CAN-AM

Rajouter un radiateur (huile/air ) en série améliore considérablement la durée de vie d'une boite . Surtout si l'on s'amuse avec la pédale de droite ou que l'on tracte. Il est préférable de garder l’échangeur dans le radiateur moteur. Car il est bon que l'huile ne soit pas trop froide non plus. L'huile froide produit des pressions trop importante.

J'y ai pensé, mais le souci c'est que la presse est manuelle et descend lentement. Donc je ne garderais pas suffisamment longtemps la tôle rouge. Et puis une tôle chauffé au rouge sur une grande surface ne possède plus les mêmes propriété. l'idéal serait que je puisse brider la tôle sur les côtés pour que l'outil étire le métal pour obtenir la forme voulu . Au lieu de ramener la matière vers l'outil au moment de l'emboutissage.

Pour la fuite, d'origine c'est un bouchon en fonte. Mais pas plus étanche que le tien. Il y a même un petit trou d'évent. Le niveau est correct ? Pas trop haut ?

Pour les baguettes , voir DOOR SILL PLATES Buick 1955 Pour le 1955 Buick Delco Sonomatic et bien là, bonne chance pour trouver l'équivalent.

C'est la "Colle structurale" de chez Ixell: REF 77 11 419 113 Colle structurale époxyde spécialement développée pour pièces de carrosserie structurales - Pavillons/ailes arière - Planchers - (…) • Très forte adhérence pour les collages dits “de sécurité” (aciers, alu, bmc, smc…) • Bicomposant époxy sans primaire, bonne protection anticorrosion • Plus grande résistance, rigidité et sécurité de la carrosserie • Conditionnement: 1 cartouche format standard avec les deux composants • Accepte la soudure jusqu'à 60 min après utilisation. Le mélange se fait automatiquement dans le bec mélangeur . Il faut juste bien préparer les surfaces de contact ( propre, pas de gras et de préférence à nu) Le lien vers le catalogue et les fiches technique. http://www.ixell.com/fr/ J'utilise cette marque, car je vois régulièrement leurs techniciens depuis 25 ans pour mon job. Et également pour les remises que j'ai chez eux . Ils ne sont pas fabricant du produit. Mais son cahier des charges est retenu pour la réparation de structure carrosserie par les constructeurs automobiles actuel. J'ai également vu le résultat de panneau latéraux remplacés sur des utilitaires dans le temps. Franchement c'est top. Seul le prix fait mal 156 € prix client. Voilà ce que je peux en dire.

C'est bien ça. Mais le côté gauche présente un souci de plus. Il est salement tordu suite à un accident mal réparé. Je viens de mettre en place le longeron, en employant deux méthodes. Celle des anciens et une autre bien plus récente. Donc pour une question de facilité, j'ai collé tout un côté du longeron. Car le meulage des points de soudure est moyennement accessible côté joue d'aille. J'ai donc utilisé une colle pour réparation de structures et pièces de sécurité. Dans un premier temps (préparation des zones de contact). Puis encollage avec un pistolet spécifique. Puis le bouchonnage du côté intérieur, ainsi que l’immobilisation sous un gros bloc de ferraille afin que le longerons soit bien plaqué au plancher. Le temps de séchage est de deux heures sous infrarouge. Sans infrarouge il faut compter entre 10 et 24 heures suivant la température pour que la colle soit sèche à cœur.

Les ressorts de chez Moog sont ceux qui se rapprochent le plus de la monte d'origine. Leur catalogue est très complet

Disons que j'ai passé l'age d'aller bosser à la capitale C'est pas ce que dit mon toubib Aujourd'hui j'ai fini de raccorder ce bout de plancher. Il reste un peu de planage à faire. Les deux déformations sur la jupe seront réparées plus tard. Car je n'y ai pas accès à cause du support du tourne broche. J'ai présenté la traverse et le longeron. La pose définitive du longeron et les deux renforts de roue de secours devrait être la prochaine étape.

Merci les gars Le nouveau terrain de jeu. Petite modif du renfort support du tourne broche. Il était trop proche du plancher. Après ajustement du patch, mise en place des clamps. Les premiers points de soudure en essayant de limiter les déformations. Cela prend forme... A l'intérieur, une cale en bois permet au support de prendre provisoirement appui sur la joue d'aile. Car le grand renfort arrière d'origine est maintenant dans le vide. Vu qu'il était soudé au plancher. Et que mon support est soudé sur ce renfort.

Je ne vous dirais pas le contraire. Forcé de reconnaître qu’il faut aussi un grain de folie dans les ingrédients d’une restauration complète. J’apprécie toujours autant vos réactions quelles qu’elles soient. Car content de voir que je ne remplis pas les pages de ce forum pour mon unique plaisir . D’ailleurs il serait surprenant de mesurer le temps consacré aux photos et textes sur cette resto… Désolé mais là, ce n’est pas dans mes compétences. Pour preuve, sur la main droite, j’ai le pouce en panne encore pour quelques mois. Et je ne vais pas le bricoler tout seul

En Low tu es en première. Si tu montes dans les tours, tu avances plus vite jusqu'au régime maxi de ton moteur. ( utile en montagne surtout avec une deux rapports) En Drive tu commence en première et tu pourras prendre de la vitesse en montant dans les tours, puis arrivé a une certaine vitesse et un régime déterminé tu passeras en seconde et donc tu continueras a prendre de la vitesse. Jusqu’à ce que tu atteignes ton régime moteur maxi en charge. + (de tours minute moteur) = + (de km/h ) que soit le rapport de boite.

Non pas 10000. sinon, bielles en orbite autour de la voiture.... 5200 est le régime maxi auquel le deuxième rapport passera si tu restes pied au plancher . Mais si tu accélères modérément, le second rapport passera bien avant 5200 trmn . C'est pour cette raison qu'un levier de la boite auto est relié a ta commande d'accélérateur.( kickdown) Cela permet de rétrograder et d'aller chercher d'avantage de puissance dans les tours sans toucher au sélecteur.

La boite auto 2 rapports d'une GTO 1965 était en options . Avec un passage en seconde, pied au plancher à 5200 trmn. En low il est tout a fait possible de monter à 120. Car la seconde te donne plus de 200 kmh a 5200 trms avec le pont standard. Regarde bien si ton sélecteur est juste en Park ou en neutre. Cela te donnera une idée du réglage de ton levier. Il se peut que tu ne sélectionnes jamais le low car ton levier ne va pas assez loin. En low seulement 1 seul rapport, en drive 2 rapports possibles. A l'oreille tu devrait entendre la baisse de régime qui indique le passage du deuxième rapport.

Effectivement c'est difficile de luter, ayant vraiment aucune expérience dans le domaine . J'improvise complètement Donc je viens de passer 7 heures sur le deuxième morceau. Voici un peu plus de détails sur le comment je m'amuse. Quand c'est terminé, cela ressemble à cette vague chose. Début des hostilités. Points de chauffe pour rétreindre et coups de marteaux pour allonger certaines zones et aplanir d'autres. Soudure des découpes, re-points de chauffe et des centaines de coups de marteau pour allonger les côtés. Planage.... Petit coup de ponceuse pour le fun Je suis mort mais content. Ces moulures vont me servir pour remplacer cette partie.

Je vois que tu ne chaumes pas. Deux petites remarques. Fait attention au carter d'huile moteur en évitant de prendre appui dessus. Car la crépine de pompe à huile est à seulement quelques millimètres du fond de carter. Et tu as sablé ton boitier de direction . J'espère que tu as bien protégé les caches poussières de l'arbre d'entrée et de sortie. Car la poudre de silice rentre partout avec l'air comprimé. Bon courage pour la suite.

Merci. Voici la suite. Nouvelle fabrication d'outils pour essayer de reproduire les moulures du plancher. Le plus difficile est de faire en sorte que les empruntes soient bien centrées. Pour de la tôle de 1 mm, il faut s'assurer qu'il n'y ait pas moins d'un millimètre de jeu . Sinon la tôle sera cisaillée. De ce fait, même si cela ressemble à un truc fait a l'arrache, et bien cela n'est pas le cas. Cinq heures plus tard cela ressemble à ceci. Puis essai immédiat... la tôle ce pli comme prévu, puis...elle se tord de rire, contrairement à moi !!! Moralité une moulure comme je voulais, mais tout ce qui est autour ressemble à rien de plat. Donc beaucoup de taf pour planer retreindre le métal en trop et mettre tout cela à plat. ( coupe et points de chauffe)

Le deuxième passage est terminé: C'est autour du raccordement de la traverse et du longeron. j'ai donc réduit la hauteur du longeron. Puis modification de la traverse. Voilà au final cela devrait donner ceci.

Si elle ne fuyait pas avant . Ce n'est pas forcement dramatique, à l'arrêt ton niveau de boite augmente . Car le convertisseur a tendance à se vider. Souvent la fuite se situe sur l'axe du sélecteur de boite. De plus tu as ton arbre de transmission qui ne bouge pas et avec le jeu de la douille de sortie de boite, cela a tendance à déformer ton joint à lèvre ( Spy) . Contrôle ton niveau et va rouler cela devrait rentrer dans l'ordre.

Peu importe la technique , ce n'est pas la joie à faire. Pour les brosses tournantes , il faut faire très attention aux projections des fils d'acier projetés avec l'usure. Donc port de lunette ou masque facial obligatoire. Pour le décapant, cherche un produit pro chez les peintres en bâtiment, car depuis deux ans des produits nocif ont été retiré du marché et donc les décapants sont deux fois moins efficaces. Les versions en gel sont préférable. Une astuce , une fois que tu as étaler ton décapant tu le recouvres d'un film plastique un peu épais (bâche de serre de jardin) . Cela retarde le séchage et donc tu utilises moins de produit.

Après avoir fait le deuxième "S" sur cette traverse, je me suis aperçu que l'inclinaison n'était pas bonne. Et oui les pointes ne sont pas parallèles, elles ont une légère inclinaison. Cela aurait été trop simple. Le mauvais. Le bon Donc petite découpe pour réaligner.... C'est mieux. Autre étape, le passage des longerons "supports du réservoir" a l'intérieur de la traverse. Ce qui ne se voit pas, ce sont les heures de travail pour redresser cette traverse qui part en vrille. Chaque fois que je soude un morceau. Déjà vingt heures de passées dessus....Il me reste le deuxième passage de longeron à faire et l'équiper des fixations qui reliront la coque au châssis. Ce petit rivet pop blanc est positionné précisément sur l'axe central de la caisse et il me servira de point de départ pour positionner les divers éléments du coté gauche. Vu que les longerons support du réservoir sont excentrés, ils me sont d'aucunes utilités dans les prises de mesures. Car ce côté gauche étant accidenté, seules les dimensions du côté droit sont intactes. Pour cette raison ce petit rivet est maintenant très important pour la suite. La prochaine étape sera de faire en sorte que la traverse et le longerons se raccordent.

J'y vais de temps en temps "obligation familiale"

Waouh !!! Big projet big budget pour remettre une cady comme celle-ci en état d’origine. Car ce n’est pas une Chevrolet ou une Ford question tarif de pièces. L’idéal serait pour toi de trouver une épave donneuse de pièces… Bravo pour ce projet et bon courage pour la suite. Autre sujet, Labastide du temple à côté de Meauzac dans le 82 ?

Cela veut dire que ton circuit n'est pas étanche, car tu ne peux pas faire chauffer un circuit fermé sans créer de pression interne. Et cette pression est limitée par la poche d'air sur le partie haute de ton radiateur si ton véhicule ne possède pas de vase d’expansion. Et si ta as un vase d'expansion c'est lui qui fait office de tampon. Maintenant si ta pression devient vraiment importante environ 1 bar. C'est le bouchon du radiateur ou celui du vase (suivant équipement) qui dégaze le circuit . Donc il se peut dans ton cas que le bouchon de remplissage ne soit pas suffisamment taré. Car la meilleure manière de retarder l’ébullition , c'est d'augmenter la pression interne.