Phil

Pour lever assez haut pour faire sortir les roues il ne faut pas mettre le cric sous le pont, mais sous la caisse . Mais là il faut un cric qui monte haut, le cric de pare-choc d'origine est idéal. Quant à l'absence de roue de secours... avec une ancienne et des pneus d'occase, c'est pourtant pas du luxe. Mes anciennes ont crevé 5 fois ces 15 dernières années. Une fois parce que chez Norautruc ils avaient oublié un bouchon de valve entre la chambre et le pneu et 4 fois la bande de roulement qui se fait la malle sur des pneus trop vieux. Et à chaque fois, j'étais bien content d'avoir une roue de secours dans le coffre. Surtout qu'une bombe anticrevaison après un éclatement c'est comme une capote taille S dans la poche de mon jean... .

Avant d'aller plus loin, vérifie : (1) que ça passe à l'avant même en braquant à fond des deux côtés, même sur un ralentisseur ou un nid de poule. (2) que la dépose/repose de chaque roue AR ne nécessite pas de manip' particulière pour faire passer le gros boudin entre le tambour et l'aile - un truc aussi c*n que changer une roue crevée la nuit le long d'un trottoir, ça peut prendre 2 heures montre en main, been there, done that

Evacuation de l'eau du coffre en cas de catastrophe (joint HS, coffre laissé ouvert sous la pluie, fût de bière qui se renverse etc.)

Funérailles ce matin, le corbi Benz suivi d'une douzaine d'US, tout le monde garé au milieu de la rue de l'église en plein centre ville en ce jour de marché, beau boxon... heureusement avec la bénédiction et le soutien de la Municipale prévenue à l'avance .

Mets plutôt du lino que de la moquette. Si jamais tu renverses du liquide (lave-glace, bière, ou simplement un joint de coffre qui foire...), le blackson n'est rien à côté de la moquette dans le registre "piège à rouille".

Il y a toujours moyen. par exemple, tu lèves la caisse, le ressort se détend, tu mets les griffes, tu baisses la caisse, tu serres le compresseur... Surtout, éviter les compresseurs de ressorts à 20 balles, qui glissent, qui foirent, qui se tordent.

La manip de tourner le volant de droite à gauche, tu l'as bien faite moteur tournant (et donc pompe de DA en fonctionnement) ?

Mon voisin Jeannot est décédé hier... RIP L'an dernier à l'occasion d'un barbeuk géant en Espagne :

La photo ne serait pas prise à l'entrée du musée Keyaerts ?

Ceux-là sont pour l'arrière (rear axle). Je ne crois pas que ta voiture ait des hélicoïdaux à l'arrière.

Un exemple d'intérieur bleu avec deux tons sur les panneaux de portes, et d'autres teintes : http://www.oldcarbrochures.com/static/NA/Chevrolet/1975_Chevrolet/1975_Chevrolet_Chevelle_Brochure/dirindex.html

Non c'est pas ça, ce que tu montres c'est les silentblocs de triangles de suspension. Les trucs sous les ressorts hélicoïdaux sont parfois appelés "insulators" (ou "coil springs insulators") aussi

bushings

Tu as vérifié la planéité du plan de joint du collecteur ? Un joint neuf sur un collecteur voilé, ça fuit.

Ne pas confondre purge (élimination des bulles d'air) et vidange (remplacement de la totalité du liquide par du neuf) du circuit . La purge est nécessaire chaque fois qu'on ouvre le circuit, ou quand il a une fuite (les freins sont alors "spongieux"). La vidange est recommandée toutes les "quelques années" pour remplacer du liquide qui a absorbé de l'eau par du liquide neuf. En fait quand le liquide passe de jaune clair à jaune vif (voire jaune foncé, voire marron, et là il est déjà bien tard).

Tu as changé les cylindres il y a 6 ou 7 ans, mais as-tu changé le liquide de frein pendant tout ce temps ? Sinon, pas étonnant qu'il se soit chargé en humidité et ait fait rouiller le bazar (ce qui ne se produit pas avec le liquide au silicone). Pour passer au liquide au silicone, il faut vider tout le circuit, et changer toutes les pièces en caoutchouc (coupelles, flexibles).

Tu es trop jeune pour avoir connu l'époque où la clim dans une voiture (en France) c'était un truc de vaisseau spatial . Tu te vois piloter un faucon Millenium sans jamais pouvoir aller sur Dagobah ? tout ça parce qu'un abruti qui ne comptait pas quitter la bordure extérieure a viré le passage dans l'hyperespace ? Pour une tri-Chevy ça doit se trouver en quasi bolt-on chez tous les fournisseurs et dans toutes les tranches de prix. Disons 300 à 500$ pour un booster et un MC double circuit de qualité correcte. C'est l'occasion de mettre des flexibles et cylindres neufs, 150$ de plus. Le seul truc pas bolt-on, c'est de refaire des durits rigides pour transformer le simple circuit en double. Une demi-journée de boulot chez un pro (qui voudra commander les pièces lui-même et te les facturer le double, that's the law of the West), un à deux jours si tu le fais toi-même. NB Le passage en disques AV n'est pas du tout obligatoire - surtout pour le prochain qui va devoir changer les plaquettes, et se demandera pourquoi on ne trouve pas de plaquettes pour Chevy 57 chez Rockauto, et pourquoi la marque chinoise des étriers a disparu depuis des années .

Bon trip on attend les photos

Autant l'assistance de freinage me semble utile (va donc bloquer les pneus d'une 50s ailleurs que sur du gravier...), autant le diamètre du volant et la démultiplication du boîtier (4 à 5 tours de butée à butée) rendent l'usage très facile dès que la voiture dépasse les 0,5 km/h. Après, dans la vie, il y a ceux qui suppriment les tuyaux (clim, chauffage, dépressions, antipollution) et ceux qui en rajoutent (DA, refroidissement de boîte, de pont, d'allume-cigares ). Il doit y avoir un truc freudien là-dedans .

Une paire d'entretoises, n'importe quel atelier d'usinage te fait ça pour quelques billets de 10, pas besoin d'une fraiseuse en pouces .

Il faudrait savoir si cette voiture a une TH200C ou une TH250/350 (rapports de boîte différents - voir la doc). Egalement si elle a bien un pont en 2.41:1, rapport déjà fort long. La carte grise actuelle (de 1994 si j'ai bien suivi) doit mentionner l'ancienne immatriculation, qui peut (ou pas) confirmer que la voiture a été importée neuve. Par ailleurs, cette voiture doit avoir été réceptionnée aux Mines à l'époque (par type ou individuellement), et donc être dotée d'une belle "plaque constructeur" ad hoc rivetée dans le compartiment moteur. Ma Mustang, réceptionnée aux Mines en 1995, a un 289 de 27cv. Mais elle a bénéficié d'une "conformité partielle" avec les modèles réceptionnés en 1966, donc sans doute avec le calcul de puissance fiscale de 1966, non de 1978.

A l'inverse des flatheads et des 6 cylindres, l'allumeur des Y-blocks (et de tous les V8 Ford postérieurs) tourne en sens antihoraire . Pour ta boîte, vérifie d'abord que ce n'est pas un simple problème de tringlerie (la R ne passe pas parce que le levier de boîte n'est pas actionné à fond alors que celui au volant l'est).

Avec ces options, il est évident que les commentaires sont inutiles... comme il était inutile de nous demander notre avis .

Curieux cette histoire Un piston percé j'ai déjà vu, un bloc fendu (par le gel ou autre) aussi, mais un bloc percé par un piston jamais. Pis ces vis de carter de chez Home Depot alors qu'il y a du design d'origine en acier noir 10.9 pour 20$ le kit complet...

Evite de poser tes questions deux fois dans deux sujets différents, ça fatigue... Ces tuyaux sont emboîtés dans le collecteur, avec le temps ça peut s'être grippé dedans, mais avec un coup de perceuse avec un foret un peu plus petit c'est sorti. Il suffit de remettre du tube neuf au bon diamètre.