CAN-AM

C'est bien cette boite. Effectivement j'ai aussi essayé de trouver une correspondance avec Chevrolet qui est en général moins cher que Cadillac par exemple. Mais la forme et la surface sont plus petite , pour Cadillac c'est l'épaisseur qui n'est pas la bonne ( moins épaisse). Pour Buick et Olds c'est aussi une pièce difficile à avoir à bon prix. Sur des véhicules plus récents (les années 60') les formes sont rondes et plus rigide et l'insert métal sert aussi de rondelle d’appuis. Donc différent aussi. Moralité il y a deux ans j'ai fini par revenir chez eux passer ma commande. Le silentbloc seul sans la partie du haut coûtait 14 $ . Aujourd'hui il est à 20 $. C'est a dire que pour le même prix il faut rajouter la partie du haut, soit encore 6 $. Ce qui nous donne 364 $ sans le port et les douanes pour les 14 fixations . Et à cela il faut rajouter le kit visserie avec rondelles larges pour 120 $ (car découpé a la disqueuse) + le jeu de cales d'épaisseurs de réglage 18 $ !!!! En gros pas loin de 600 $ pour fixer la coque au châssis avec le confort d'origine. Voilà un exemple du pourquoi la restauration d'une Pontiac Bonneville 59 ne joue pas dans la même cour qu'une Chevrolet Impala 59

Oui c'est vrai, j'en ai commandé en coffret sur le net à prix raisonnable. Par contre ils sont en plastic souple. Cela j'ai l'intention de les utiliser afin de limiter les infiltrations de terre et d'eau dans les longerons et traverse après avoir injecter de la cire pour corps creux Mais pour infos sur les planchers, ceux d'origines sont en caoutchouc épais avec le fond bombé et très arrondie ( insonorisation ?). Lors du démontage j'ai essayé d'en récupérer le plus possible. Vu qu'ils étaient noyés sous d'épaisses couches de Blackson et donc en bon état. Malheureusement il en manque quelques uns et d'autres sont abîmés. Donc pour harmoniser l'ensemble je dois en retrouver quelques un. Bien sur ce fournisseur existant spécialisé dans les caoutchoucs d'anciennes US et je pense qu'il est aussi le fabriquant. Car c'est un des deux fournisseurs qui propose ce produit. Ils ont un catalogue impressionnant et une qualité de refabrication d’excellent niveau. Pour des obturateurs cela n'a pas une grande importance. Mais pour les silentblocs reliant le châssis à la coque se sont les seuls qui fournissent le modèle exact pour une Pontiac 59-60. Car encore une fois GM avait décidé de faire sur cette Pontiac différemment que sur les autres GM de la même année. Une armature métal est à l'intérieur, épaisseur et surface plus importantes. Et la encore le prix du caoutchouc fait mal au c.. 18€ par fixation (sans le port)....il y en a 14 !!!

Oui ils sont bouchés par des bouchons en caoutchouc. D'ailleurs vu le nombre et le tarif sa pique un peu SHEET METAL PLUGS: 7/8” 1 1/8” Rubber 20-010X $3.72 ea.

Je n'en suis pas sur . Mais je pense qu'ils servaient en usine aux positionnements des pièces sur les gabarits. J'en déduit cela, car ils sont positionnés symétriquement et au demi millimètre prêt. De plus ils ne servent pas à évacuer quoi que ce soit, vu qu'ils ne sont pas situé aux endroits les plus bas.

La pointe est maintenant terminée. Perçages terminés. Il ne sont pas fait au hasard. Après maintient de la pièce en place, j'ai pointé l'emplacement par mesures croisées. (A partir des autres fixations et du point milieux). Mise en place de la cage et de la tôle pour renforcer le raccordement. Le tout dans de la tôle de 1.5 mm d'épaisseur. Cela prend forme , il ne reste plus qu'à la souder en place. Mais ça se sera pour plus tard ( après que la joue d'aile soit en place).

Cette pièce m'en avait fait voir la dernière fois. Mais j'avance nettement mieux sur celle-ci. Merci . C'est un peu en vrac, mais c'est assez merdique à faire. Car les deux côté ne sont pas symétrique, donc aux pliages cela ne reste pas aligné. Autres paramètres les dimensions et les hauteurs doivent rester identique à l'autre côté. J'avais déjà expliqué que le plancher n'avait pas été soudé à la bonne hauteur de ce côté. Donc là je corrige cette erreur . L'alignement est maintenant correct. Voilà le plus dur est fait. Je tiens le bon bout.

Les travaux sont intéressant, donc j'apprends en même temps. Ce qui ne rend pas ce chantier monotone. Aujourd’hui j'ai soudé la tôle de fermeture. Un coup de sableuse et de ponçage . Malgré ces grosses soudure, la pièce c'est moins déformée que la dernière fois.

Pas de problème il suffit de demander Avant. Après. Avant. Pendant. La suite sera sur cette partie.... Mais pour l'instant j'avance sur le longeron. Je rends solidaire les deux côtés afin de faciliter la suite. Toutes les astuces sont bonnes, ici c'est pour maintenir en place les petites pièces. Car je n'ai pas prit l'option troisième bras ! Je peux maintenant manipuler la pièce pour travailler à l'établi. L' ébauche prend forme.

C'est trop tard pour laisser tomber Je passe maintenant au longeron ARG. Cette fois le gabarit est déjà fait . C'est le même que pour l'autre côté. Cela représente un gain de temps, je peu passer directement au cintrage des rails qui serviront de cotés au longeron. Premier morceau. Le but est de reproduire cette chose...et ce qui manque. Passons à l'autre côté. Les deux pièces sont prête à souder, si si !!! C'est fait, ce n'est plus qu'une seule pièce. Cela n'a pas l'air , mais c'est une pièce de précision aléatoire très chiante à faire. Elle va là . Deux points pour la fixer et finir le travail à l'étau.

Non non et non Gilles a raison. Si le régime monte à 3000 tout seul ce n'est pas un problème de niveau de cuve, mais trop d'air . Prise d'air sur le collecteur, port inutile pas étanche, papillon non fermé, came de ralentie accéléré pas à zéro, câble ou tringle de commande pas libre, levier des papillons qui touche le collecteur.... ! Trop d'essence = fumée noire et baisse de régime au ralentie. Moins d'essence = ralentie plus élevé mais pas 3000 tours. Dépose ton carbu et vérifie que tes papillons sont complètement fermés. Voir étanche quand la vis de ralentie est à zéro.

Effectivement, je l'ai plusieurs fois envisagé. Mais les reproductions existantes ne sont pas fidèle (les moulures sont différentes et pas au même endroit) . De plus il est vendu en trois morceaux. Plus proche de la réalité, celui des Chevrolet , mais 20 cm plus court et au niveau de la malle possède un bac pour la roue de secours en position verticale. Donc il me restait la solution de le reproduire. Etant équipé d'une petite moulureuse bordureuse, je pensais cela possible. Mais après quelques essais, les moulures n'étaient pas suffisamment profondes. Sans compter que la tôle se cintrait dans tout les sens. Donc après avoir bien regardé et testé les restes de plancher avec une pointe en acier. J'ai pris la décision de le sauver. Et je ne regrette pas, car c'est une partie fragile de l'auto et peu possède le plancher d'origine. Cela peu paraître futile pour certains, mais je sais que cela fait la différence pour les connaisseurs. Là, j'en vois le jour et le plus difficile est derrière

Oui, pour ce qui est des planchers, des bas de caisses... L'ancien proprio m'avait laissé carte blanche pour inspecter l'auto. Je suis même surprit que les plancher de l'habitacle ne soient pas plus abîmés. Mais il y a un endroit auquel je ne m'y attendait pas. C'est le pavillon côté droit , il est en dentelle sur toute la longueur Et je sais qu'il va falloir en baver pour faire quelque chose de correct.

Merci, venant d'un professionnel de la restauration c'est doublement gratifiant. Mise en place d'un morceau récupéré lors de la découpe du plancher. Cette pièce a été conservé car en bon état et difficile à reproduire. Pièce en place . L'envers... Reproduction du trou d'origine. J'utilise un emporte pièce, ce qui me permet de faire un perçage de 20 mm parfaitement rond. Mise en place de l'outils Réparation de la moulure endommagée. Comme d’habitude, positionnement du patch . Découpe et ajustage.

Le patch est maintenant entièrement soudé. Le pointage du passage de roue est également terminée. Le pointage semble acharné, mais je me suis dit que si d'origine c'était ainsi . C'est qu'il y avait peut être une raison.

Pour les amateurs de petites cylindrées...

Comment dire....il y a parfois des loisirs qui permettent de se vider la tête des emmerdes de la semaine. Et pour moi actuellement , c'est de résoudre les difficultés rencontré sur ce projet. En me disant qu'un jour, je serais derrière le volant avec le sourire stupide du gars qui a la banane.

Surtout pas, sinon je ne pourrais jamais lui faire croire que je bosse dur à l'atelier le weekend

J'ai jamais compris pourquoi, cette mousse était aussi merdique. Elle est super inflammable.

Pour le freinage des moutons à cinq pattes, il y a cette adresse qui m'a souvent aidé : http://www.etient-freins.com/

La prochaine fois prévois le temps pour une mousse ou deux... Tu ne peux même pas imaginer, énervuré mouluré et plus J'ai passé le weekend dessus sans pouvoir finir de souder l'ensemble. Après avoir fait la découpe et la soudure autour du renfort. J'ai pu attaquer l'alignement de la deuxième nervure. Mais à l'évidence un problème d'alignement ou de forme, complique la soudure en bord à bord. (Erreur de la matrice ? Nervure irrégulière?) N'ayant personne pour tenir le tas. J'ai improvisé un outils pour permettre d'aligner les deux pièces. C'est mieux... Ce n'est pas parfait, mais c'est pas mal. Vue intérieure. Un peu de primaire. La prochaine étape sera plus aisée , même si cette zone est fragile.

Cette fois je suis passé à la mise en place de ce grand patch . Bien sur l'alignement des nervures reste un casse tête car à chaque série de point de soudure tout ce déplace pendant le refroidissement. Donc j'ai anticipé le déplacement et pointé progressivement l'ensemble. Puis quelques coups de marteau plus-tard et points de soudure. J'ai également remplit les trous sur la nervure, cela à eu pour effet de la déformer. Je reprendrais çà plus tard. Remplissage des intervalles. Après meulage, planage.... La nervure est dans l'axe. Prochaine étape, la deuxième nervure.

Merci Patrick. Ben comme l'autre fois, un MP et on règle les détails.

Et bien j'arrive après la bataille. pour t'être lancé dans un domaine qui en freine plus d'un. J'ai lu que ton vernis n'était pas à la hauteur de tes espérances. Sache que si le peintre a été généreux avec le verni, tu peux le poncer avec un papier très fin et faire remonter le brillant avec une lustreuse et les produits prévu pour. Si tu jettes un œil sur les émission US . Tu verras qu'il y a très peu de projet qui ne passe pas à la polisseuse. Mais cela demande un fastidieux ponçage avec obligation de ne pas traverser la couche de verni. Car si tu traverses, tu es obligé de repasser par la case peinture. Certains appelle cela le poli-lustré ( souvent réservé au voiture les plus.....exceptionnelles, vu le tarif) Bon courage pour la suite .

Wahou en photos, elle a l'air très belle. Une peinture récente peut-être ? Ou simplement bien entretenu ? Les roues font ridicules dans ces énormes passages de roue. Curieusement sur les pubs de l'époque, ces autos étaient régulièrement surbaissées pour rendre les images plus spectaculaires.

Bien vu Bebeul . Et bien quand l’accès est possible, j'y colle le frangin. Si je peux passer le bras mais que je suis un peu court . J'emplois une virgule ( sorte de démonte pneus de 7 cm de large). Quand l’accès est impossible, j'utilise le tire clou électrique . Tout en tirant sur l'étoile soudée à la tôle , je tapote autour afin de faire remonter les creux. Et inversement pour rentrer les bosses. Rassure toi, une boite auto cela n'a rien de mystique. Mais quand elles décident de nous les briser . Elle y arrivent