CAN-AM

C'est avec plaisirs. Voilà la suite: La réparation du gros patch récupéré sur une épave de Starchief par un membre du forum http://pontiac-59.darkbb.com/ Ici trois pièces se superposent et les trois sont perforées par la rouille. Ce point aussi est mal en point. Dans un premier temps j'ai retiré, l'épaisse couche d'étain avec le décapeur thermique et fait la découpe. Je ne remettrais pas d'étain à cet endroit. Il était là pour supprimer les différences d'épaisseurs des tôles se raccordant ici. Cela sera remplacé par une seule tôle soudé aux autres, donc moins de différence. Cette zone se trouve derrière une grosse baguette, un remplaçant de l'étain (Terokal 5010 TR) fera parfaitement l'affaire. Après découpe de ce qui est pourrie , mise en place du premier patch . Celui-ci étant soudé en place, j'attaque l'autre. C'est fait et cette partie retrouve sa rigidité. De plus la couche d'étain ne sera plus nécessaire . J'en ai profité pour viré la dentelle le long du raccord des ailerons. Les perçages du logo serons à supprimer et à re-perçer , car Stachief et Bonnevile ne se fixe pas de la même manière. La suite au prochain épisode.

Oui le liquide coule tout seul, donc je garde les tuyaux de retour au bac . Et au dernier moment je fais l'échange. Puis je demande à quelqu'un de rester appuyer sur la pédale. Et je re-desserre mon raccord sur le maître cylindre pour évacuer les dernièrse bulle . Pour infos toutes les pièces n'étaient que de l'origine. Bonne chance pour la suite.

Si cela peut aider. J'ai eu le même problème sur une Corvette 78, après avoir tout monté en neuf. J'ai même incriminé les roulements arrière croyant que la cause était " trop de jeu à rattraper". Plus de trente ans que je refais des freins, j'en devenais fou. La proportionning valve je l'ai vidé de ces pièces . C'était toujours pareil. j'ai supprimé les étriers en posant des bouchons, c'était toujours pareils. J'ai démonté le maître cylindre, réglé la tige de poussé en mettant des cales entre le master vac et le maître cylindre. C'était toujours la même chose. Et puis en désespoir de cause j'ai mis un deuxième maître cylindre neuf . Et bien c'était toujours pareil !!! Puis j'ai mit des bouchons pour isolé les circuits sur le maître cylindre. Et là je me suis aperçu que l'avant bouché me donnait toujours un pédale mole. J'ai donc pris le maître cylindre a l'établi et je l'ai purgé avec une méthode que je n'employais jamais ( les deux petits tuyau qui retourne au bac) et le maître cylindre avec le nez légèrement vers le bas . De l'air est sortie. Je suis retourné le monter sur la voiture et là miracle, un freinage comme jamais. Alors que j'avais poussé le liquide avec une pompe , aspiré aux étriers, pompé à la pédale....... passé plus d'un litre à purger. Voilà comment je m'en suis sorti .

Comme la majeure partie des pièces de tôlerie en repro. C'est de l’adaptable , qui se pose beaucoup mieux avec de l'huile de coude .

C'est dur de laisser son jouet au garage

C'est vrai qu'elle a un look plus 50' que 60'

C'était la couleur d'origine pour ce bloc et cette année.

Non! Seulement pour les autos qui ont une carte grise portant la mention " Véhicule collection ".

C'est en forgeant que l'on devient forgerons ... Tu te débrouilles déjà pas mal A une époque ou nous étions moins outillé et que nos dos étaient en meilleurs état . C'est une opération que nous réalisions à 8 ou 10 copains selon l'auto. Pour une Oldsmobile 442 , 8 gars levaient la caisse à l'aide de deux barres qui traversait dessous la caisse devant et derrière. Pendant que deux autres positionnaient des tréteaux pour la reposer rapidement. Après nous sortions le châssis sur ses roues. Pour finir l'opération la plus délicate, nous reprenions la coque pour la poser sur des tréteaux de maçon plus haut , afin d'être à l'aise pour bosser. Tu vois, il n'y a pas qu'une méthode et pas seulement celle d'un pont 2 colonnes (super confortable) comme à la télé

regarde là : Page 12 de mon post sur la pontiac.

Je crains qu'il ne reste pas grand chose pour souder un écrou neuf. Tu sais maintenant que tu as tout dévissé, il ne te reste pas grand chose pour maintenir la coque suffisamment haute pour sortir le châssis sur ses roues.

Oui je suis pour l’origine, mais pas extrémiste non plu. Surtout quand on peut supprimer un défaut de cette importance sans que cela soit visible. Le renfort d’origine est simplement trop flexible. Mais je peux le rigidifier de l’intérieur sans que cela soit visible ou presque, même en ouvrant la malle et en regardant à l’intérieur. Donc je ne vais pas me priver. De plus, sur celles sorties de chaines un peu plus tard. Deux renforts (sorte de tirants) partant de dessous les feux et rejoignant le haut des passages de roues ont été ajouté. J’en équiperais aussi celle-là. Vu qu’ils ne sont visibles qu’après avoir déposé l’habillage de la malle. Bien vu july ! Seulement pour tout te dire, les deux mètres ruban sont fixés à un point de référence sous la lunette arrière. Et je les ai fait passer par l’ouverture des feux AR (permet de voir la position de la face arrière), avant de les laisser pendre (permet de voir de combien la malle est vrillée). Il manque bien deux petits millimètres, mais pas en hauteur de caisse. C’est l’emplacement du feu qui doit sortir de 2 mm . Cela sera corrigé quand je souderais l’ensemble. Car pour l’instant c’est du chewin-gum . Avec seulement un doigt et sans effort je rattrape ce défaut. Loin de m’imaginer que le résultat serait aussi proche de la théorie. J’ai même hésité à conserver ce bout d’aile. Mais ce ne sera pas le cas, les tôles sont très mâchées et n'ont plus aucune résistance maintenant qu’elles sont revenues en place. La semaine prochaine sera moins palpitante, vu que la pièce de remplacement a souffert de la corrosion et qu’elle doit être réparée avant de trouver place. C'est une très bonne idée

Après un gros weekend à vériner, taper, tirer, pousser, mesurer, retaper, remesurer....je suis arrivé à obtenir un résultat satisfaisant. Les ailerons ont été un vrai casse tête. Ceux du côté Gauche étaient à l'opposés du résultat attendu. Faut dire que celui-ci avait sale gueule au départ . Après quelques heures. Mais l'emplacement du feux ARG est devenu trop grand. Et l'aileron le plus tordu est trop haut. Mais à la bonne hauteur !!! Donc il faut remonter l'aileron extérieur qui lui est trop bas. Pas bon, mais à la bonne hauteur. Correct Toute les méthodes ont été bonne pour arrivé à ce résultat. J’immobilise une partie avec des sangle et je pousse sur l'autre. Un anneau celé dans le sol et tombé à pis pour çà. C'est franchement mieux. Maintenant les hauteurs sont bonnes. Il est temps de tout mettre de niveau, afin d'aligner la malle au reste de la voiture. Premier point, la face avant. Un premier niveau sur la traverse. Mise a niveau avec un cric manuel. Basique mais précis. Puis un deuxième repère pour être sur d'avoir la cellule nickel ( je sais, la barre ne risque pas de plier sous le poids du niveau ) Le niveau à bulle n'est pas jeune mais il tombe jamais en panne. Réglage du châssis au jeu de cales .... Après pas mal de sueur le logement du feux est OK et voilà se que dit le laser. Franchement je suis contant de moi C'est la photo qui penche pas la voiture. J'ai aussi découpé un morceau pour supprimer les tensions. L'aile ARG revient bien à sa place, le pli devrait quasiment disparaître.

Voilà celui dont je faisais allusion. https://www.ebay.com/itm/Original-GM-Air-Cleaner-Wing-Nut-NOS-Chevrolet-Corvette-NCRS-1957-58-59-60-61-62/122754461779?hash=item1c94bc7053:g:hpkAAOSw0e9UwoL-&vxp=mtr Et encore mieux https://www.ebay.com/itm/1956-1957-Corvette-Stamped-Air-Cleaner-Wing-Nut-Wingnut-Correct-Original-NCRS-FI/332312607202?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D41376%26meid%3D324099135b344a409d8fcc495682c3b9%26pid%3D100005%26rk%3D3%26rkt%3D5%26sd%3D122754461779&_trksid=p2047675.c100005.m1851

ET que le prix va piquer

Merci ! c'est trop d'honneur, de plus cela va se calmer un peu car les vacances sont finies. J’espère aussi que cela peut donner des idées à ceux qui sont dans une situation similaire. Tout en rappelant que je n'emploie pas toujours les meilleures solutions, mais celles qui sont à ma portées. Merci . Les photos , comme ce post me servent aussi de mémoire . Car quand il y a une baisse de motivation. Parce qu'on a l'impression de ne plus avancer. Il suffit de regarder quelques images des mois passées pour voir que le chantier n'est pas stand-by . Oui effectivement tu as raison, le couvercle de malle va devoir être remit en place et redressé pour ajuster l’ensemble. Mais vu les réparations à faire sur cette pièce, je n’étais pas très pressé d’y être. Et si la chance avait voulu me sourire comme pour le capot cela m’aurait bien arrangé… Dans un premier temps je ne recherche pas la précision, le but est de m’approcher le plus possible de la réalité. Mon plus gros problème est d’arriver à aligner les quatre ailerons. Pour l’instant le résultat est incohérent. Au point où je me demande si les ailes ont été soudées à la bonne hauteur. Car les ailerons intérieurs sont des pièces rapportées. Et j’ai dès le départ celui de droite qui est plus haut que celui de gauche (d’un bon centimètre). Je pensais que cela était dû au choc. Mais il n’en ait rien. De plus le mauvais raccordement d’origine est masqué à l’étain. Je vais devoir le virer, pour reprendre cette partie.

Merci , mais il reste du taf Content que cela vous plaise messieurs. J'ai de plus en plus de doute sur l'exactitude des mesures du côté droit . A ce sujet je viens de reprendre le défaut du logement des feux arrière. Pour la petite histoire, j'ai longtemps cru que la partie supérieur des feux AR étaient courbée d'origine. Car sur les photos trouvées sur le net ou les encadrements à vendre d'occasion sur Ebay, quasiment tous sont courbés. Et un beau jour j'ai eu la chance d’acquérir 2 encadrements en NOS . Et là verdict le logement se doit d'être parfaitement droit !!! Visiblement c'est une fragilité de cette zone . Le renfort se trouvant derrière est trop souple et n’empêche pas l’affaissement de la partie haute. Et cela jusqu'à coincer le feux dans son logement. Donc j'ai redressé le logement , la aussi l'outil n'est pas prévu pour cet usage . Mais c'est le résultat qui compte. Une patte métallique afin de tirer le plus possible dans l'axe. Avec bien sur un renfort derrière pour pas déchiré la tôle. Voilà, résultat le feux à retrouvé un peu de jeu dans son logement et esthétiquement c'est net. Au préalable les renforts reliant le haut au plancher ont été retiré, afin de facilité l'opération. Je verrais plus tard pour augmenter la résistance de ce point.

Avant de se lancer dans le vif du sujet . N'ayant pas de plan ou de gabarit, j'ai pris moult mesures et points de repère pour savoir comment cela aller évoluer. Et surtout voir réellement les écarts gauche droite. Et bien le résultat n'est pas terrible. Des écarts de plusieurs centimètres m'obligent à reprendre les mesures, croyant m'être trompé. Deux choses m'obsèdent dans cette réparation . La première, c'est la courbe qui est censée suivre celle du couvercle de malle. Et la deuxième , c'est la position et la forme des ailerons (à gauche comme à droite) Car ils ne me semblent pas alignés de façon logique. Le copieur de forme annonce clairement la couleur et l'objectif à atteindre. Pour que ceci soit bon, je dois arriver là. Avec enthousiasme je fabrique cet outil (le gros provient d'un arrache à inertie de 5 kg), le reste fait maison inspiré de la canne papale. J'installe un crochet sur la voiture en utilisant des perçages existants. Et dont l'emplacement convenait . Après quelques coups modérés de masse à inertie. Je vérifie les mesures . Résultat ...quedal rien ou presque. Le bloc fait ressort et revient en place !!! Donc je laisse tomber le modéré pour le mode extrémiste...Remesure...résultat 5 mm de gagné !!! Voir le petit trait bleu entre les deux gros. Il reste 30 mm à gagné et je n'ai plus de bras. Et le vérin hydraulique n'a pas un appuis assez solide en face du choc. Il m' est inutile pour le moment ! Donc plan B, je perce l'IPN se trouvant sur le mur devant la coque. Et y installe de quoi accrocher deux sangles à cliqué. Et à l'opposé, derrière la coque je fixe une grosse sangle à cliqué ( type poids lourd) sur le pilier tenant la toiture du garage. En respectant une angle supérieur afin de remonter ce côté. Et maintenant je clique, je clique , je clique .... Et là, à vu d'œil l'aile se déplie progressivement . Pendant qu'elle est en tension, je martèle la tôle sur les parties déformés et les points résistants. Reprises de mesures.... et là y a pas photos ,ça bouge ....au troisième essais, c'est la bonne courbe. Maintenant je perce d'autres trous afin de repositionner l'anneau et recommencer à tirer les parties devant l'être. J'ai découpé la partie très mâchée de l'aile. Car celle-ci gênait le maintien en bonne position du bloc. Cela prend forme et ça se voit à vue d’œil. AVANT APRES. AVANT. APRES. LE BON - 3 mm . Mais attention ce n'est pas un point de référence . Prochaine étape, dépose totale des renforts pour affiner les dimensions et ne plus avoir de contrainte. Puis par la suite je déposerais les renforts d'origines pour ajuster les hauteurs . Voilà c'est mieux ! il reste donc les hauteurs et toute la jupes arrière y comprit les logements de feux à reprendre. Mine de rien cela m'aura prit une bonne huitaine d'heures.

Effectivement, mais même si les pièces sont prêtes à poser il me reste encore pas mal de soudures à faire. Je ne sais pas si cela va t'aider, j'ai employé une méthode peu conventionnelle pour dégrossir la chose. je te rassure c'est plus facile en théorie qu'en pratique.

Oui j'ai heureusement cette pièce. Mais je suis obliger de redresser (sans finition) celle d'origine afin de pouvoir mettre en place plus facilement la nouvelle. Cela fait partie des bases en carrosserie de reconstruction. Pour faire simple, si tu prends une boite de gâteau en fer blanc. Et que tu y met un bon coup de marteau sur un angle. Tu ne pourras pas la réparer en y collant un nouvel angle. Car tes côtés seront eux aussi bombés ou pliés. Ce ne sera plus un parallélogramme parfait. Voir même ta boite pourra être voilé. Ce qui empêchera de remettre le couvercle. Tout cela t'obligera à redresser ta boite dans son ensemble. Donc il faut te servir de la partie abîmée, pour déterminé sous quel angle le choc est arrivé. Puis exercer une traction dans le sens opposé. Là toutes les méthodes sont bonnes. Vérin de poussé ou de traction, souder des renforts pour pour s'en servir de point d'amarre , percé pour fixer un crocher , pince spéciale pour chaîne d'équerre carrosserie...... Puis une fois tes points importants grossièrement revenus en place, tu peux découper ce qui est mort. Pour finir d'ajuster tes dimensions. Ce qu'il faut garder à l'esprit c'est que l'onde de choc est absorbé par les parties fragiles. Et c'est pour cela que sur un bon choc avant ou arrière. il faut inspecter les écarts des ouvrants ou les reflets de déformation sur le pavillon. Pourtant éloigné du point d'impact cela peut donner une idée de l'importance du choc.

Voilà la distance que devra faire l'aile. Comme d'habitude , traitement de la zone à pointer ( zinc en spray) de couleur clair et (primaire à base de phosphatant ) de couleur plus foncé pour les autres partie. Plus un cordon de mastic colle électro-soudable pour l'étanchéité (MJ Pro). Premier positionnement vue de l'extérieur . Vue de l'intérieur... c'est pas trop mal mais quelque chose cloche. Il me manque 5 mm pour être bien !!! Le fait de n'avoir pas prit en compte la position exacte de la partie arrière fait que maintenant la pièce à sa véritable position est en biais et non pas alignée comme dans les essais à blanc fait précédemment ( Erreur de débutant ) J'ai repositionné la coque sur le faux châssis afin de débuter le redressage de l'aile et de la jupe arrière. Pour cette raison je n'ai pas soudé la joue d'aille en place, car je pense avoir besoin de cet accès pour travailler sur l'aile. Pour faire court la face arrière et l'aille côté arrière G doivent remonter d'environ 3 cm et un peu plus de 5 cm en longueur. Quelques photos qui parlent d'elles même. Le bon côté. le mauvais côté. Avant de commencer à tirer dans tout les sens . Il est bon de prendre un maximum de repères et de mesures. Afin de savoir qu'elles sont les dimentions qu'il faut avoir pour être juste. Pour cela je ne peux que comparer avec l'autre côté car lui est en bon état. Quand au couvercle de malle, il est lui aussi plié. Donc seule sa largeur me sera utile, pour déterminer un ajustement correct de celui-ci.

Bravo, pour tout ce boulot de qualité.

Merci Patrick Pour la suite j'ai raccordé les deux pièces . Puis je me suis enfin décidé à découper l'ancienne joue. Le fond d'aile est décapé ....il faudra le réparer par endroit mais rien de grave. Sauf qu'il est endommagé dans la courbe et que c'est l'endroit le plus chi... C'est plus net comme çà. J'ai entaillé la doublure et l'aile à l'endroit où elles s'étaient étirées suite au choc... Cela devrait m'aider à la ramener en place, vu qu'elle doit revenir de 7 cm vers l’intérieur.

Oui je sais !!! Mais ils sont ronds et ont une surface plus petite. Quelques pliages de plus et cette partie sera terminée. Outils de fabrication locale, mais très efficace. Voilà elle est prête à être raccordée à la deuxième partie.

Maintenant j'attaque la joue d'aile . En photo elle n'a pas l'air mal, mais en réalité elle est tordue et pourrie . Cette pièce n'est pas très compliqué, ayant fait l'autre côté je n'ai pas à chercher comment m'y prendre. Après avoir débité mes plaques, j'attaque par la moulure avec l'outils voulu. Premier essai loupé (courbe pas suffisamment propre) Cette fois cela fera. Premier pliage, puis découpe pour créer la courbe . Pliage de la seconde pièce.