CAN-AM

Bravo pour cet achat, les 50' sont toujours sympa. L' autocollant des sudistes...moi j'aime bien.

Enfin c'est la reprise du chantier. Remise en état de la fixation de caisse sur l'arrière gauche. C'est en gros le même taf que sur le côté droit ... Réparation du passage de roue pourrit et soudé par un fou furieux . Ici le passage de roue a été mal positionné, à la construction de l'auto. Quelques fouilles archéologique... Comme sur le précédent, j'essaye de conserver le bossage formé sur le plancher. Dans un premier temps je réalise un petit patch pour retrouver un peu de solidité. Je peux maintenant finir de découper et dépointer le passage de roue. Ici je prolonge la zone de contact du plancher. Afin de rendre plus facile le pointage du passage de roue au plancher.

Chanceux que tu es Car même si l''élève ne dépasse pas le maître en une semaine . On ne peut pas en ressortir moins doué qu'avant d'y rentrer. Effectivement c'est nettement mieux que m'a méthode . Je pense qu'il doit falloir aussi bien doser la déformation à la roue anglaise pour ne pas trop en faire.

Cela t'aidera peut être....115 Combos SBC.xls ....ou pas!

Non rien de tout cela, j'avais juste le pouce de la main droite qui devenait inutilisable sans forte douleur . Et un manque d'oxygène la nuit à cause des conduits d'un pif de moins en moins sport. Maintenant que la pince et les prises d'air sont opérationnelle cela va le faire.

Merci c'est sympa. Rien de grave il me reste une petite quinzaine à patienter. J'avais juste deux petites interventions à faire, pour mieux repartir.

Comme tu dis, mais cette fois c'est le bonhomme qui avait besoin de quelques petites réparations pour continuer. J'arrive au bout, donc d'ici une ou deux semaines cela devrait pouvoir repartir. En attendant j'ai commencé à établir un plan de bataille et des méthodes de mesures pour être sur de ne pas souder l'arrière de travers.

tu t'ennuis pas. Pour la moquette n'hésite pas à l'humidifier avec de la vapeur afin qu'elle prenne bien les formes.

Merci Bebeul ,c'est en partageant nos expériences que nous progressons le plus. Je connais aussi ces vidéos . Car internet a été une grande source d'information dans ce domaine . D'ailleurs c'est souvent les mêmes pros que l'on retrouve avec des démonstrations qui semblent d'une facilité déconcertante. Pour en revenir à cette vidéo, la difficulté est de trouver le bon compromit. Car suivant le degré d'étirement de la tôle, après formage on peu se retrouver avec l'effet inverse. De plus, je ne suis pas équipé de la fameuse roue anglaise. Car jusque-là son utilité ne m'était pas nécessaire. D'ailleurs un ami qui suit l'évolution du chantier m'en fait régulièrement la remarque. Alors quand j'en serais au pavillon, là ou cet outil me sera bien plus indispensable. Je verrais quelle décision prendre, car le tarif de cet outil et des différents galets pique un peu. Et franchement de l'occase me conviendrait parfaitement...Alors si quelqu'un à cet outil en trop, nous pouvons en discuter. Je suis à l'arrêt pour encore quelques jours, mais la reprise ne devrait plus tarder

Beau sujet, voiture intéressante.... Je vois que cette auto est prise cette fois dans le bon sens. Cela permettra à cette coque autoporteuse de retrouver sa rigidité d'origine. Même si les pièces de repro manquent parfois de précision cela facilite grandement la reconstruction. Car là il s'agit bien de reconstruction. Alors je vous souhaite bien du courage et de rester optimiste jusqu'au bout. Après sablage tu passes quoi comme primaire afin que cela ne sois pas à refaire ?

J'ai remarqué que tu avais des impacts de grêle sur cette magnifique Buick. Tu devrais te rapprocher d'un débosseleur sans peinture. Ce n'est pas forcement onéreux et le résultat est franchement bien.

Pour illustrer , une Caprice Classic 1977 vendu neuve en France et de fabrication Canadienne.

C'est ce genre de culbu. Ce modèle en "Comp cams" est suffisant pour ton bloc et te permet déjà de réduire l'usure de tes guides de soupapes tout en réduisant les frottements au sommet de la tige de soupape. C'est déjà un premier pas pour améliorer ton moteur et cela sans nuire à la fiabilité.

Les seul conseils que je te donnerais, c'est qu'avant de les monter . Tu devras les mettre en pièces et nettoyer les pièces une à une. Et surtout de bien vérifier que tout les trous de lubrification sont bien débouchés ( pas de copeau ou de limaille). Par contre attention à prendre le bon type de culbuteur en fonction de la longueur de tige de soupapes. Car la version que tu montres ne se règle pas en hauteur. Et se pose uniquement sur des culasses en aluminium dont la fixation à été préalablement usiné. En général il sont fait pour des prépas de haut de gammes ( course d'endurance sur une LOLA T70 par exemple) Mais en marque "Jesel" bien sur. Ils ne se posent pas sur des culasses d'origine sans une grosse séance d'usinage !!!

Merci pour tes appréciations et pour m'avoir fait part de tes connaissances en la matière. Même si j'arrive au bout je suis preneur. J'ai fouillé sur le net et n'ayant rien trouver de satisfaisant sur ce sujet dans le monde des amateurs. La décision de me lancer avec les moyens du bord a été vite prise. Car effectivement au début du projet je pensais faire cela avec une moulureuse. Qui d'ailleurs a très bien fonctionné pour les planchers avant. Mais n'ayant pas un modèle de gamme professionnelle . Les moulures du plancher de male étant plus profondes et aussi plus large, cela est devenu irréalisable avec mon outil. Autre point, la réalisation des moulures à la moulureuse a tendance à courber la tôle et donc redresser des moulures ne m'enchantait guère. Voilà pourquoi j'ai prit cette option, celle de jouer avec la presse. Mais effectivement ce n'est pas l'unique solution possible. Les derniers essais, en essayant de brider la tôle n'ont pas été aussi concluant que ce que je l’espérais. Les derniers travaux ont consisté à souder le patch de la partie centrale.

Mon avis est partagé, il y a quelques années je me suis amusé avec du procom . Culasses, poussoirs, rouleaux.... Cet ensemble a aussi été agrémenté de très bonnes marques comme Comp cams, MSD... Et bien j'en ai sorti un moteur fabuleux. Du couple, de la puissance et très fiable vu ce que je lui ai fait faire, ainsi que les propriétaires successif. Certes j'ai été obliger de faire un gros travail d'ajustage et de géométrie mécanique pour que l'ensemble soit homogène.(ceci dit sur un bloc stroker rien d’inhabituel) Mais le rapport qualité, résultat et prix était très intéressant pour un 388 ci. Malgré de très mauvais commentaire lu sur le net au sujet de ces pièces Chinoise. Mais a l'époque j'étais en contact avec un revendeur qui faisait la promotion de ces pièces en courant avec. Et franchement même si ce ne sont pas des culasses AFR l'écoulement après porting reste honorable . Ainsi que l'épaisseur de la surface de contact des culasses (souvent critiqué). Je pense qu'il y a eu deux générations dans la fabrication, car je ne peux en dire du mal. Mes plus grandes surprises ont été sur de la pièce Edelbroc ( très mauvais coulage de la fonderie) donc difficile a usiné sans tomber sur des zones poreuses.

Voilà le mode d'emploi pour ta lampe strobo. MODE D'EMPLOI LAMPE STROBO.pdf

J'ai la même et avec la doc. Je suis actuellement sur Paris, je rentre la semaine prochaine. Donc si personne d'autre te la propose, la semaine prochaine je t'envois le document. Sinon de mémoire. La trés grosse pince noire sur le fil de bougie cylindre 1. La pince noire sur négatif batterie , la pince rouge sur positif batterie. La petite pince noire sur le fil des rupteurs ou sur le moins de la bobine d'allumage suivant montage.

Oui tu peux le supprimer, ce bocal n'est pas d'origine. Comme je te l'ai expliqué plus haut, il a été rajouté pour être aux normes Française.

Refait une purge et pour le frein à main contrôle que le levier de la garniture soit totalement relâché, quand tu règles le jeu entre tambour et garnitures. Car l'ensemble à l'air d'être bien monté.

Pas de toit vinyle, mais attention une grande surface de plus à préparer et à peindre. Sachant que c'est une partie que les peintres n'aime pas beaucoup

Normalement ce type de fusible est serti. Un petit tube métallique sert de jonction au deux câbles. Ce tube est ensuite serti avec une pince "proner" sur les deux câbles.

Ta description n'est pas logique. Si lors du premier essais cela te semblait correct, il n'y a pas de raison que ta rectification soit la cause de ton souci. Tu parles d'un système de rattrapage de jeu ajouté. Question idiote mais fonctionne t'il dans le bon sens ? Ton freins à main n'a aucune raison de ne pas fonctionner si tes mâchoires sont réglées proche des tambours. Démonte tes tambours la réponse est forcément derrière. Pour un freinage efficace avec des tambours et des garnitures neuves, il faut pas mal de kilomètres pour que le rodage de l'arrière se fasse.

C'est clair qu'il est pas terrible ce réservoir additionnel. Ne peux-tu pas le virer et remettre un bouchon d'origine sur le maître cylindre ?

En France pour le passage au mine il y avait une obligation. C'était de pouvoir voir le niveau de liquide de frein sans démontage ou d'être équipé d'un capteur de niveau. Raison pour laquelle on trouvait des œils de verre sur les maîtres cylindre de Jeep Cherokee. Ou un bocal déporté ou encore monté en direct sur le bouchon d'origine.