CAN-AM

ET que le prix va piquer

Merci ! c'est trop d'honneur, de plus cela va se calmer un peu car les vacances sont finies. J’espère aussi que cela peut donner des idées à ceux qui sont dans une situation similaire. Tout en rappelant que je n'emploie pas toujours les meilleures solutions, mais celles qui sont à ma portées. Merci . Les photos , comme ce post me servent aussi de mémoire . Car quand il y a une baisse de motivation. Parce qu'on a l'impression de ne plus avancer. Il suffit de regarder quelques images des mois passées pour voir que le chantier n'est pas stand-by . Oui effectivement tu as raison, le couvercle de malle va devoir être remit en place et redressé pour ajuster l’ensemble. Mais vu les réparations à faire sur cette pièce, je n’étais pas très pressé d’y être. Et si la chance avait voulu me sourire comme pour le capot cela m’aurait bien arrangé… Dans un premier temps je ne recherche pas la précision, le but est de m’approcher le plus possible de la réalité. Mon plus gros problème est d’arriver à aligner les quatre ailerons. Pour l’instant le résultat est incohérent. Au point où je me demande si les ailes ont été soudées à la bonne hauteur. Car les ailerons intérieurs sont des pièces rapportées. Et j’ai dès le départ celui de droite qui est plus haut que celui de gauche (d’un bon centimètre). Je pensais que cela était dû au choc. Mais il n’en ait rien. De plus le mauvais raccordement d’origine est masqué à l’étain. Je vais devoir le virer, pour reprendre cette partie.

Merci , mais il reste du taf Content que cela vous plaise messieurs. J'ai de plus en plus de doute sur l'exactitude des mesures du côté droit . A ce sujet je viens de reprendre le défaut du logement des feux arrière. Pour la petite histoire, j'ai longtemps cru que la partie supérieur des feux AR étaient courbée d'origine. Car sur les photos trouvées sur le net ou les encadrements à vendre d'occasion sur Ebay, quasiment tous sont courbés. Et un beau jour j'ai eu la chance d’acquérir 2 encadrements en NOS . Et là verdict le logement se doit d'être parfaitement droit !!! Visiblement c'est une fragilité de cette zone . Le renfort se trouvant derrière est trop souple et n’empêche pas l’affaissement de la partie haute. Et cela jusqu'à coincer le feux dans son logement. Donc j'ai redressé le logement , la aussi l'outil n'est pas prévu pour cet usage . Mais c'est le résultat qui compte. Une patte métallique afin de tirer le plus possible dans l'axe. Avec bien sur un renfort derrière pour pas déchiré la tôle. Voilà, résultat le feux à retrouvé un peu de jeu dans son logement et esthétiquement c'est net. Au préalable les renforts reliant le haut au plancher ont été retiré, afin de facilité l'opération. Je verrais plus tard pour augmenter la résistance de ce point.

Avant de se lancer dans le vif du sujet . N'ayant pas de plan ou de gabarit, j'ai pris moult mesures et points de repère pour savoir comment cela aller évoluer. Et surtout voir réellement les écarts gauche droite. Et bien le résultat n'est pas terrible. Des écarts de plusieurs centimètres m'obligent à reprendre les mesures, croyant m'être trompé. Deux choses m'obsèdent dans cette réparation . La première, c'est la courbe qui est censée suivre celle du couvercle de malle. Et la deuxième , c'est la position et la forme des ailerons (à gauche comme à droite) Car ils ne me semblent pas alignés de façon logique. Le copieur de forme annonce clairement la couleur et l'objectif à atteindre. Pour que ceci soit bon, je dois arriver là. Avec enthousiasme je fabrique cet outil (le gros provient d'un arrache à inertie de 5 kg), le reste fait maison inspiré de la canne papale. J'installe un crochet sur la voiture en utilisant des perçages existants. Et dont l'emplacement convenait . Après quelques coups modérés de masse à inertie. Je vérifie les mesures . Résultat ...quedal rien ou presque. Le bloc fait ressort et revient en place !!! Donc je laisse tomber le modéré pour le mode extrémiste...Remesure...résultat 5 mm de gagné !!! Voir le petit trait bleu entre les deux gros. Il reste 30 mm à gagné et je n'ai plus de bras. Et le vérin hydraulique n'a pas un appuis assez solide en face du choc. Il m' est inutile pour le moment ! Donc plan B, je perce l'IPN se trouvant sur le mur devant la coque. Et y installe de quoi accrocher deux sangles à cliqué. Et à l'opposé, derrière la coque je fixe une grosse sangle à cliqué ( type poids lourd) sur le pilier tenant la toiture du garage. En respectant une angle supérieur afin de remonter ce côté. Et maintenant je clique, je clique , je clique .... Et là, à vu d'œil l'aile se déplie progressivement . Pendant qu'elle est en tension, je martèle la tôle sur les parties déformés et les points résistants. Reprises de mesures.... et là y a pas photos ,ça bouge ....au troisième essais, c'est la bonne courbe. Maintenant je perce d'autres trous afin de repositionner l'anneau et recommencer à tirer les parties devant l'être. J'ai découpé la partie très mâchée de l'aile. Car celle-ci gênait le maintien en bonne position du bloc. Cela prend forme et ça se voit à vue d’œil. AVANT APRES. AVANT. APRES. LE BON - 3 mm . Mais attention ce n'est pas un point de référence . Prochaine étape, dépose totale des renforts pour affiner les dimensions et ne plus avoir de contrainte. Puis par la suite je déposerais les renforts d'origines pour ajuster les hauteurs . Voilà c'est mieux ! il reste donc les hauteurs et toute la jupes arrière y comprit les logements de feux à reprendre. Mine de rien cela m'aura prit une bonne huitaine d'heures.

Effectivement, mais même si les pièces sont prêtes à poser il me reste encore pas mal de soudures à faire. Je ne sais pas si cela va t'aider, j'ai employé une méthode peu conventionnelle pour dégrossir la chose. je te rassure c'est plus facile en théorie qu'en pratique.

Oui j'ai heureusement cette pièce. Mais je suis obliger de redresser (sans finition) celle d'origine afin de pouvoir mettre en place plus facilement la nouvelle. Cela fait partie des bases en carrosserie de reconstruction. Pour faire simple, si tu prends une boite de gâteau en fer blanc. Et que tu y met un bon coup de marteau sur un angle. Tu ne pourras pas la réparer en y collant un nouvel angle. Car tes côtés seront eux aussi bombés ou pliés. Ce ne sera plus un parallélogramme parfait. Voir même ta boite pourra être voilé. Ce qui empêchera de remettre le couvercle. Tout cela t'obligera à redresser ta boite dans son ensemble. Donc il faut te servir de la partie abîmée, pour déterminé sous quel angle le choc est arrivé. Puis exercer une traction dans le sens opposé. Là toutes les méthodes sont bonnes. Vérin de poussé ou de traction, souder des renforts pour pour s'en servir de point d'amarre , percé pour fixer un crocher , pince spéciale pour chaîne d'équerre carrosserie...... Puis une fois tes points importants grossièrement revenus en place, tu peux découper ce qui est mort. Pour finir d'ajuster tes dimensions. Ce qu'il faut garder à l'esprit c'est que l'onde de choc est absorbé par les parties fragiles. Et c'est pour cela que sur un bon choc avant ou arrière. il faut inspecter les écarts des ouvrants ou les reflets de déformation sur le pavillon. Pourtant éloigné du point d'impact cela peut donner une idée de l'importance du choc.

Voilà la distance que devra faire l'aile. Comme d'habitude , traitement de la zone à pointer ( zinc en spray) de couleur clair et (primaire à base de phosphatant ) de couleur plus foncé pour les autres partie. Plus un cordon de mastic colle électro-soudable pour l'étanchéité (MJ Pro). Premier positionnement vue de l'extérieur . Vue de l'intérieur... c'est pas trop mal mais quelque chose cloche. Il me manque 5 mm pour être bien !!! Le fait de n'avoir pas prit en compte la position exacte de la partie arrière fait que maintenant la pièce à sa véritable position est en biais et non pas alignée comme dans les essais à blanc fait précédemment ( Erreur de débutant ) J'ai repositionné la coque sur le faux châssis afin de débuter le redressage de l'aile et de la jupe arrière. Pour cette raison je n'ai pas soudé la joue d'aille en place, car je pense avoir besoin de cet accès pour travailler sur l'aile. Pour faire court la face arrière et l'aille côté arrière G doivent remonter d'environ 3 cm et un peu plus de 5 cm en longueur. Quelques photos qui parlent d'elles même. Le bon côté. le mauvais côté. Avant de commencer à tirer dans tout les sens . Il est bon de prendre un maximum de repères et de mesures. Afin de savoir qu'elles sont les dimentions qu'il faut avoir pour être juste. Pour cela je ne peux que comparer avec l'autre côté car lui est en bon état. Quand au couvercle de malle, il est lui aussi plié. Donc seule sa largeur me sera utile, pour déterminer un ajustement correct de celui-ci.

Bravo, pour tout ce boulot de qualité.

Merci Patrick Pour la suite j'ai raccordé les deux pièces . Puis je me suis enfin décidé à découper l'ancienne joue. Le fond d'aile est décapé ....il faudra le réparer par endroit mais rien de grave. Sauf qu'il est endommagé dans la courbe et que c'est l'endroit le plus chi... C'est plus net comme çà. J'ai entaillé la doublure et l'aile à l'endroit où elles s'étaient étirées suite au choc... Cela devrait m'aider à la ramener en place, vu qu'elle doit revenir de 7 cm vers l’intérieur.

Oui je sais !!! Mais ils sont ronds et ont une surface plus petite. Quelques pliages de plus et cette partie sera terminée. Outils de fabrication locale, mais très efficace. Voilà elle est prête à être raccordée à la deuxième partie.

Maintenant j'attaque la joue d'aile . En photo elle n'a pas l'air mal, mais en réalité elle est tordue et pourrie . Cette pièce n'est pas très compliqué, ayant fait l'autre côté je n'ai pas à chercher comment m'y prendre. Après avoir débité mes plaques, j'attaque par la moulure avec l'outils voulu. Premier essai loupé (courbe pas suffisamment propre) Cette fois cela fera. Premier pliage, puis découpe pour créer la courbe . Pliage de la seconde pièce.

C'est bien cette boite. Effectivement j'ai aussi essayé de trouver une correspondance avec Chevrolet qui est en général moins cher que Cadillac par exemple. Mais la forme et la surface sont plus petite , pour Cadillac c'est l'épaisseur qui n'est pas la bonne ( moins épaisse). Pour Buick et Olds c'est aussi une pièce difficile à avoir à bon prix. Sur des véhicules plus récents (les années 60') les formes sont rondes et plus rigide et l'insert métal sert aussi de rondelle d’appuis. Donc différent aussi. Moralité il y a deux ans j'ai fini par revenir chez eux passer ma commande. Le silentbloc seul sans la partie du haut coûtait 14 $ . Aujourd'hui il est à 20 $. C'est a dire que pour le même prix il faut rajouter la partie du haut, soit encore 6 $. Ce qui nous donne 364 $ sans le port et les douanes pour les 14 fixations . Et à cela il faut rajouter le kit visserie avec rondelles larges pour 120 $ (car découpé a la disqueuse) + le jeu de cales d'épaisseurs de réglage 18 $ !!!! En gros pas loin de 600 $ pour fixer la coque au châssis avec le confort d'origine. Voilà un exemple du pourquoi la restauration d'une Pontiac Bonneville 59 ne joue pas dans la même cour qu'une Chevrolet Impala 59

Oui c'est vrai, j'en ai commandé en coffret sur le net à prix raisonnable. Par contre ils sont en plastic souple. Cela j'ai l'intention de les utiliser afin de limiter les infiltrations de terre et d'eau dans les longerons et traverse après avoir injecter de la cire pour corps creux Mais pour infos sur les planchers, ceux d'origines sont en caoutchouc épais avec le fond bombé et très arrondie ( insonorisation ?). Lors du démontage j'ai essayé d'en récupérer le plus possible. Vu qu'ils étaient noyés sous d'épaisses couches de Blackson et donc en bon état. Malheureusement il en manque quelques uns et d'autres sont abîmés. Donc pour harmoniser l'ensemble je dois en retrouver quelques un. Bien sur ce fournisseur existant spécialisé dans les caoutchoucs d'anciennes US et je pense qu'il est aussi le fabriquant. Car c'est un des deux fournisseurs qui propose ce produit. Ils ont un catalogue impressionnant et une qualité de refabrication d’excellent niveau. Pour des obturateurs cela n'a pas une grande importance. Mais pour les silentblocs reliant le châssis à la coque se sont les seuls qui fournissent le modèle exact pour une Pontiac 59-60. Car encore une fois GM avait décidé de faire sur cette Pontiac différemment que sur les autres GM de la même année. Une armature métal est à l'intérieur, épaisseur et surface plus importantes. Et la encore le prix du caoutchouc fait mal au c.. 18€ par fixation (sans le port)....il y en a 14 !!!

Oui ils sont bouchés par des bouchons en caoutchouc. D'ailleurs vu le nombre et le tarif sa pique un peu SHEET METAL PLUGS: 7/8” 1 1/8” Rubber 20-010X $3.72 ea.

Je n'en suis pas sur . Mais je pense qu'ils servaient en usine aux positionnements des pièces sur les gabarits. J'en déduit cela, car ils sont positionnés symétriquement et au demi millimètre prêt. De plus ils ne servent pas à évacuer quoi que ce soit, vu qu'ils ne sont pas situé aux endroits les plus bas.

La pointe est maintenant terminée. Perçages terminés. Il ne sont pas fait au hasard. Après maintient de la pièce en place, j'ai pointé l'emplacement par mesures croisées. (A partir des autres fixations et du point milieux). Mise en place de la cage et de la tôle pour renforcer le raccordement. Le tout dans de la tôle de 1.5 mm d'épaisseur. Cela prend forme , il ne reste plus qu'à la souder en place. Mais ça se sera pour plus tard ( après que la joue d'aile soit en place).

Cette pièce m'en avait fait voir la dernière fois. Mais j'avance nettement mieux sur celle-ci. Merci . C'est un peu en vrac, mais c'est assez merdique à faire. Car les deux côté ne sont pas symétrique, donc aux pliages cela ne reste pas aligné. Autres paramètres les dimensions et les hauteurs doivent rester identique à l'autre côté. J'avais déjà expliqué que le plancher n'avait pas été soudé à la bonne hauteur de ce côté. Donc là je corrige cette erreur . L'alignement est maintenant correct. Voilà le plus dur est fait. Je tiens le bon bout.

Les travaux sont intéressant, donc j'apprends en même temps. Ce qui ne rend pas ce chantier monotone. Aujourd’hui j'ai soudé la tôle de fermeture. Un coup de sableuse et de ponçage . Malgré ces grosses soudure, la pièce c'est moins déformée que la dernière fois.

Pas de problème il suffit de demander Avant. Après. Avant. Pendant. La suite sera sur cette partie.... Mais pour l'instant j'avance sur le longeron. Je rends solidaire les deux côtés afin de faciliter la suite. Toutes les astuces sont bonnes, ici c'est pour maintenir en place les petites pièces. Car je n'ai pas prit l'option troisième bras ! Je peux maintenant manipuler la pièce pour travailler à l'établi. L' ébauche prend forme.

C'est trop tard pour laisser tomber Je passe maintenant au longeron ARG. Cette fois le gabarit est déjà fait . C'est le même que pour l'autre côté. Cela représente un gain de temps, je peu passer directement au cintrage des rails qui serviront de cotés au longeron. Premier morceau. Le but est de reproduire cette chose...et ce qui manque. Passons à l'autre côté. Les deux pièces sont prête à souder, si si !!! C'est fait, ce n'est plus qu'une seule pièce. Cela n'a pas l'air , mais c'est une pièce de précision aléatoire très chiante à faire. Elle va là . Deux points pour la fixer et finir le travail à l'étau.

Non non et non Gilles a raison. Si le régime monte à 3000 tout seul ce n'est pas un problème de niveau de cuve, mais trop d'air . Prise d'air sur le collecteur, port inutile pas étanche, papillon non fermé, came de ralentie accéléré pas à zéro, câble ou tringle de commande pas libre, levier des papillons qui touche le collecteur.... ! Trop d'essence = fumée noire et baisse de régime au ralentie. Moins d'essence = ralentie plus élevé mais pas 3000 tours. Dépose ton carbu et vérifie que tes papillons sont complètement fermés. Voir étanche quand la vis de ralentie est à zéro.

Effectivement, je l'ai plusieurs fois envisagé. Mais les reproductions existantes ne sont pas fidèle (les moulures sont différentes et pas au même endroit) . De plus il est vendu en trois morceaux. Plus proche de la réalité, celui des Chevrolet , mais 20 cm plus court et au niveau de la malle possède un bac pour la roue de secours en position verticale. Donc il me restait la solution de le reproduire. Etant équipé d'une petite moulureuse bordureuse, je pensais cela possible. Mais après quelques essais, les moulures n'étaient pas suffisamment profondes. Sans compter que la tôle se cintrait dans tout les sens. Donc après avoir bien regardé et testé les restes de plancher avec une pointe en acier. J'ai pris la décision de le sauver. Et je ne regrette pas, car c'est une partie fragile de l'auto et peu possède le plancher d'origine. Cela peu paraître futile pour certains, mais je sais que cela fait la différence pour les connaisseurs. Là, j'en vois le jour et le plus difficile est derrière

Oui, pour ce qui est des planchers, des bas de caisses... L'ancien proprio m'avait laissé carte blanche pour inspecter l'auto. Je suis même surprit que les plancher de l'habitacle ne soient pas plus abîmés. Mais il y a un endroit auquel je ne m'y attendait pas. C'est le pavillon côté droit , il est en dentelle sur toute la longueur Et je sais qu'il va falloir en baver pour faire quelque chose de correct.

Merci, venant d'un professionnel de la restauration c'est doublement gratifiant. Mise en place d'un morceau récupéré lors de la découpe du plancher. Cette pièce a été conservé car en bon état et difficile à reproduire. Pièce en place . L'envers... Reproduction du trou d'origine. J'utilise un emporte pièce, ce qui me permet de faire un perçage de 20 mm parfaitement rond. Mise en place de l'outils Réparation de la moulure endommagée. Comme d’habitude, positionnement du patch . Découpe et ajustage.

Le patch est maintenant entièrement soudé. Le pointage du passage de roue est également terminée. Le pointage semble acharné, mais je me suis dit que si d'origine c'était ainsi . C'est qu'il y avait peut être une raison.