CAN-AM

Tu as quelques photos de plus de ton ancien maitre-cylindre ? Un numéro de fonderie par exemple ?

Je pense que oui. A moins que tu te lances dans les modifications. Et les modifs de maître-cylindre, jeu de tige, course, diamètre de piston.... sont parfois des problèmes sans fin à en perdre son latin.

Ton ancien maître-cylindre ressemble d'avantage à celui d'une fleetwood de 1968. Genre celui-ci : http://www.rockauto.com/fr/moreinfo.php?pk=309056&cc=1026313&jsn=571

Cela ne fait pas un peu juste comme dimension ? Car d'origine les sièges AR d'Espace ne sont pas terrible en largeur.

Merci, je pense que là je m'éloigne du grand Art. Un bon, aurait prit le chalumeau fait quelques points de chauffe et c'était fini. Mais j'ai pas de chalumeau et le risque de trop en faire serait encore plus problématique. Merci, mais sache que je ne suis pas tranquille sur cette opération. Il y a une semaine ,Je ne savais pas comment j'allais aborder ce souci. Une fois l'entaille faite , j'attrape le bord de malle à pleine mains et je m'y pends . Après les 80 kilos fond le reste . Le gabarit en carton rigide me sert de guide pour ne pas en faire trop d'un coup et maintenir la bonne courbe. Je ne coupe pas la tôle volontairement dans sa totalité, afin de préserver la peau extérieure de la malle.

J'ai attaqué le souci de mauvaise courbe de la malle qui ne correspond pas avec l'aile. Cela semblait simple au départ , mais je m'enfonce petit à petit... J'ai fait une entaille pour fragiliser le renfort. Après avoir forcé dessus pour redresser la courbe, j'ai inséré une plaque de métal pour limiter la rétreinte lors de la soudure. Jusque là pas de souci, mais chaque fois que la soudure est terminée. La rétreinte est tellement importante que cela annule presque la totalité de ce qui a été gagné. Un mm de coupe, 0.6 d'ouverture et c'était nickel !!! Cela laisserait une faible cicatrice ni vu ni connu. Trop facile ! Puis une, puis deux, puis trois, puis quatre..... C'est effectivement mieux , mais les dernières entailles ne sont pas encore soudée !!!

Je vois que tu as bien mit en application la technique " diviser le problème pour le résoudre" Dans tout les cas, le résultat est plus sympa qu'une simple tôle plate. Je sais ce que cela représente comme prise de tête pour un bout de plancher insignifiant pour beaucoup de monde. Mais c'est ce qui fait la différence entre une restauration et un simple retapage. Bon courage pour la suite

La mise en place du couvercle de malle laisse apparaître une déformation de celle-ci sur le côté gauche . Le jeu est bon à droite, c'est déjà ça. Sur le choc elle c'est cintrée sur environ 60 cm. Cela complique les choses. Pour moi, seule la pointe sur une vingtaine de centimètres était pliée. Il me faut trouver une solution pour redresser l'armature sans abîmer la feuille extérieure (qui l'est déjà suffisamment). Sachant que cette armature est vraiment raide. La difficulté est de rétablir la bonne courbe, il aurait été plus facile de retrouver une forme plate. La solution d'un bon carrossier serait de virer la feuille extérieure et de la reproduire après avoir redressé l'armature. Mais là cela dépasse largement mes compétences, surtout sans roue anglaise. D'origine cette partie est un peu bâclée. La partie verticale de la malle est à refaire, donc je la raccourcirais afin d'être raccord avec l'aile.

Je te comprends , ils se foutent royalement du monde. Perso cela ne me presse pas, donc j'en rigole. Mais pour l'histoire ce dossier n'est que le quatrième pour cette même auto. Car ils ont du mal à le faire rentrer dans les cases informatique. Disons que pour faire simple, celui qui à pondu la réforme du services cartes-grises n'a visiblement jamais communiqué avec le créateur du logiciel. Donc il manque des cases pour les situations spécifiques. Du genre si la date de mise en service du véhicule sur la carte grise collection est : 00/00/1957 (réponse date invalide) Du genre n'accepte pas qu'il n'y ai plus besoin de contrôle technique sur les véhicules en carte grise collection d'avant 1960 . ( réponse il faut une date de validité du CT). Quand je pense à toutes les histoires que j'ai du raconter en préfecture pour faire craquer la gentille fonctionnaire pour obtenir le sésame. Voir même les boites de chocolats pour obtenir l'imat avec l'année de construction .......et ben c'est fini.

J'ai une demande carte grise collection bloquée depuis le 24 décembre dernier. Pour motif (Analyse par le service instructeur)

Heureusement qu'il a les contacts et les masses en OR, car avec ses vitres teintées. il y verrait rien, le pauvre . H

Au bord de la route sur un terrain privé depuis 7 ans .

Regarde mieux, mais je ne pense pas que tes H4 soient seulement des 55 W. 55 W pour un H4 correspond aux codes, en phares tu devrais avoir au minimum des 60 W. Pour infos il existe des 145 w en H4 , mais faut-il avoir ce qu'il faut pour les alimenter. En général c'est pour de l'utilisation type rallye ou course, avec spéciale de nuit. Bien que la forme de l'optique ou du verre modifient le faisceau de lumière. La qualité des lampes y sont pour beaucoup, même si l'on ne se sert jamais de l’éclairage direct d'une ampoule . Elles sont toujours amplifiées par la parabole. Le prix d'une lampe n'est pas toujours un critère mais entre une lampe à 7 euros et une 27 euros il y a généralement une différence de durée et de performance (Globe quartz ou simple verre). Mais cela est bientôt obsolete sur nos anciennes, car les H4 sont maintenant modifiable en H4 LED, qui mettent une tôle aux Halogène. Et cela sans dénaturer l'esthétique de l'auto. Je pense en faire l'essais pour la période du tour auto, manière de voir.

Je ne sais pas. Mais nous avons une Pontiac Firebird 1969 câblée comme cela ( 4 codes ou 4 phares) depuis plus de quinze ans. Elle passe tout les deux ans au contrôle technique sans souci.

Comme je viens de l'écrire au-dessus tu as le choix en modifiant le pilotages des relais et des raccords. Si tu utilises le kit faisceau sans rien faire, cela restera comme à l'origine.

C'est plus facile d'avoir une boite de lampe de secours sous la main . Qu'un carton de sealed.... j'arrête ! Plus sérieusement, attention d'avoir un alternateur suffisant pour supporter vos quatre optiques H4 allumés , plus essuie-vitre , ventilation et feux stop. Car par mauvais temps le maxi est vite atteint. En général les autos équipées de climatisation d'origine sont mieux pourvu en alternateur. Pour ceux qui désirent avoir un bon éclairage sealed ou pas , avec 4 optiques Il y a la possibilité de les brancher différemment. Exemple : Avoir 2 codes ou 2 phares alumés Avoir 2 codes ou 2 phares et 2 codes qui reste allumé Avoir 4 codes ou 4 phares allumés. Ou bien 2 codes ou 4 phares et 2 codes qui reste allumés. ( c'est la solution que je préfères ).

Mes faisceaux son neufs. Vois-tu je n'ai pas besoin d'essayer une Renault 21, ou ton Alfa ( car bien connu ces deux autos lorsque qu' elles étaient neuves). Actuellement je roule dans un Alaskan de 2018 qui éclaire moins bien, que les autos ci-dessous actuellement dans le garage converti en H4 (même la "E" en jaune). Depuis toujours je vire ces merdes pour y voir loin et clair. Tu auras bien du mal à me faire changer d'avis. Déjà en moto dans les années 80' je ne les gardais pas. Les HD 1340 étaient pire que VW Golf c'est pour dire. Tien comme par hasard la dernière à y être passer en décembre dernier . Même si elle ne fera jamais de grand trajet de nuit. Tu reconnais les connecteurs bleu en céramique !!!

C'est sur ...mais mettre le feu à sa caisse en se prenant pour un électricien auto "made in web" cela fait bien plus mal au portefeuille

Oui pas de risque, même le fusible sur le circuit de puissance est présent . Et en plus les parties blanche des connecteurs bleu sont en céramique . C'est malheureux de prendre du china, mais ce n'est pas déconnant pour faire quelques chose de propre. Quand je refais un faisceau sur une ancienne j'intègre ce type de modif aux faisceaux d'origine sans que cela soit visible. Car cela multiplie la durée de vie des interrupteurs, contacteur.....ou autre. Mais auparavant je récupère tout les supports, connecteurs, fiches.... sur des faisceaux de voitures plus récentes. Car chez les constructeurs ce n'est pas donné. Il y a aussi la question des sections de câble. Quand un câble chauffe pendant une utilisation normale, c'est qu'il est sous dimensionné.

Ne vous prenez pas la tête , Chez AutoDistribution ( AD) vous trouverez les 3 grands standard américain en Valéo H4. Avec un tarif ridicule pour un optique. La conversion n'existe pas d'aujourd'hui. Un modèle pour les phares rectangulaire, un modèle pour les véhicules équipés de quatre petits phares rond et un autre pour les autos équipées de deux gros phares rond. Quand à l'éclairage c'est le jour est la nuit, les sealeds c'est de la daube . Qu'ils soient sur une Harley , une Impala ou une Lada (ce sont les mêmes). Pour les nuls en elec il existe ce kit de relais. Qui se pose sans aucune modif (ce connecte à la place des phares) , il faut juste choisir pour quatre ou deux optiques : https://www.ebay.fr/itm/AUto-H4-Headlight-Ceramic-HeadLamp-Wiring-Harness-Relay-4-Light-Bulb-Socket-Plug-/322530018832?hash=item4b18498610 Oui c'est chinois, j'en ai déjà posé. Pour 12 € le kit, c'est vraiment pas mal . Dans le pire des cas vous allez dans une casse récupérer des relais 25 Ampères Bosch pour remplacer cela, et le tour est joué. Gros avantage ( aucune modif du faisceau d'origine)

Oui c’est bien cela. C’est une extincteur haute performance Sicli de 2015, avec peinture d’origine et équipé de 9 kilos de poudre (blanche ?) Le tout matching numbers en état neuf. Contrôle technique Ok zéro défaut.

Gratter le dessous d'une caisse c'est vraiment ingrats comme taf, bravo !!. Le soubassement a l'air plutôt bien conservé sur cette auto. Balance un peu de gras dans les corps creux. Cela ne pourra qu'y faire du bien.

Je t'avouerais que pour l'instant, je ne sais pas comment m'y prendre. Ce qui est sûr, c'est que ce couvercle de malle doit être reposé en place. Afin d'être certain des formes et des ajustage par apport aux ailes. Quand je suis confronté a des formes trop complexes . Je divise le problème en sections réalisable. Puis je réunis toutes les sections pour n'en faire plus qu'une. Tu ne peux soulever une tonne à toi tout seul, mais 100 fois 10 kg ne te poseront aucun souci.

C’est une réplique de Cobra 427 de chez Shell Valley, donc caisse fibre et châssis tubulaire. Accompagné d’un 390 ci de Ford 1965, d’une boite mécanique et pont arrière de la même période. Le tout assemblé en 1978. Ce jouet n’est pas à moi. Je rends seulement service à son actuel propriétaire. J’ai juste le privilège de reprendre le faisceau électrique déplorable et de remettre au point les réglages des trains roulant afin que la conduite soit un peu moins rock’n’roll. Même si rouler droit avec ce genre de truc reste du domaine de la science fiction. Elle vient a son tour compléter l'histoire ci-dessous. (que je mettrais à jours un peu plus tard)

Merci les gars, mais dieux de la restauration c'est beaucoup trop Il y a mieux dans ce pays. Aujourd'hui sablage du couvercle de malle et de quelques babioles. ( charnières et diverses tôles) Puis phosphatant. Le sablage a laissé place aux trous de corrosion. Le bandeau arrière est entièrement à refaire. Il est comme ça sur presque toute la longueur. De l'autre côté ce n'est pas mieux. Le sablage laisse un résultat net et parfait pour le travail de réparation. J'ai volontairement laissé le carton goudronné pour protéger l'autre face . Je n'oubli pas mon expérience avec le capot.