte 20 € en France et 5$ aux US. Si on ne te dis que ça, tu vas te précipiter aux US. Mais si tu ne commandes que ça, tu auras ta pièce dans 10 jours avec 20$ de frais de port, 7 € de taxes et 10€ de frais de dédouanement du transporteur. Les commandes aux US ne coûtent pas toujours moins cher, seulement à partir d'un certain montant. Apparemment, le critère du prix est le seul qui t'intéresse. Je suppose donc que tu maîtrises l'anglais technique (en général, les Américains ne parlent pas le français ), que tu n'auras pas besoin de tes pièces dans les 48h, et que si tu reçois la mauvaise pièce (erreur de commande) tu es prêt à la garder sur ton étagère vu que les frais de port retour sont exorbitants. Pour toutes les voitures US, la plupart des pièces mécaniques (moteur/trains) se trouvent facilement. Pour une voiture des années 50 (sauf Chevrolet et Thunderbird 1955/57), les pièces de carrosserie/électriques/déco/accessoires/etc. sont difficiles à trouver, seulement aux US (sauf miracle d'une épave en Europe) et pas données.

RTA = Revue Technique Automobile = revue française à parution mensuelle, traitant essentiellement des modèles vendus en France. Par ailleurs, les RTA parlent des modèles de voitures, pas des moteurs : il n'y a pas plus de RTA sur le 318 Chrysler que sur le Cléon-Fonte Renault ou le 4 cylindres Diesel Mercedes. Maintenant, si tu parles d'un manuel d'atelier (shop manual) original, forcément en anglais bien sûr, il faut trouver sur eBay US celui qui parle des Chrysler de la bonne année. Tu cherches un moteur à refaire ? Les shop manuals traitent surtout de réfections complètes...

Comme tous les V8 US, dans les 70 x 70 x70 cm et 300 kilos...

Maintenant Wizord t'as intérêt à bien lire et faire comme on te dit. Because perso je ne pousserai plus ta chignole .

Les masselottes ne se règlent pas, elles sont retenues par des ressorts calibrés épicétou. Ces ressorts peuvent être décrochés ou cassés ou bloqués, et là le diagnostic est facile. S'ils sont détendus, on peut toujours les bidouiller à la pince à becs, mais on n'est sûr de rien... Dans ce cas, il faut avoir un banc de réglage, c'est -à-dire qu'on sort l'allumeur du moteur pour le mettre sur un banc et vérifier la courbe d'avance à tous les régimes. Travail de spécialiste, et non plus de garagiste . Maintenant, si ton garagiste te dit qu'il se sent de le faire, pourquoi pas ?