CAN-AM

Refait correctement le niveau de liquide de refroidissement. Et fait un nouvel essai routier . Afin de vérifier si ton auto à réellement un problème.

Je ne suis pas spécialiste . Mais je doute qu'il se retire, car normalement il est est soudé au plancher afin de renforcer la coque . Et la photos que tu montres, me laisse penser que cela a déjà été bricolé ...

La fin, la fin j'aimerais bien . Mais le travail qui reste à faire sur le soubassement côté gauche est bien plus compliqué. A cause du choc qui à modifié les dimensions. Merci, mais avec de la patience et une bonne dose de motivation plus quelques outils, cela reste à la porté de beaucoup d'entre nous. Avec le beau temps j'en ai profiter pour faire le joint polyuréthane, car après la pose du longerons ce sera moins pratique. J'ai également refermé la traverse arrière. Puis meulage et ponçage. Mieux que neuve, dommage que cela ne soit qu'une traverse, presque invisible sur la voiture. l’intérieur est plus brut. Je m'en occuperais plus tard. Car la fixation du châssis se trouve dans cette zone. Et voilà ,un voile de primaire et maintenant il faut attaquer l'autre coté.

Au tour de la traverse arrière . Cette pièce est importante par le fait qu'elle supporte la malle et possède deux encrages pour se fixer au châssis. Donc près avoir fait faire ce profilé en forme d'oméga dans du 1.5 mm d'épaisseur. J'y ai découpé une fenêtre. L'idée est de recréer cette traverse en plus solide. La fenêtre me permet de cintrer plus facilement le profilé en étirant et en rétreingnant les équerres restantes. J'ai quand même fait deux découpes dans les parties droites afin de me faciliter la tâche. Maintenant que les dimensions sont bonnes, je vais pouvoir refermer la traverse.

Mise en place définitive du morceau de longeron. Il sera soudé en place par bouchonnage, car il ne m'est pas possible d'utiliser la pointeuse à cet endroit. Le bouchonnage est terminé. Après meulage .... Il est facile de voir ce qu'il reste à faire.

nono63000Oui c'est sur après j'ai trouvé le plancher avant droit pour 120$ aux states çà vaut peut être plus Le Coup que de faire un patch Non? Bref après je veux pas pourrir ton sujet Lol 😜😜 mais si t'étais pas loin de Clermont je t'aurai confié ma belle bleue 😊😊😉 Désolé mais je ne suis pas un pro. Je suis un particulier comme toi . Avec beaucoup trop de taf pour les années avenir pour pouvoir entreprendre ton chantier. Maintenant si tu as des questions sur comment faire . Pas de souci je t'aiderais en MP. C'est clair que si tu as un patch de plancher aux formes exacte de ton auto, cela est quand même plus appréciable que de la tôle plate.

Effectivement ton plancher ne me semble pas avoir besoin d'un travail énorme. Comme certains te l'ont conseillé, si tu prépares le terrain en décapant et en éliminant les zones trop abîmées. Un carrossier n'aura aucun mal à y ressouder un patch fait maison. Si tu te sent pas de le faire, va voir directement un petit carrossier. Pour te faire conseiller sur les travaux en question, surtout si c'est lui qui te remplacera le morceau.

Je te rassure cela m'arrive aussi. Le rêve de rouler avec un jour, fait parti de la motivation ... Façile ? Pas toujours, mais sur ce morceau, j'avoue c'était trop facile. J'en ai contacté plusieurs, qui m'ont même proposé de faire ces pièces en deux parties en soudant les morceaux !!! Bref, très sympa mais pas très réaliste. Les pièces sont maintenant débitées, percées et entaillées . L'entorse faite à l'origine : C'est 3 cm plus long pour bien prendre appuis sur la joue d'aile et 3 perçages de plus pour pouvoir nettoyer plus facilement par la suite. Sablage et primaire. Elles seront soudées sur le plancher plus tard. Pour infos, ces profilés ont pour fonction de supporter la roue de secours.

1,5 mm sur 550 mm de long en tôle noire. Ne trouvant pas l'équivalant sur le marché ou quelqu'un pour réaliser ces deux profilés, j'ai pris la décision d'employer cette méthode de formage. ( 2 heures pour faire l'outillage, 10 minutes pour faire les profilés )

Cette fois c'est du lourd, rail SNCF, vieille presse 40 tonnes, grosses ferrailles..... 24 tonnes pour arriver au résultat voulu. L'outillage fait maison après rectif du rail. Deux guides pour que les outils soient alignés. Tout cela pour arriver à fabriquer les deux profilés en oméga qui servirons à remplacer les originaux. 1.5mm d’épaisseur sur 55 cm de long

C'est aussi mon avis. Depuis le début de cette restauration j'ai du mal à comprendre les solutions prisent par les ingénieurs de l'époque . Comme si le coût de fabrication était le dernier de leur souci. Dans mes recherches pour reconstruire des parties sur cette plateforme censée être commune aux Chevrolet , Buick, Pontiac, Oldsmobile et cadillac de 1959 à 1960. J'ai trouvé énormément de différences entre ces autos et non pas seulement dû au fait qu'il existe plusieurs longueurs de véhicules et différentes carrosseries. Ce qui a pour conséquence d'avoir très peu de pièces de reproduction correctes en magasin, voire pas du tout. Pour la petite histoire sur la même chaîne de montage chez Fischer Body ou chez GM, on pouvait trouver une Chevrolet suivie d'une Pontiac, d'une Buick ou d'une Oldsmobile. Les soudures sont meulées avec des disques de 50 mm de diamètre en grain de 36 ayant appellation "disque céramique". Ref chez Ixell: 7711575107 par 25 pièces. Ils sont plus chers que les versions en silice, mais leur durée de vie est multipliée par cinq. Puis je fini le travail avec une passe de ponceuse orbitale avec des disques de 150 mm de diamètre, en grain de 80 ayant l’appellation "Abranet-MIRKA" (disponible chez de nombreux revendeur)

La cage et l'insert d'origine sont à mon avis sous dimensionné. De ce fait j'ai pris la liberté de les faire plus épais et surtout plus large pour améliorer l’appui .Après avoir débité le morceau dans une chute d'acier de 15 mm d'épaisseur. Je l'ai percé et taraudé en UNC 7/16 . 14 . Une belle vue de toutes les soudures intérieures que je ne meulerais pas pour conserver toute la rigidité. C'est le moment d'attaquer le deuxième longeron... Les seules indications que j'ai sont ces photos. Le raccordement des deux longerons et un peu bizarre, mais bon c'est d'origine. Voilà c'est fait. Maintenant je peux terminer la pointe du premier longeron. Soudure en points de chaînette du treizième morceau constituant ce puzzle de longeron. Meulage.. Terminé. Dernier perçage du longeron. Sablage du longeron N°2. Mise en apprêt. Les longerons sont juste posés a leurs places respectives. Je les souderais plus tard au plancher. Je n'ai pas pu m'empêcher d'améliorer l’ajustage, mais cela reste ressemblant à l'origine.

+1 aussi. C'est le minimum , pas de commande avant d'avoir tout ouvert. Le 283 est un moteur qui ne coûte pas grand chose à refaire. Du moment que ton vilo et tes culasses ne sont pas abîmés. Même avec un réalésage tu es en-dessous des 2000 € sans problème.

Cal3b a été plus rapide que moi. Mais entre le triangle fissuré, cette buté de came déchirée et la fixation de barre de torsion tordu, cela laisse penser que cette voiture n'a pas eu un passé de tout repos. Inspecte bien l'autre coté.

Il est bon de mettre une couche insonorisant, cela rajoute du confort (moins de bruits parasites). Pour ma part , je passe un anti-gravillons lisse que je peint ensuite en polyuréthane . Je précise "lisse" , car granuleux cela à tendance à retenir les projections de terre ou autre...et donc plus difficile à nettoyer. Sinon la peinture seule suffit, si elle est correctement posée sur un primaire phosphatant.

Effectivement, le délire de l’échappement est vraiment sympa pour ce type de projet cela rappelle les klaxons des années 20'.

Oui le sablage me permet d'avoir une meilleure accroche tout en gommant les traces d'outils. De plus, en 1.5 mm d’épaisseur j'utilise de la tôle noire. Et donc sur la surface il y a comme une fine couche de " calamine" très dure. Les disques abrasifs ont tendance à polir cette couche plutôt que de l'enlever. Ce n'est pas une obligation de sabler ce genre de pièce, mais je trouve que le résultat est plus homogène et qualitatif. De plus, cela prend seulement une dizaine de minutes dans la cabine. Cette pièce n'est pas totalement terminée. Je dois lui insérer la fixation du châssis et finir la pointe côté aile. Mais là, rien de compliqué à faire.

Début de la préparation de la tôle de fermeture, toujours un bout de carton. Découpe et ajustage . Cette pièce soudée par points servira de renfort à l’intérieur du longeron. J'ai finalement coupé la tôle en deux parties car cela ne se présentait pas super bien. Les soudures sont meulées. Sablage de la pièce, cela donne l'aspect d'un pièce construite d'un seul bloc. 9 heures plus tard une petite couche de primaire recto verso. Cette pièce sera ensuite soudée par bouchonnage au plancher.

Ceci est un excentrique de réglage et son logement est aussi déchiré !!!

Merci, et je te retourne le compliment. Car moi je suis incapable de faire un seau de ciment et encore moins de faire en sorte qu’un ensemble de parpaings puissent tenir debout. Cette fois je tien le bon bout, mais j’en ai bien ch..r, trop de petites formes rapprochées à faire. Du moment que les objectifs de couts, fonctionnel et réalisable étaient atteints. Je pense aussi que sur certaines pièces les designers de l’époque se lâchaient un peu. Car il y a des formes qu’ils auraient certainement pu simplifier. Dans tous les cas sur un longeron aussi biscornu, vu les heures que j’y passe. J’espère qu’ils avaient d’autres méthodes que les miennes pour créer le prototype. La plus grosse difficulté est de faire en sorte que cette pièce plaque sur le plancher. Entre les pans inclinés, le bord de virage relevé, la dysmétrie des deux profilés et donc les zones de pliages décalés, le tout avec les parois latérales inclinées par endroit. C'est franchement de la torture. Sans compter qu’au moment de souder la tôle de fermeture, je sais que cela va partir en vrille dans tous les sens.

Tout est réparable...mais perso je n'hésiterais pas à le changer. Dans un même temps contrôle les autres.

Le puzzle est sur le point de se terminer. J'ai relié les deux rails provisoirement pour faciliter la suite des travaux. Plusieurs heures ont été nécéssaire pour faire en sorte que cet assemblage suive les formes du plancher La prochaine étape sera de fermer le tout afin que cela ressemble enfin à l'origine.

Tien regarde ici : http://www.wrljet.com/fordv8/fe.html il y a une explication sur la ligne de graissage latérale.

Merci pour ta recherche. Effectivement ce n'est pas un 427 a collecteur alu. Ce moteur est accouplé à une boite méca 4 rapports qui semble de la même époque. L'ensemble accélère fort , trop à mon avis . Ce qui me met le doute sur la provenance de ce bloc d'où ma curiosité. Je suis sur Clermont en ce moment, je vérifierais la course du bloc que ce weekend. Je pense que oui, car ces blocs étaient de série en poussoirs mécaniques ou en poussoirs hydrauliques. De ce fait certaines conduites d'huile n'était pas percées. Contrairement au bloc Chevrolet qui possédait toutes les galeries pour l'huile en méca comme en hydraulique.

Gros taf bravo