CAN-AM

Oui, car si tu l'apprêtes avec un produit standard. Tu ne pourras pas souder avec une pointeuse. Il faut impérativement que le courant puisse passer. Afin de créer un court circuit pour que l'acier fusionne au niveau du point de passage. Demain soir je mettrais la suite et tu pourras voir qu'un joint électro-soudable peu également être utilisé entre ces parties.

La couche de zinc est conductrice. Vu que ces parties vont être soudées par points électriques, ce produit sert à cela ainsi qu'a protéger de la corrosion.

Voila le dernier morceau qui ferme le bas de caisse, qui termine aussi le passage de roue et qui renforce le bas de l'aile ARD. Au départ j'estime qu'en deux heures cette pièce sera terminée. Et qu'elle est réalisable en un seul morceau. Erreur grave, le premier morceau est partie à la benne. Car trop de forme à réaliser sur une trop petite pièce. Donc j'ai appliqué la méthode " Frankenstein" soit cinq morceaux, et une dizaine d'heures. Maintenant il faut faire disparaître les soudures sur la face visible et les réduire sur l'autre côté. Présentation à blanc pour corriger les déformations, j'ai volontairement inversé les perçages pour des raisons de commodité. Traitement au primaire phosphatant. Une couche de blakson au dos et une couche à base de zinc sur les parties à pointer.

Moi quand je vois ça je me demande toujours ce qu'il y a dessous

Si cela peu t'aider j'ai une culasse sablé et contrôlée bonne pour un 350 de 1978.( l'autre étant fissurée !!) En cherchant je doit pouvoir retrouver le numéro de fonderie. Je l'avais sur ma Caprice Classic 1977 . Je te la donne si tu viens ou que quelqu'un vient la chercher. Je suis a Capdenac 12700.

Ne cherche plus, c'est une culasse fendue, désolé de te le dire comme ça. Ton nouveau calorstat ralentie la monté en température donc de par ce fait aussi la monté en pression. Pas de pression pas de liquide qui passe dans la fissure. Mais à cet endroit tu n'a pas d'autre alternative. Si c'était un joint de culasse qui crache autant d'eau dans le cylindre en question tu aurais d'autre problème . Mais dépose ton collecteur d’échappement et met en pression ton circuit de refroidissement avec une simple pompe à vélo (1.2 bars). en montant une valve de roue sur un vieux bouchon de radiateur. Puis avec une lampe inspecte tes conduits d'échappement coté culasse. Tu auras le verdict. Et surtout évite toute les potions anti fuite, cela t'évitera de changer tes radiateurs et même pire de rajouter des ventilateurs électrique sur des voitures qui étaient capable de rouler en plein désert l'été. Jute pour info les 350 Chevrolet peint en bleu autour de 1978 étaient bien connus pour ça.

Assure toi d'avoir bien du matos compatible avec ta voiture. les diamètres de tube n'ont aucune importance c'est le diamètre du piston du maître cylindre qui est important. Par-contre regarde aussi les longueurs des tubes , car il ne faut pas qu'il soit trop juste afin de ne pas faire de virage en angle droit. Sinon il risque de casser par vibration.

Comme le précisait Eagle1_77 d'aller voir le site machin corvette. Et bien cela semble loin d'être une simple dépose repose.

Haute couture pas encore, mais sur mesure c'est sur. Ce qui est rassurant c'est quand tu présentes une pièces d'origine ( même partielle) et qu'elle tombe pile poil . Alors que toutes les parties qui l'entourent ne sont que des repros maison. Parfois c'est aussi du carton qui sert de gabarit . Mais franchement le "copieur" est super utile, même pour tracer sur un carton genre vieux calendrier. Afin de conserver le profil voulu pour plus tard. Il ne faut que quelques secondes pour comparer précisément . Perso j'en ai même prit deux afin de ne pas avoir à dérégler le premier quand je suis sur de grande surface ou galbes différents .

J'arrive enfin au bout de cet entourage d'aile. Il me restera plus qu'a réduire la bordure intérieure, quand elle sera pointée. Dernière découpe du bas de caisse. J'ai profité de cette fin de journée pour rattraper le trop de jeu dans l'arrondie de la porte. C'est nettement plus esthétique. Maintenant je vais pouvoir terminer le passage de roue. En reproduisant cette pièce. Je n'ai jeté aucune pièce pourrie pouvant me servir de modèle. Afin de pouvoir les reproduire le plus fidèlement possible.

Merci Alors pour une fois ce n'est pas compliqué, c'est un "Copieur de forme" ou un " copieur de profil "

T'as raison Il va vraiment falloir que je passe en mode industriel. Et pendant ce temps, je me dit qu'il y a certainement un redneck qui va en ferrailler une avec ces morceaux intacts .

Voici la suite, mise en place et soudure de la deuxième partie. Une vue de l'intérieur. Après meulage de la soudure. Finalement presque pas de déformation, malgré un bord à bord sans jeu. Je vais pouvoir continuer le redressage du panneau. Le gros du travail restant sera sur cette partie. qui n'est pas encore solidaire avec le passage de roue.

Non effectivement ce n’est pas évident. Les deux difficultés sont de travailler en milieu de panneau et sans accès par derrière à cause du large renfort. Donc si tu en fais trop tu payes cash en temps pour rattraper ta bêtise. De plus à chaque fois que tu rétreints, il faut anticiper les déformations ou flash que tu vas causer autour et parfois plus loin. Oui le résultat commence à venir, sachant que je vais souder la deuxième pièce sur environs 30 cm. Donc je peux m’attendre à de nouvelles déformations.

Pas un pro de la carrosserie c’est sûr , car s’il fallait que j’en vive ce ne serait pas gagné. Vu que j’y passe trop de temps pour que ce soit rentable. Mais je reconnais que depuis le début de ce chantier, je me prends la tête pour apprendre les rudiments de ce métier. J’ai aussi investi sur de l’équipement carrosserie (spoter et pointeuse en 220 v), en lieu et place d’un carrossier à domicile. Résultat j’ai énormément progressé dans ma manière de faire. Il y a encore deux ans je savais souder deux tôle en bord à bord, les plier, les bomber … J’ai aussi souvent vu des carrossiers à l’œuvre, mais je n’ai pas beaucoup pratiqué dans le domaine du « façonnage » C’est pour cette raison que je me suis acharné sur le plancher, cela m’a permis d’apprendre un peu plus et mettre à l’œuvre de nouvelles méthodes. C’est aussi pour cette raison que je précise parfois, que la méthode employée n’est pas forcément la meilleure. Mais seulement celle qui m’a permis d’arriver au résultat que vous pouvez voir. Au départ je voulais faire intervenir un pro pour les peaux extérieures mais c’est difficile d’en avoir un sous la main, dispo à la demande. De plus ceux que je connais n’auront pas la patience de faire ce que j’attends d’eux. Je compte présenter l’auto à la carrosserie qui la peindra, totalement nue et avec le moins possible de réparation à faire. Le gros du travail sera la finition ce qui est déjà pas mal. Pour ne pas décourager le carrossier peintre, rare par chez nous. Je fais en sorte que tous les éléments soient bien alignés, qu’il n’y ait plus de morceau pourri à refaire et qu’il ne reste que de la tôle saine.

Les hostilités ont continué, la tôle en gardera définitivement les traces. Mais le panneau à retrouvé le bon galbe. Les écarts sont de l'ordre du millimètre. La conception de la deuxième pièce et franchement rude. C'est une équerre ouverte, qu'il faut cintrer dans les deux axes. Le surplus sera coupé afin de souder les deux pièces bord à bord. 5 heures pour réaliser ce petit morceau, de manière à ce qu'il prenne place sans contrainte... Sur ce bout de tôle j'ai reproduit l'arrête avec la plieuse. Puis cintré l'équerre en étirant ou en contractant les cotés. Je pensais qu'en moins d'une heure se serait terminée, et bien non.

bon choix .

Non, les deux techniques permettent de réduire la surface de la tôle. Perso, avec la batte striée je n'y suis jamais arrivé.

La chaude de retrait consiste a chauffer rapidement la tôle en un point jusqu'au rouge. Puis à refroidir subitement ce point et son entourage. Ce qui à pour effet de diminuer la surface de la tôle. La rétreinte , elle peut être faite avec une batte strié, ou un crayon électrique à base de graphite. La difficulté est de bien déterminer l'effet que cela va produire. Dans l'exemple ci-dessus, la partie que j'ai entourer d'un rond bleu c'est enfoncé toute seule sous l'effet de la rétreinte de dessous.

Voici ce qui à mon avis n'arrive pas au pro de la tôle. Au départ découpe de l'entourage, puis correction des déformations causé par la soudure du patch. Là, visuellement quelque chose ne me plait pas. Je recopie donc la forme du côté gauche et le verdict tombe!!! Le galbe et trop prononcé, il me faut rétrécir le panneau. Le moral au fond des chaussettes je dessine le plan d'attaque. Puis j'attaque les hostilités, rétreinte, chaude de retrait....plannage... C'est mieux. Au bout de 5 heures, Il me reste le rond à faire remonter et de nombreuses finitions.

Tu as certainement raison et je sais cela. Mais mes origines de mécano reviennent aux galops et j'ajuste, j'ajuste Résultat, après je galère Merci pour les compliments mais les pros de la carrosserie ont un impératif temps que je n'ai pas. Alors je ne leur jette pas la pierre, même si certain la mériterait en pleine tronche. Ceci dit j'ai déjà vu des restaurations carrosserie des années 30' et je t'assure, je suis loin d'avoir le niveau Pour boucher un perçage au semi-auto cela marche vraiment bien .

La Dextron III n'est vraiment pas faite pour cette génération de boite. Elle n'est pas meilleure que la Dextron II. Elle est simplement différente en additif et en composition pour répondre à un cahier des charges différent. Il est vrai que la FOMOCO préconise une huile différente à celle de GM. Mais franchement je n'ai jamais trouvé de matière différente à l'intérieur de ces boites. Certes je n'ai pas un labo de recherche Mais bon nombre de boite Ford fonctionnent depuis longtemps avec de la Elf matic D2 ou Dextron II "appelation suivant le fournisseur."

Tu vas me faire rougir . Mais il y a un détail que j'ai oublié de dire. Je me plaignais des températures hivernale approchant les 5° dans l'atelier. Mais finalement bien plus agréable que les plus de 30 ° actuel. Car avec une combinaisons bien fermée + une casquette + un masque à souder + des gants qui remontent sur les avant-bras , et un tablier en cuir pour souder sans ce cramer . Moralité , programmer les gros travaux de soudure pendant des saisons ayant des températures plus clémentes .

Malheureusement oui, j'ai déjà ouvert des blocs anciens dans cet état là. Et cela c'est rarement fini par un simple nettoyage. A ta place je démonterais les coussinets de bielle, afin de m'assurer que cela ne soit pas trop tard. Car la pièce que tu dois absolument préserver, c'est le vilebrequin. De plus les huiles modernes ont une fâcheuse tendance à décoller cette boue et de ce fait à venir colmater ta crépine d'huile et les petits orifices de lubrification.