deville72

Surtout que pour la pompe de DA justement qui sert de tendeur, le démonte pneu ou autre, s'il est en appui sur la pompe, on défonce son carter à tous les coups. Tension minimum pour nos vieilleries. Pompe à eau, à air, de DA , alternateur et compresseur nous remercieront de cette prévenance. Quant on tend de plus en plus fort et que ça patine toujours c'est que la courroie est à fond de gorge de poulie parce qu'elle est usée.

Oui, c'est là. D'ailleurs filtre est un bien grand mot. Sur la mienne c'est un treillis laiton pour filtrer les cailloux...

Oui mais avec l'auto sur le pont, le gars du CT avec sa petite lampe de poche il aurait pu voir comme moi que l'axe du triangle était décalé et le caoutchouc du silentbloc déchiré. Surtout que je lui ai demandé de vérifier car je sentais un truc pas clair dans la direction au freinage. Mais pour lui, tout était Ok ... C'est exactement ce qui m'est arrivé. Dans mon cas elle tirait à droite au freinage seulement mais j'ai changé les deux triangles. Bref, enfin tout ça pour bien comprendre qu'une auto qui tire à gauche ou à droite au freinage, c'est pas toujours à cause des freins !

Quelle teinte ? Elle est en apprêt là, non ?

Pareil pour moi. Plus que la marque du pneu, c'est bien l'âge qui le rend dangereux ... Obsolescence programmée là aussi ! ? Business is business ! 😡 Avant on gardait des pneus bien plus longtemps que 5 ou 7 ans sans risquer sa peau ...

Elle est bien belle ! Je chipote, mais les enjos, ils ne devraient pas être peint de la couleur de la caisse ?

Ma C5 (Citroën) aussi tirait à droite au freinage et absolument rien à voir avec les freins: c'était les silent bloc du triangle inférieur qui était cuits et le bras avait du jeu. A noter que le CT n'avait rien vu.

Oui, j'ai vu pour 123. S'ils font les Cooper à 70 euros, c'est jackpot, non ?

ça c'est facile à dire après ... J'ai roulé avec ces pneus de 2004 à 2016 sans aucun souci. Quant à savoir leur âge, je ne pouvais pas savoir car je ne connaissais pas le décodage des dates sur les pneus pas vraiment en clair à l'époque. Surtout qu'ils avaient l'air nickel et que c'était des Michelin. Bref, j'ai juste voulu t'alerter. Si un jour en roulant en ville tu sens ton auto se tortiller doucement tu sauras d'où ça vient. C'est quoi la marque de tes pneus parce que déjà gondolés neuf au montage, c'est inquiétant aussi, non ?

C'est certain, ils étaient très vieux mais encore souples, pas craquelés, pas usés puis tous en même temps ils se sont mis à mourir. Dire que dans le temps les vieux mettaient les pneus à sécher plusieurs années dans la grange avant de s'en servir ... ? Donc le message que je voulais passer c'est que quand on commence à voir une déformation même légère, ils vaut mieux ne pas trop tarder à réformer les gommards Je reste étonné que le pro qui a détecté ces déformations et ovalisations s'est quand même attelé à tenter un équilibrage ? Si on en croit les normes (faites par ceux qui les vendent?!), à 5 ans ils seraient déjà morts ... Faudrait pas pousser quand même ! Pour dire, les miens je les utilisais sans problème depuis que j'ai acheté l'auto en 2004 et ils étaient déjà vieux à l'époque, ce que j'ai su seulement après les catas... Le problème c'est que j'ai jamais pu les nettoyés à redevenir bien blanc !

Moi j'ai mis ceux là: https://www.allopneus.com/VITOUR-R1-WSW-235-75r15-105-t-84884.html Les moins chers en 2016. Aucune vibration jusqu'à 130, après je sais pas. Pas bruyant, pas durs. Sur une Cad on ne va tester la performance des pneus... Seul défaut pour moi, les flancs blancs jaunissent vite. Ben là je peux dire qu'il y a urgence ! Mes Michelin ont commencé à partir en couilles comme ça, petites déformations puis en quelques semaines ils ont été à la rupture ! ils avaient pourtant l'air nickel: pas craquelés, pas usés. Après rupture on voyait que toute la structure acier était rouillée, pourrie et s'était rompue. ça aurait pu mal finir ... Rien de mieux que ces photos pour vous montrer comment je suis arrivé au garage sur la jante pour mettre les Vitour ! Et même la roue de secours dans le coffre et jamais utilisée aurait pu exploser !!!

Peut être le tuyau de dépression qui va au modulateur de la boite de vitesse (une capsule fixée quelque part sur la boite. En principe, si pas branché ou défaillant il y a des problèmes de changement de rapport de la boite. Mais si ça va seulement au "truc" entouré de bleu, je ne sais pas ...

Sur cette photo on voit bien à gauche le levier en U du sélecteur à démonter pour avoir accès au joint spi... J'en causais sur sujet que tu as créé mais tu n'y vas plus apparemment.

Il est clair que je préfère le moteur dans son jus. Tout y est, pas de pièces manquantes ou de bidouilles à priori. Il suffit juste de bien tout nettoyer, rien d'autre, pour que ce soit parfait. Celui de la Mustang... Non, rien ...

Je ne peux pas lire ces fichiers, enfin mon ordi ...

Ok, super.

Bizarre ... A froid, avec le starter enclenché, ces deux volets devrait être fermés. Le petit s'ouvre au fur et à mesure de la chauffe du moteur. le deuxième ne s'ouvre qu'à partir d'une certaine dépression appelée par une forte ouverture des gaz. à l'arrêt, on doit pouvoir le basculer facilement à la main et l'effort du ressort se règle avec une vis et contre écrou sur l'axe. Ces volets ne sont pas les papillons des gaz qui eux s'ouvrent à la commande de la pédale d’accélérateur; le premier commandant l'ouverture du deuxième au delà d'une certaine valeur du premier à plus de 80% je dirais au pif. Donc en tout pour résumer: en haut deux volets d'air. en bas deux papillons des gaz. Je ne sais pas ce que fait cette épingle ou clip sur la pièce que tuas réparée ?

Changer le joint de sélecteur, comme dit plus haut et même sans sortir la boite c'est assez facile sur la TH 400. Pour moi, refaire toute la boite pour un joint à lèvres c'est un peu excessif ...

Ben ce doit être ça le probleme, au moins en partie. Quand le système d'équilibrage avec les ressorts est conforme, qu'il n'y a pas de point durs, le capot doit descendre un peu plus bas que le niveau des ailes et on fait l'ajustement de la position haute du capot avec ces butées.

l'équivalent du mien mais pour une Olds Toronado, ça devrait être celui là: https://www.ebay.ie/itm/1970-OLDSMOBILE-442-88-98-TORONADO-SHOP-MANUAL-/401465001237?hash=item5d792dc515 Cher mais il y a certainement des versions sur DVD.

Pöur ma Cad, j'ai le shop manual et tout y est détaillé pour le Rochester Quadrajet avec sa variante et ses réglages pour l'année et le modèle de la voiture.

+ 1 On ne peut pas dire mieux. Il est complexe effectivement mais il ne se dérègle pas. Juste un kit de réfection tous les 10 ans et ça roule.

Pour le joint du sélecteur, tu fabriques avec de la corde à piano deux petits crochets et tu les passes par la lèvre en caoutchouc pour accrocher le joint et tu tires sur le tout. Si tu tires bien droit il vient sans trop de souci. A faire si bien sur tu as le joint neuf en rechange. Chez rockauto il les vendait par 10 !!! Au lieu de le repeindre, tu devrais aussi changer le modulateur tant que tu y es. Un jour ou l'autre il va fuir vu son âge...

Sur la dernière photo on voit la butée de réglage en hauteur. Ce carrossier là, pas la peine de lui demander de régler un capot de DS (la vraie j'entends!) !

Encore ? On commence à comprendre pourquoi y a du monde au portillon de la FFVE !