Phil

La marque (Delco) est la bonne, mais il faut un "parts book" ou un "Hollander" pour être sûr que ce sont les références d'origine. De toute façon, après 60 ans, les cylindres et les mâchoires sont des pièces d'usure : on trouve difficilement des gens pour regarnir les mâchoires, et encore plus les garnitures elles-mêmes. Quant à un cylindre de roue de 60 ans d'âge, l'interieur ne doit pas ête joli-joli, mieux vaut le changer que tenter d'u mettre un nécessaire. Et quand tu changeras tout ça en neuf, tu vas te retrouver avec des pièces chinoises ou mexicaines sans numéro dessus .

Normalement, les cache-culbus sont dotés, l'un d'un orifice de remplissage d'huile, l'autre d'un reniflard avec un clapet de décharge (PCV valve) et une durit qui mène (selon le cas) à l'embase de carbu, à la gamelle de filtre à air, voire à la route sous la voiture pour les amis des motards . Ces tuyaux font partie du système de ventilation du carter. En éliminant les vapeurs d'huile chargées en résidus de combustion, ils sont indispensables à la longévité du moteur. Et ils servent aussi à éviter que les éventuelles surpressions fassent péter les joints. Evidemment, si ces "tuyaux anti-pollution-qui-ne-servent-à-rien" ont été virés et bouchés par un des nombreux fans de tuning qui virent tout ce qu'ils ne comprennent pas... Une autre possibliité est que la PCV valve soit coincée ou bouchée, ce qui arrive quand on ne la nettoie pas de temps en temps.

Sur les moteurs des années 50, tout se trouve en neuf sauf ça On peut aussi le virer et le remplacer par une entretoise faite maison.

En fait, quand il est ouvert, il y a un rochet qui le maintient ouvert, et qui reste en place quand ça refroidit. Donner un coup d'accélérateur à froid (même moteur éteint) désengage ce rochet .

On trouve un peu partout des "horn relays" au look d'époque (couvercle en laiton) à 3 pôles. On trouve aussi des plus modernes sur eBay (coque en plastique, 5 pôles, 6V). J'ai acheté ça pour mettre les phares de la Cad sous relais, c'était dans ce genre : http://cgi.ebay.fr/6-Volt-40-A-2x20A-KFZ-Relais-mit-2-Ausgangskontakten-2x87-/281391598459?pt=DE_Autoteile&hash=item41843f0b7b

Tu peux monter la même taille, même si 215/75R15 est plus proche. En fait, ça dépend de ce qui ne frotte pas sur l'aile à fond de braquage, et qui peut rentrer dans le logement de roue de secours . Pour des "vrais" flancs blancs, l'offre en France est plutôt pauvre, il n'y a guère que les Maxxis MA-1, mais à liserés blancs. Une commande aux US risque de coûter une fortune en port et taxes (à chiffrer avant). Vintage Tyres en Angleterre fait ça : leurs tarifs sont plus élevés qu'aux US mais il n'y a pas de taxes à l'import.

Le vinyle, ça ne capte pas trop l'humidité, c'est même conçu pour être parfaitement étanche...

200 km c'est pas mal il y a 12 ans, j'en ai fait moins de 150 sur l'A75 pour traverser le Cantal et la Lozère avec un alternateur HS. Il faut dire que c'était de nuit, et l'autoroute en veilleuses c'est toute une expérience . 10 km après l'extinction totale des veilleuses , l'allumage a fini par flancher à 100 m d'une aire de repos, où j'ai dormi. Le lendemain matin, la voiture a redémarré comme qui rigole et a fait 100 bornes de plus jusqu'au premier hyper où, pour le quart du prix d'un dépannage, j'ai acheté une batterie neuve qui m'a ramené à la maison .

No problemo Il est possible que le site en question donne seulement les tailles "homologuées", et pas tout ce qu'il est possible de monter

Je voulais dire "non, il n'y aura pas de problème" En même temps, ya pas que moi qui ne suis pas très clair

Non, tu peux mettre des pneus plus "trouvables" genre 225 ou 235.

Oui.

295 c'est la largeur de la bande de roulement. Cette largeur est en général bien supérieure à la largeur de la jante elle-même . Exemple, les Mustang 1gen ont d'origine des jantes de 5,5" (140 mm) de large. La largeur de bande d'origine est 175, mais la dimension compatible actuelle est 195/75 et beaucoup montent du 205/70 (plus facile à trouver). On se préoccupe en général de mettre des jantes plus larges (et de passer en 15" par la même occasion) quand la largeur de bande dépasse le 215 .

En liserés blancs, les modèles que je te donne sont trouvables sur quelques sites "standard" (genre allopneus ou 123pneus, je ne me rappelle plus), et éventuellement dans le centre auto Feu Vert ou Norauto près de chez toi, à condition qu'un vendeur veuille bien prendre le temps de se pencher pour attraper le bon catalogue sous le comptoir et de passer une commande . En grands flancs blanc, c'est bien plus difficile à trouver chez nous, et de toute façon bien plus cher. Un vendeur en Angleterre avec un site Web : Vintage Tyres. Il y en avait aussi un en Zollande, mais je ne me rappelle plus son nom. Il m'avait proposé 4 Coker en 235/75-15 pour 900 € livrés chez moi, ce qui à l'époque (il y a 7-8 ans) était le plus intéressant. Par insuffisance de budget, je me suis rabattu sur des Cooper à liserés blancs (500 € les 4 pneus + chambres à air montés/équilibrés chez Norauto) Avec en prime un bouchon de valve oublié entre pneu et chambre, ce qui m'avait valu quelques mésaventures dont les grands anciens de DC se rappellent peut-être . Quant aux flancs blancs rapportés, c'est très joli mais personne ne recommande ça (usure des flancs des pneus). Après, il y a toujours la peinture blanche et autres astuces qui durent quelques saisons...

La laisser une ou deux après-midi dehors, avec le cagnard qu'on a en ce moment ça devrait l'assouplir grave

Non, c'est le même système qu'à l'avant, à excentrique en haut et "star nut" en bas

En re-vlà Nous disions donc, réglage des mâchoires... Deux réglages sur ce type de frein "dual action" : en bas, une vis transversale mobile qui règle l'écartement, et en haut un excentrique fixe qui contrôle le centrage des mâchoires. On commence par agir sur la vis, en amenant les mâchoires au contact du tambour. Evidemment, comme le tambour est en place, cette vis est accessible du côté intérieur par un trou obturé par un cache en caoutchouc, qu'on enlève. On agit dessus avec un tournevis, de haut en bas pour desserrer (écarter les mâchoires), de bas en haut pour serrer. Sur la vue de l'autre côté (tambour enlevé), on voit comment on écarte les mâchoires en dévissant la vis (et inversement). La forme "en étoile" ("star nut") permet à la vis d'être maintenue en place par le petit ressort placé dessous. Quand les garnitures sont au contact, on agit sur l'excentrique (après avoir enlevé son contre-écrou), jusqu'à ce que le tambour soit libre Puis on recommence : on écarte les garnitures en desserrant la vis, arrivé au contact on agit sur l'excentrique, etc. On contrôle tout ça en faisant tourner le tambour en sens inverse de la rotation normale (pour éviter l'effet "auto-serreur" qui tend à bloquer le tambour dès qu'il y a une résistance un peu forte). A la fin, on laisse un léger frottement, en général dû à des saletés (rouille de surface, imperfection des garnitures neuves...) qui partiront rapidement. On refera un réglage quand tout sera en place après quelques centaines de km.

Tout à fait ça mais bon, avec une douille de 2"1/8 (54 mm) c'est difficile de taper à côté Effectivement, il y avait 2-3 mm de jeu en périphérie de tambour, ce qui est colossal. Après redémontage du bazar ce matin, j'ai trouvé ... On en était là : Et après tapage de crâne punitif et remise en ordre, voilà : Tout le monde voit le problème ? Voilà la rondelle et l'écrou en place, quand on a réglé le jeu on place la goupille. On place ensuite le chapeau, dans lequel on a mis une belle noix de graisse hiistoire que ça ne manque pas. Ensuite, réglage des mâchoires de frein...

Encore faut-il que ca soit du tartre (carbonate de calcium, autrement dit du calcaire) qui bouche le faisceau... Si les précédents propriétaires n'ont pas fait rouler la voiture à l'eau du robinet en région calcaire, aucune raison que ce soit entartré. Par contre, même avec du liquide de refroidissement, il peut y avoir des écailles de rouille provenant du bloc moteur, et surtout des dépôts électrolytiques ("boues") dues à la présence de plusieurs métaux dans le circuit : moteur en fonte, pompe à eau en aluminium, radiateur en laiton (cuivre + zinc) etc. La soude est un bon remède (cristaux de soude genre Saint-Marc, 500 grammes dans un seau d'eau). Ne pas utiliser simultanément avec un acide (vinaigre).

Pour la repeindre de sa couleur actuelle, ou d'une couleur différente ? Avec une photo, tu oublies. Le peintre a besoin d'un vrai échantillon de vraie peinture, pas d'un truc d'imprimante qui donne un résultat différent de l'imprimante d'à côté; le tout sur du papier et pas sur du métal. Au pire, il te montrera un nuancier RAL (un gros tas de petites feuilles de couleur) dans lequel tu vas choisir la teinte qui te plaît.

Tropical Turquoise : http://paintref.com/cgi-bin/colorcodedisplay.cgi?type=paint&paint=5711&gmcode=WE5677&smodel=Chevrolet&syear=1957&smanuf=GM&sname=Tropical%20Turquoise La peinture, tu la trouves chez un peintre ou un marchand de peinture auto. Mais avec de vieilles références, tu es mal barré car ils sont passés aux peintures à base aqueuse depuis pas mal d'années, et il n'y a pas de correspondance directe. C'est pour faire quoi ? Repeindre une voiture déjà de cette couleur ? Faire un raccord ? Changer de couleur ? Le plus simple est de donner un échantillon à un peintre auto, ils ont des appareils qui reproduisent exactement n'importe quelle teinte d'origine (à condition de savoir s'en servir).

Le côté extérieur se fait de la même façon, avec un roulement plus petit : Et voilà, le tambour est en place : Sur la photo, il manque encore la grosse rondelle, l'écrou à créneaux et sa goupille, et le chapeau (mais batterie de l'APN HS ) On fait pareil de l'autre côté, on serre les écrous, et on règle le jeu après avoir placé les mâchoires de frein au plus loin. On les règlera ensuite (écartement en bas, centrage en haut). Quand je suis parti, le côté gauche avait encore pas mal de jeu, il va falloir voir d'où ça vient

Elle avance, toujours doucement Ce printemps, j'ai remonté les flasques et les freins AV, et donc jusqu'à ce matin on en était là : On notera les toiles d'araignées en arrière-plan, qui prouvent la grande vitesse d'avancement Yapukà remettre les tambours, mais avant il faut monter les roulements dessus (deux par roue, un intérieur et un extérieur), Ici les deux roulements et le joint spi intérieur d'une roue. Le tambour, tout beau mais avec l'intérieur qui a un peu rouillé (ça partira en quelques coups de frein) On met en place la bague, qui doit rentrer en force. Pour ça, on utilise un "outil de précision" ( © TBird61), c'est-à-dire un marteau de 2 kilos. Evidemment, on ne tape pas sur la bague mais sur une entretoise de la taille à des couettes - ici une douille en pouces (au pluriel, les pouces). La bague est bien au fond de son logement. La cage du roulement à billes viendra dessus, comme ceci... Mais avant, il faut graisser abondamment : Et voilà Il reste à faire entrer le joint spi. La bague intérieure, elle, est mise en place sur le moyeu. Elle viendra s'emboîter toute seule lors de la pose du tambour.

0.035 pouce = 0,9 mm. Oui, c'est bien plus que pour une Traction .

Exactement ? Selon la quantité de calcaire et de rouille qui reste dans le circuit, entre 4,253 litres et 11,531 litres - exactement .