CAN-AM

J'arrive enfin au bout de cet entourage d'aile. Il me restera plus qu'a réduire la bordure intérieure, quand elle sera pointée. Dernière découpe du bas de caisse. J'ai profité de cette fin de journée pour rattraper le trop de jeu dans l'arrondie de la porte. C'est nettement plus esthétique. Maintenant je vais pouvoir terminer le passage de roue. En reproduisant cette pièce. Je n'ai jeté aucune pièce pourrie pouvant me servir de modèle. Afin de pouvoir les reproduire le plus fidèlement possible.

Merci Alors pour une fois ce n'est pas compliqué, c'est un "Copieur de forme" ou un " copieur de profil "

T'as raison Il va vraiment falloir que je passe en mode industriel. Et pendant ce temps, je me dit qu'il y a certainement un redneck qui va en ferrailler une avec ces morceaux intacts .

Voici la suite, mise en place et soudure de la deuxième partie. Une vue de l'intérieur. Après meulage de la soudure. Finalement presque pas de déformation, malgré un bord à bord sans jeu. Je vais pouvoir continuer le redressage du panneau. Le gros du travail restant sera sur cette partie. qui n'est pas encore solidaire avec le passage de roue.

Non effectivement ce n’est pas évident. Les deux difficultés sont de travailler en milieu de panneau et sans accès par derrière à cause du large renfort. Donc si tu en fais trop tu payes cash en temps pour rattraper ta bêtise. De plus à chaque fois que tu rétreints, il faut anticiper les déformations ou flash que tu vas causer autour et parfois plus loin. Oui le résultat commence à venir, sachant que je vais souder la deuxième pièce sur environs 30 cm. Donc je peux m’attendre à de nouvelles déformations.

Pas un pro de la carrosserie c’est sûr , car s’il fallait que j’en vive ce ne serait pas gagné. Vu que j’y passe trop de temps pour que ce soit rentable. Mais je reconnais que depuis le début de ce chantier, je me prends la tête pour apprendre les rudiments de ce métier. J’ai aussi investi sur de l’équipement carrosserie (spoter et pointeuse en 220 v), en lieu et place d’un carrossier à domicile. Résultat j’ai énormément progressé dans ma manière de faire. Il y a encore deux ans je savais souder deux tôle en bord à bord, les plier, les bomber … J’ai aussi souvent vu des carrossiers à l’œuvre, mais je n’ai pas beaucoup pratiqué dans le domaine du « façonnage » C’est pour cette raison que je me suis acharné sur le plancher, cela m’a permis d’apprendre un peu plus et mettre à l’œuvre de nouvelles méthodes. C’est aussi pour cette raison que je précise parfois, que la méthode employée n’est pas forcément la meilleure. Mais seulement celle qui m’a permis d’arriver au résultat que vous pouvez voir. Au départ je voulais faire intervenir un pro pour les peaux extérieures mais c’est difficile d’en avoir un sous la main, dispo à la demande. De plus ceux que je connais n’auront pas la patience de faire ce que j’attends d’eux. Je compte présenter l’auto à la carrosserie qui la peindra, totalement nue et avec le moins possible de réparation à faire. Le gros du travail sera la finition ce qui est déjà pas mal. Pour ne pas décourager le carrossier peintre, rare par chez nous. Je fais en sorte que tous les éléments soient bien alignés, qu’il n’y ait plus de morceau pourri à refaire et qu’il ne reste que de la tôle saine.

Les hostilités ont continué, la tôle en gardera définitivement les traces. Mais le panneau à retrouvé le bon galbe. Les écarts sont de l'ordre du millimètre. La conception de la deuxième pièce et franchement rude. C'est une équerre ouverte, qu'il faut cintrer dans les deux axes. Le surplus sera coupé afin de souder les deux pièces bord à bord. 5 heures pour réaliser ce petit morceau, de manière à ce qu'il prenne place sans contrainte... Sur ce bout de tôle j'ai reproduit l'arrête avec la plieuse. Puis cintré l'équerre en étirant ou en contractant les cotés. Je pensais qu'en moins d'une heure se serait terminée, et bien non.

bon choix .

Non, les deux techniques permettent de réduire la surface de la tôle. Perso, avec la batte striée je n'y suis jamais arrivé.

La chaude de retrait consiste a chauffer rapidement la tôle en un point jusqu'au rouge. Puis à refroidir subitement ce point et son entourage. Ce qui à pour effet de diminuer la surface de la tôle. La rétreinte , elle peut être faite avec une batte strié, ou un crayon électrique à base de graphite. La difficulté est de bien déterminer l'effet que cela va produire. Dans l'exemple ci-dessus, la partie que j'ai entourer d'un rond bleu c'est enfoncé toute seule sous l'effet de la rétreinte de dessous.

Voici ce qui à mon avis n'arrive pas au pro de la tôle. Au départ découpe de l'entourage, puis correction des déformations causé par la soudure du patch. Là, visuellement quelque chose ne me plait pas. Je recopie donc la forme du côté gauche et le verdict tombe!!! Le galbe et trop prononcé, il me faut rétrécir le panneau. Le moral au fond des chaussettes je dessine le plan d'attaque. Puis j'attaque les hostilités, rétreinte, chaude de retrait....plannage... C'est mieux. Au bout de 5 heures, Il me reste le rond à faire remonter et de nombreuses finitions.

Tu as certainement raison et je sais cela. Mais mes origines de mécano reviennent aux galops et j'ajuste, j'ajuste Résultat, après je galère Merci pour les compliments mais les pros de la carrosserie ont un impératif temps que je n'ai pas. Alors je ne leur jette pas la pierre, même si certain la mériterait en pleine tronche. Ceci dit j'ai déjà vu des restaurations carrosserie des années 30' et je t'assure, je suis loin d'avoir le niveau Pour boucher un perçage au semi-auto cela marche vraiment bien .

La Dextron III n'est vraiment pas faite pour cette génération de boite. Elle n'est pas meilleure que la Dextron II. Elle est simplement différente en additif et en composition pour répondre à un cahier des charges différent. Il est vrai que la FOMOCO préconise une huile différente à celle de GM. Mais franchement je n'ai jamais trouvé de matière différente à l'intérieur de ces boites. Certes je n'ai pas un labo de recherche Mais bon nombre de boite Ford fonctionnent depuis longtemps avec de la Elf matic D2 ou Dextron II "appelation suivant le fournisseur."

Tu vas me faire rougir . Mais il y a un détail que j'ai oublié de dire. Je me plaignais des températures hivernale approchant les 5° dans l'atelier. Mais finalement bien plus agréable que les plus de 30 ° actuel. Car avec une combinaisons bien fermée + une casquette + un masque à souder + des gants qui remontent sur les avant-bras , et un tablier en cuir pour souder sans ce cramer . Moralité , programmer les gros travaux de soudure pendant des saisons ayant des températures plus clémentes .

Malheureusement oui, j'ai déjà ouvert des blocs anciens dans cet état là. Et cela c'est rarement fini par un simple nettoyage. A ta place je démonterais les coussinets de bielle, afin de m'assurer que cela ne soit pas trop tard. Car la pièce que tu dois absolument préserver, c'est le vilebrequin. De plus les huiles modernes ont une fâcheuse tendance à décoller cette boue et de ce fait à venir colmater ta crépine d'huile et les petits orifices de lubrification.

C'est de la limaille sur le bas de la dernière photos ?

Très très sympa cette voiture

Bon cette bordure d'aile est bien une réelle difficulté à réaliser. La soudure a créé de nombreuse déformations, que je vais devoir atténuer. La pièce étant formée avec beaucoup de contrainte les déformations sont d'autant plus importante. Cela sans compter sur la tôle d'origine qui a une fâcheuse tendance a accentuer ces déformations. Plusieurs heures et techniques vont m'être nécessaires pour rattraper tout ceci. Même si les photos donnent l'impression d'un assemblage potable. Le gabarit qui me servira pour donner le bon galbe de cette aille.

Bon courage pour la suite, le projet est sympa.

Alors du nouveau ?

Les hostilités ont recommencés Ce petit morceau est un casse-tête. Il est incurvé, courbé et il amorce une torsade. Donc j'ai étiré les bords extérieurs après l'avoir incurvé au marteau bombé, de façon inégale sur la longueur. Voilà cela commence à prendre forme. Maintenant je peux faire une découpe précise, afin d'intégrer ce patch.

Vernis sans hésitation en bi-composant. Il résiste mieux aux UV et aux Solvants

Chez Renault la peinture de référence c'est " Ixell " Si ta teinte est une peinture opaque ( c'est à dire sans métal, paillettes ou effet nacrée) , demande du polyuréthane mono-couche en brillant direct.+ durcisseur. et diluant. Si c'est une teinte métallisée , demande un base mate polyuréthane bi-couche et le vernis qui va avec.+ durcisseur.+ Diluant Si ton fournisseur te propose une base aqueuse ( eau) , pas de problème tu peux la passer dehors avec les températures que nous avons actuellement ça le fera. mais il te faudra aussi vernir cette base.+ durcisseur + de l'eau . Apres contrôle, c'est un métallisé nacré Le code : 546 http://colorwebtech.ixell.com/r-formules.php?vident=49509&CNOM=RENAULT&TCODE=546&TNOM=BLEU%20IMPERIAL&ANNEEDEB=1995&ANNEEFIN=1998&NUM_FORM=16576&num_lechette=

Certaines roulent couramment, sachant que d'autres sont conservées avec un très faible kilométrage d'origine . Et donc elles ne bougent pas. Cependant un employé s'occupe de leurs états de fonctionnement. Après je reconnais qu'il est difficile de toutes les faire rouler, le temps consacré à ce type de loisirs est compliquer à trouver. Le propriétaire est du genre super actifs, avec toujours une affaire sur le feux. Pour une visite de groupe, je ne m'y engagerais pas . Mais je pense que cela reste de l'ordre du possible. Le plus gros problème c'est la disponibilité du propriétaire. La dernière soiré passé avec lui a été remise trois fois, car il est souvent en déplacement pour ses affaires.

Le propriétaire à aussi plusieurs résidences et pas seulement en France