CAN-AM

Whaou plus dépareillé me semble difficile à faire . Collecteur Weiand , caches culbus Mickey thompson, carbu Holey, Filtre à air Edelbrock, sortie d'eau RPC , bloc GM...Vraiment pas sectaire cette auto .

Si cela peut aider, voici une photo ( camaro RS 67) de ce qu'il y a derrière ton volant.

Ils se sont vraiment compliqués la vie pour construire cette auto Merci Phil. Oui pour les feux arrière , j'ai la chance d'avoir trouver des exemplaires neuf . Et effectivement ils m'ont servit de gabarit. J'en parle peu, vu que je n'en suis pas encore là. Mais depuis 2013 je ratisse toutes les semaines Ebay Motors, afin de compléter l'énorme liste de pièces . Car malheureusement il n'existe pas beaucoup de pièces de repro pour ce modèle. . Cela me laisse le temps de faire l'acquisition d'exemplaires très rares, quand les prix me le permettent aussi. Tout en lissant ce budget sur plusieurs années. Un exemple , j'ai attendu 4 ans avant de trouver une grille neuve d'HP arrière avec sont logo et encadrement spécifique à la Bonneville 59. Et cela pour un prix ridicule, car aux enchères avec une erreur d'année dans l'annonce.

Tu as la photos d'une agrafe ?

Vu le prix, perso je ne risque rais pas de faire du neuf avec du vieux

Je m'en doutais un peu . Certes tu y passes du temps mais le résultat est bien . Sur les photos ont voit que tu pénètres suffisamment dans l'acier pour supprimer la rouille. Au début j'étais un peu septique sur l’efficacité de ces petites sableuses. Mais là je suis bluffé. Avec une sableuse de chantier cela t'aurais prit environ une heures sans le rangement et la préparation. Sans pour autant avoir un meilleur résultat.

Juste pour avoir un ordre d'idée, combien de temps le sablage t'a prit pour faire cette partie du châssis ? Pas de regret pour tes silentblocs . En les changeant tu vas améliorer le confort acoustique. vivement la suite.

Cette pièce est enfin prête. Finalement de nombreuses petites retouches auront été nécessaires. J'ai sablé les derniers travaux, car après avoir dé-soudé les restes de tôle qui me serviront à rien . Il y avait encore de la corrosion. Pour stabiliser le tout, un coup d’apprêt phosphatant en bombe ( I-prémia) de chez Ixell. J'ai essayé d'aller entre les tôles que je refermerais plus tard. Ici c'est la surface d’appui de la jupe arrière qui avait besoin d'être réparé. Les trous du logo sont bouchés (comme d’habitude les soudures ont déformé la tôle) . Donc il a fallu planer au marteau et au tas. Vue de l’intérieur. Même si cela ne se voit pas rien n’empêche de faire propre. Surtout que pour plaquer le tas contre le panneau, c'est nettement mieux. Les perçages des pointes sont terminés. Perçage des fixations de la baguette d'angle. Cette partie est endommagée par la rouille, je vais simplement la stabiliser avec un cordon de soudure. Comme ceci. Pour recopier les bon perçages du logo. Quatre couches de masking tape, un trait noir qui sert de repère. Une lampe derrière et il n'y a plus qu'a perforer les emplacements. Mais bon les trous sont rectangulaire, donc j'ai plus qu'a trouver un forêt pour faire des trous .... Une oeuvre d'art constituée de cinq pièces différentes. Les dessinateurs ce sont vraiment lâchés.

Très sympa . Quant au lieu, c'est clair que cet un endroit sympa . Même si je le préfère au mois de mai juin pour les balades.

Voici la réparation de l'angle. La superposition des tôles étant pourrie, j'ai tout découpé. Comme d'habitude, fabrication des morceaux. Une fois fini cela ne me plait vraiment pas, la forme n'est pas bonne. Je me suis pourtant servie des restes d'origines. Et c'est comme çà que l'ont perd du temps. J'étais trop confient et fait aucun comparatif avec l'autre côté. Voilà ce qui ne va pas ! Y'a plus qu'a ce lancer. Et y mettre quelques coups de marteau. C'est mieux. Après soudures. Même à l’œil c'est plus agréable. Quelques petites réparations de trous de corrosion. Les pointes sont maintenant renforcées . Je finirais les perçages plus tard. Dé-pointage de la gouttière et de la tôle de malle.

J'adore cette épreuve . Les français, dont ( Lemoine) ont souvent brillé.

C'est avec plaisirs. Voilà la suite: La réparation du gros patch récupéré sur une épave de Starchief par un membre du forum http://pontiac-59.darkbb.com/ Ici trois pièces se superposent et les trois sont perforées par la rouille. Ce point aussi est mal en point. Dans un premier temps j'ai retiré, l'épaisse couche d'étain avec le décapeur thermique et fait la découpe. Je ne remettrais pas d'étain à cet endroit. Il était là pour supprimer les différences d'épaisseurs des tôles se raccordant ici. Cela sera remplacé par une seule tôle soudé aux autres, donc moins de différence. Cette zone se trouve derrière une grosse baguette, un remplaçant de l'étain (Terokal 5010 TR) fera parfaitement l'affaire. Après découpe de ce qui est pourrie , mise en place du premier patch . Celui-ci étant soudé en place, j'attaque l'autre. C'est fait et cette partie retrouve sa rigidité. De plus la couche d'étain ne sera plus nécessaire . J'en ai profité pour viré la dentelle le long du raccord des ailerons. Les perçages du logo serons à supprimer et à re-perçer , car Stachief et Bonnevile ne se fixe pas de la même manière. La suite au prochain épisode.

Oui le liquide coule tout seul, donc je garde les tuyaux de retour au bac . Et au dernier moment je fais l'échange. Puis je demande à quelqu'un de rester appuyer sur la pédale. Et je re-desserre mon raccord sur le maître cylindre pour évacuer les dernièrse bulle . Pour infos toutes les pièces n'étaient que de l'origine. Bonne chance pour la suite.

Si cela peut aider. J'ai eu le même problème sur une Corvette 78, après avoir tout monté en neuf. J'ai même incriminé les roulements arrière croyant que la cause était " trop de jeu à rattraper". Plus de trente ans que je refais des freins, j'en devenais fou. La proportionning valve je l'ai vidé de ces pièces . C'était toujours pareil. j'ai supprimé les étriers en posant des bouchons, c'était toujours pareils. J'ai démonté le maître cylindre, réglé la tige de poussé en mettant des cales entre le master vac et le maître cylindre. C'était toujours la même chose. Et puis en désespoir de cause j'ai mis un deuxième maître cylindre neuf . Et bien c'était toujours pareil !!! Puis j'ai mit des bouchons pour isolé les circuits sur le maître cylindre. Et là je me suis aperçu que l'avant bouché me donnait toujours un pédale mole. J'ai donc pris le maître cylindre a l'établi et je l'ai purgé avec une méthode que je n'employais jamais ( les deux petits tuyau qui retourne au bac) et le maître cylindre avec le nez légèrement vers le bas . De l'air est sortie. Je suis retourné le monter sur la voiture et là miracle, un freinage comme jamais. Alors que j'avais poussé le liquide avec une pompe , aspiré aux étriers, pompé à la pédale....... passé plus d'un litre à purger. Voilà comment je m'en suis sorti .

Comme la majeure partie des pièces de tôlerie en repro. C'est de l’adaptable , qui se pose beaucoup mieux avec de l'huile de coude .

C'est dur de laisser son jouet au garage

C'est vrai qu'elle a un look plus 50' que 60'

C'était la couleur d'origine pour ce bloc et cette année.

Non! Seulement pour les autos qui ont une carte grise portant la mention " Véhicule collection ".

C'est en forgeant que l'on devient forgerons ... Tu te débrouilles déjà pas mal A une époque ou nous étions moins outillé et que nos dos étaient en meilleurs état . C'est une opération que nous réalisions à 8 ou 10 copains selon l'auto. Pour une Oldsmobile 442 , 8 gars levaient la caisse à l'aide de deux barres qui traversait dessous la caisse devant et derrière. Pendant que deux autres positionnaient des tréteaux pour la reposer rapidement. Après nous sortions le châssis sur ses roues. Pour finir l'opération la plus délicate, nous reprenions la coque pour la poser sur des tréteaux de maçon plus haut , afin d'être à l'aise pour bosser. Tu vois, il n'y a pas qu'une méthode et pas seulement celle d'un pont 2 colonnes (super confortable) comme à la télé

regarde là : Page 12 de mon post sur la pontiac.

Je crains qu'il ne reste pas grand chose pour souder un écrou neuf. Tu sais maintenant que tu as tout dévissé, il ne te reste pas grand chose pour maintenir la coque suffisamment haute pour sortir le châssis sur ses roues.

Oui je suis pour l’origine, mais pas extrémiste non plu. Surtout quand on peut supprimer un défaut de cette importance sans que cela soit visible. Le renfort d’origine est simplement trop flexible. Mais je peux le rigidifier de l’intérieur sans que cela soit visible ou presque, même en ouvrant la malle et en regardant à l’intérieur. Donc je ne vais pas me priver. De plus, sur celles sorties de chaines un peu plus tard. Deux renforts (sorte de tirants) partant de dessous les feux et rejoignant le haut des passages de roues ont été ajouté. J’en équiperais aussi celle-là. Vu qu’ils ne sont visibles qu’après avoir déposé l’habillage de la malle. Bien vu july ! Seulement pour tout te dire, les deux mètres ruban sont fixés à un point de référence sous la lunette arrière. Et je les ai fait passer par l’ouverture des feux AR (permet de voir la position de la face arrière), avant de les laisser pendre (permet de voir de combien la malle est vrillée). Il manque bien deux petits millimètres, mais pas en hauteur de caisse. C’est l’emplacement du feu qui doit sortir de 2 mm . Cela sera corrigé quand je souderais l’ensemble. Car pour l’instant c’est du chewin-gum . Avec seulement un doigt et sans effort je rattrape ce défaut. Loin de m’imaginer que le résultat serait aussi proche de la théorie. J’ai même hésité à conserver ce bout d’aile. Mais ce ne sera pas le cas, les tôles sont très mâchées et n'ont plus aucune résistance maintenant qu’elles sont revenues en place. La semaine prochaine sera moins palpitante, vu que la pièce de remplacement a souffert de la corrosion et qu’elle doit être réparée avant de trouver place. C'est une très bonne idée

Après un gros weekend à vériner, taper, tirer, pousser, mesurer, retaper, remesurer....je suis arrivé à obtenir un résultat satisfaisant. Les ailerons ont été un vrai casse tête. Ceux du côté Gauche étaient à l'opposés du résultat attendu. Faut dire que celui-ci avait sale gueule au départ . Après quelques heures. Mais l'emplacement du feux ARG est devenu trop grand. Et l'aileron le plus tordu est trop haut. Mais à la bonne hauteur !!! Donc il faut remonter l'aileron extérieur qui lui est trop bas. Pas bon, mais à la bonne hauteur. Correct Toute les méthodes ont été bonne pour arrivé à ce résultat. J’immobilise une partie avec des sangle et je pousse sur l'autre. Un anneau celé dans le sol et tombé à pis pour çà. C'est franchement mieux. Maintenant les hauteurs sont bonnes. Il est temps de tout mettre de niveau, afin d'aligner la malle au reste de la voiture. Premier point, la face avant. Un premier niveau sur la traverse. Mise a niveau avec un cric manuel. Basique mais précis. Puis un deuxième repère pour être sur d'avoir la cellule nickel ( je sais, la barre ne risque pas de plier sous le poids du niveau ) Le niveau à bulle n'est pas jeune mais il tombe jamais en panne. Réglage du châssis au jeu de cales .... Après pas mal de sueur le logement du feux est OK et voilà se que dit le laser. Franchement je suis contant de moi C'est la photo qui penche pas la voiture. J'ai aussi découpé un morceau pour supprimer les tensions. L'aile ARG revient bien à sa place, le pli devrait quasiment disparaître.

Voilà celui dont je faisais allusion. https://www.ebay.com/itm/Original-GM-Air-Cleaner-Wing-Nut-NOS-Chevrolet-Corvette-NCRS-1957-58-59-60-61-62/122754461779?hash=item1c94bc7053:g:hpkAAOSw0e9UwoL-&vxp=mtr Et encore mieux https://www.ebay.com/itm/1956-1957-Corvette-Stamped-Air-Cleaner-Wing-Nut-Wingnut-Correct-Original-NCRS-FI/332312607202?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D41376%26meid%3D324099135b344a409d8fcc495682c3b9%26pid%3D100005%26rk%3D3%26rkt%3D5%26sd%3D122754461779&_trksid=p2047675.c100005.m1851