Phil

Harry, mon pote de toujours qui me coupe la chique +1 Je suis fier comme un bar-tabac au volant de ma RiCinq (une TL fordor avec le surpuissant 1108 cc), et dès que j'ai une paire de billets de mille je la fais refaire au top en carrosserie, juste histoire de spéculer en faisant passer sa valeur de 200 à 500 .

Tous les anciens enfants veulent la même voiture que le héros de leur série ou film US préféré (Starsky & Hutch, les frères Duke ou Blues, Frank Bullitt, Kowalski...) . Et les héros sont plus souvent des policiers que des croque-morts Pour avoir des infos, il faut se tourner vers les forums US, il y en a plein sur chacun de ces types d'autos.

En lisant la plaque d'identification au bas du pare-brise, la vérification est facile . Effectivement, le code 7 correspond au V6 2,8 litres, dispo uniquement sur le modèle Citation aux US.

En achetant ce genre de caisse "restaurée conforme à l'origine" (ou presque dans ce cas), il faut savoir que chaque "amélioration" genre double circuit de freinage, radiateur plus efficace, suspension mieux guidée, phares qui éclairent, échappement libéré, collecteur d'admission en alu ou cache-culbus chromés, c'est un billet de 5.000 en moins sur la valeur de la voiture. S'il y a des choses facilement réversibles, d'autres le sont moins. Tu te condamnes donc à rouler avec une tenue de route, une sécurité et un confort des années 60. Moi j'adhère, mais il vaut mieux le savoir avant. Les 66 pouvaient ou non avoir une barre horizontale de calandre.

Une vis cassée et/ou inaccessible, ça n'empêche pas (au contraire) de sortir le moteur, d'extraire proprement la vis, de déposer le collecteur, de le rectifier et de le reposer, tout fendu qu'il est. Et de faire ce qu'il y a d'autre à faire. Il fait quoi d'autre sur le moteur ? si le but est seulement de changer les collecteurs, c'est vrai que c'est idiot si on n'en a pas d'avance.

Le problème est qu'il y a plein de collecteurs différents (pour un 390 hein) selon les modèles, les années etc., a priori au moins au niveau des sorties (plates ou en donut) et sans doute de l'angle de sortie suivant la place qu'il y a dessous pour faire passer les tubes (camion ou voiture). Alors si c'est pour retailler dans la fonte, autant voir ce qui peut être fait avec les collecteurs qu'il a déjà. Voilés, ça se surface, et ce n'est même pas compliqué : une belle plaque de marbre, des feuilles de toile émeri, du duct tape et de l'huile de coude. Si c'est vraiment Beyrouth, on peut même entamer à la disqueuse. Fendus, par contre, la soudure ça tient ou ça tient pas ou ça refend à côté. Et s'il faut souder, mieux vaut le faire avant de surfacer (sinon la chaleur voile la fonte et on repart au point zéro). La recherche "Ford 390 exhaust manifold" donne pas mal de résultats. Mais remplacer "Ford" par "1967 Thunderbird" vire tout ce qui concerne les trucks et réduit drastiquement le choix .

Les collecteurs de 390 sont difficiles à trouver en neuf, apparemment impossibles pour une TBird 67 (pas refabriqués). Chez Macs ou Dearborn Classics, compter 500$ (700€ TTC rendus chez toi) pour une paire de collecteurs de 390 pour TBird avant 67, ou Fairlane/Ranchero 67, sur lesquels il faudra donc faire du boulot d'adaptation (plusieurs types et angles de sortie). Autre solution, des 4 en 1 tubulaires. Là aussi, prévoir de l'adaptation. En occasion, ça doit se trouver facilement voilé, rouillé, fendu. Pour savoir si un collecteur est en bon état, guère d'autre solution que d'aller le voir avec ses yeux. Pas facile quand il est aux US. Tu ne pourrais pas avoir un 289/302 comme tout le monde ? Si ton garagiste ne veut rien toucher sans avoir les collecteurs, demande-lui s'il peut garder la voiture deux ou trois ans, le temps que tu trouves. Il est possible qu'il se rappelle que finalement on peut bosser sans collecteurs. Ou change de garagiste.

Huile moteur tous les ans, à moins que tu roules vraiment beaucoup avec. Pour la boîte, ça dépend si elle est automatique (huile de boîte automatique) ou manuelle (huile de boîte manuelle). Pour le pont : huile de pont. Pour les freins : liquide de frein. ça aide, hein Le manuel d'atelier (shop manual) est disponible en neuf (réimpression) chez tous les vendeurs US spécialisés en tri-chevies.

160€ c'est port et taxes compris ? ça m'étonne un peu quand même. Tu as pensé à commander en même temps les coupelles en caoutchouc inférieures ?

Ce bourdonnement est signe de danger immédiat. Mieux vaudrait donc détruire le plus vite possible cette camionnette déjà mal en point.

"se bloque" (faute de frappe) ou "débloque" (faute de frappe aussi) ? Quand le convertisseur se bloque, le régime moteur baisse de quelques centaines de tr/min. Et il est très rare qu'un convertisseur débloque quand il y a assez d'huile dans la boîte. Ah, et puis "a tout ça", ça veut dire quoi ? (s) un vieux schnoque qui ne comprend jamais les rares sms qu'il reçoit

Une US récente a dû faire l'objet d'une réception à titre isolé (DREAL+UTAC), ce renseignement figure peut-être sur le PV de réception.

Engine Temperature, température moteur. Ce qui est dessiné, c'est seulement le connecteur de la paire de fils qui va à la sonde (ou à la jauge). D'où vient ce dessin moitié en français, moitié en anglais ?

Les trous-trous des amortisseurs travaillent aussi en compression - par exemple sur les ralentisseurs comme expliqué dans le premier message .

En principe un volet d'air de starter doit se fermer presque totalement : pour faire démarrer une voiture froide sur laquelle le starter ne marche pas, on pose la paume de la main sur l'entrée d'air, tant que ce n'est pas totalement hermétique ça démarre.

Les trois vis servent au réglage (en les desserrant légèrement) ou au démontage (en dévissant tout). Tu peux démonter, à condition de remettre dans la même position au montage. Enfin, maintenant que tu as déréglé, ça ne sert pas à grand chose. Si le starter n'actionne pas le volet, le volet ne ferme pas à froid. Si tu le fermes à froid (comme c'est sans doute indiqué sur Youtube), ben il ne s'ouvrira pas à chaud;) . Commence par essayer d'y mettre un vrai 12V depuis la batterie pour voir si ça actionne quelque chose. Si oui, c'est ton 12V qui est pourri (12V c'est bien, 12V avec de l'intensité c'est mieux). Si ça ne marche pas, soit le bazar électrique est coupé, soit la tringle de commande est décrochée, mal réglée etc. Il y a un sujet similaire sur le forum depuis hirer je crois (carbu Edelbrock, mais c'est sans doute le même principe).

OK, je ne connaissais pas ce système de ventilation par le valley pan .

L'isolant se plaçant sous la moquette, il va falloir au moins déposer les sièges et quelques baguettes . Si je comprends bien, tu veux que le bruit infernal de ta voiture soit entendu par tout le monde, sauf toi parce que tu as les oreilles sensibles ?

Les alternatives, à part 3 mètres de profilé inox/alu fixé par des vis Parker, ou une bande de peinture argent (voire de l'autocollant tuninge ), je n'en vois pas trop... Comme un capot ou une portière, ce genre de pièce est spécifique à chaque modèle (longueur, courbure, angles), et ne se remplace pas par n'importe quoi.

Positive Crankcase Ventilation, aération du carter. C'est ce qui est (normalement) branché sur les trous des cache-culbus. Parfois confondu avec l'EGR (Exhaust Gas Recirculation) alors que ça n'a rien à voir. Ah si, il y a un clapet (Valve) sur les deux. Virer l'EGR est possible, ça pollue plus, et ça consomme plus si c'est mal fait. Virer la PCV, c'est pourrir son huile moteur avec des résidus de combustion. Condamner (boucher) la PCV, c'est avoir un moteur qui pisse l'huile de partout à court terme (surpression).

Déjà, celui que tu montres est pour 1978-87 donc il n'ira sans doute pas sur ta voiture de 1971. Ce genre de chose est disponible en neuf (reproduction) chez la plupart des spécialistes US : http://www.elcaminostore.com/el-camino-molding-set-windshield-coupe-1968-1972.html Le prix n'est pas excessif pour une pièce spécifique en inox, c'est surtout les frais de port qui vont faire mal (colis encombrant). Par ailleurs, c'est un peu délicat à déposer/reposer, il y a des clips noyés dans la gomme de caoutchouc molle d'étanchéité, on n'y voit rien, et si on force dans le mauvais sens (et parfois dans le bon) la baguette se tord. Quel est le problème sur le tien ? piqué ? tordu ? absent ?

Parfait pour transporter les bottes de foin... en autant de voyages qu'il y a de bottes, bien sûr .

Des modifs ? Franchement, à part remettre des enjoliveurs d'origine sur jantes tôle, et virer les quelques trucs de kéké à ptite b*te sous le capot, je ne vois pas trop ce qui pourrait l'améliorer...

C'est le bilame qui est coupé, ou sa liaison au volet qui est mauvaise ? ça doit pouvoir s'ouvrir pour vérifier, c'est pas bien sorcier comme montage. Sinon, pour trouver la pièce, tu vas sur Rockauto, tu tapes année, marque, modèle et moteur de ta voiture, et toutes les pièces d'origine sont disponibles sans aucune difficulté .

Problème de régulateur. Et comme, sur une voiture aussi "récente", il est intégré à l'alternateur, problème d'alternateur . Vérifie quand même que ce n'est pas un problème de voltmètre, en mesurant la tension aux bornes de la batterie avec un voltmètre et en comparant les deux mesures. Et vérifie aussi que la borne d'excitation de l'alternateur, si elle est séparée, n'est pas branchée direct à un +batt.