CAN-AM

Une fois de plus merci Phil, cela va me servir dans 3 semaines. Pour une auto qui sort de restauration et dont le proprio est membre de ce forum.

Bonjour à tous, Si quelqu'un a les donnés de réglage de train avant et arrière pour une Chevrolet Corvette de 1972. Je suis preneur, merci d'avance.

Ce que je veux dire, c'est quand 60 ans, elles ont souvent connu divers carrossiers et parfois sans scrupule voués au Sintofer. Un oeil averti et nécessaire lors de l'achat de ces vieilles autos. A état équivalant ,une Chevrolet 1955 est très facile à refaire. Mais pour une Buick ou une Pontiac de la même année c'est un cauchemar financier et pourtant elles partagent la même cellule.

Ça c'est une autre idée reçu sur les américaines. L'acier n'était pas de super qualité, les tôles sont souvent superposées sans aucune protection, pas de peinture, pas d'apprêt entre les tôles et les corps creux......Résultat la corrosion était présente dès la première pluie et bien installée après le premier hiver. L'épaisseur retardait seulement la perforation. Mais certain des longerons en 1.5 à 2 mm d'épaisseur arrive même à disparaître (certes 60 ans après) Mais rien d'irrattrapable et ça se voit très bien à l’œil nu sur ce forum......

Oui c'était un deux boulons. Je suis un adepte du 3970010, mais depuis c'est uniquement en 4 boulons et 2% de nickel. J'ai voulu convertir un deux boulons en 4 avec fixations extérieures inclinées. Et réusinage de la ligne d'arbre en descendant dans le bloc . Comme pour CUDA aucun usineur autour de chez moi a voulu s'y risquer. Alors qu'aux US c'est très courant !!! Un quatre boulons d'origine avec seulement de la visserie ARP résiste incroyablement bien.

Tu as parfaitement raison, ce sont des transformations qui ne sont pas plug and play . Si tu regarde bien la plaque sur les photos du dessus tu verras que proche de la pompe à huile l'acier est plus lisse . Pour la simple raison que j'ai modifié cette partie . Ne pas oublier la jauge à huile car une fois tout en place on s'aperçoit que la jauge ne rentre plus ( Vécu). Donc conseil ,montage à blanc avec pâte à modelé pour vérifier les espaces restant. Quand à la grille elle est faite maison, en s'inspirant d'un modèle connu . Car le tarif était complètement délirant, pour de la tôle et du grillage déployé. Par mauvaise expérience sur 350 ci fonderie 3970010 à 1% de nickel, j'ai le palier central qui c'est ouvert après une prépa modérée. Depuis je ne prend plus à la légère le renforcement des paliers .( Visserie et plus...) Car le bloc et le vilebrequin ont fini à la benne. Rien n'était récupérable.

J'ai déjà pratiqué cette motif sur du Chevrolet , mais c’était la plaque de renfort qui était diminuée . Et surtout pas les paliers, qui sont déjà assez fragile comme çà. Je suis d'accord avec tes rectifieurs qui te déconseillent de toucher aux paliers. Dans mon cas des gougeons Milodon ont été utilisé. Car je voulais aussi pourvoir pauser la grille anti-remonté d'huile. J'avais même retouché la plaque pour que les bielles puissent passer . Car c’était un 350 stroker en 388 ci.

Disons qu'il est assez rare apprécier un V8 US pour le son de ces carbus . D'habitude c'est le son des échappements qui est privilégié . Mais le tri-power émet un ronflement très sympa quand la dépression ouvre le double corps avant et arrière. Cela ne se produit qu'en charge avec un régime moteur moyennement élevé.

Pour moi cela veut dire qu'un mécano ou autre à déposé les coussinets de bielles. Mais de là a dire que le moteur a été refait c'est une autre paire de manches. Pour le savoir à moindre frais, il faudrait déposer un jeu de coussinets de bielle et un jeu de palier pour lire les marquages ( Std, 0.010....clevite, king, fm) Puis mesurer le diamètre d'un cylindre, tu dois pouvoir les mesurer de par dessous. Avec ça tu pourras déterminer si il a été rectifié et alésé.

Attention, les photos sont trompeuses. Elles mettent bien plus en valeur que la réalité. Bien sûr les formes sont exactes, mais je n’en dirais pas autant des états de surfaces. Dommage que vous ne puissiez pas passer la main sur ces zones. Cela vous permettrez de comprendre qu’il reste encore pas mal de taf en planage. (Domaine que d’ailleurs, je ne maîtrise toujours pas) Merci, merci.... C’est clair que les épisodes carrosserie patch et compagnie sont loin d’être terminés. Surtout avec celui que l’entourage attend avec impatience, le remplacement de l’arrière gauche. Mais avant j’ai besoin d’un couvercle de malle aux bonnes dimensions pour m’attaquer à cette prochaine étape

Retour de la malle sur la caisse pour être sur d'aligner correctement ce patch. Deux points de soudure aux extrémités. Bien sur je suis encore trop loin du bord à bord. Après avoir fait levier de par dessous, j'ai soudé étape par étape pour déformer le moins possible. Mais voilà, je n'ai pas plié correctement le patch avec un bon angle. Résultat l'arrête du bas de la malle est infecte . Au lieu d'une large courbe, il y a ce large 'V' !!! Je vais être obligé de faire une fente d'une dizaine de centimètres, pour rattraper cela. C'est fait et c'est nettement mieux. J'ai donc coupé la tôle sur l'arrête, pour enlever un triangle de matière d'environ 3 mm de large sur 110 mm de long . Puis j'ai fait en sorte de charger suffisamment la soudure pour pouvoir refaire l'arrête que j’arrondirais un peu plus par la suite. Maintenant je peux faire le premier retour avec la bonne inclinaison. Cette fois, je tiens le bon bout. Voilà c'est bon. L'arrête est bonne, la courbe aussi, maintenant cela devrait être un peu plus simple.

Pas de souci il n'y a pas de sens, ces rayures proviennent du marquage de la feuille avant découpe. Par contre chapeau bas pour attaquer ce chantier dans ces conditions de travail

Les tri-power ont un son inimitable et c'est aussi une bonne raison de les conserver

Tu la trouves sous l’appellation de cisaille à main. https://prp-machines.fr/boutique/cisaille-a-levier/

Pas de dremel mais des disques à tronçonner l'inox. Un en diamètre 75 mm et l'autre en 125 mm et les deux font 1 mm d'épaisseur. Sur la photos en partant de la gauche : Il y a la meuleuse à renvois d'angle avec les disques rouge céramique de 50 mm en grains de 36. Fixation par quart de tour. Les disques céramique sont plus cher, mais dure largement plus longtemps que ceux en silice. Je tombe toute les soudures avec ça et avec beaucoup plus de précision qu'une grosse meuleuse électrique. Puis la grosse disqueuse , avec des disques en 125 mm de diamètre et 1 mm d'épaisseur. Elle me permet de faire de longue découpe dans la tôle en restant droit. En troisième position, la lime a bande abrasive que tu connais. En quatrième position , la scie pneumatique avec des lames de 60 mm. Idéal pour des découpes avec des virages serrés ou des formes complexes. ( peut même couper un tube d'échappement dans un espace réduit) Et pour finir la meuleuse droite, sur laquelle j'utilise des brosses , fraises, Disques à tronçonner de 75 mm , et autres.... Voilà les cinq outils pneumatique avec lesquels je jongle en permanence . Mais l'outil qui permet de gagner du temps en restant précis dans les découpes de patch c'est celui-ci. ( Environ 120 €)

Si si je n'arrive pas à reproduire les billets jaunes de 200.... Merci, bonne lecture. Pour la suite j'ai donc réalisé une deuxième encoche. Mais cette fois-ci , directement sur la doublure. Je renforce l'extrémité de la fente afin de pouvoir faire plier le métal juste là ou c'est nécessaire. Une barre de cuivre pour pouvoir combler les manques avec la soudure. Le mini patch et en place. Voilà c'est fait, moins terrible que la première mais cela fera. Avant de trop en découper, je fais un gabarit dans de l'acier. Afin d'avoir la bonne courbe de la moitié de la malle intacte . Cela pourrait servir si ça part mal. Nouveau plan pour nouvelle pièce. Quoi c'est pas clair ? Puis découpe de l'ébauche. Premier pliage , ce coté doit être rabattu vu qu'il servira pour le serti du bord de malle. J'intercale un plaque d'un millimètre et rabat la tôle. Au maillet pour moins marquer . Cintrage à la mains des deux tôles afin d'avoir la même courbe que l'autre côté. Là difficile de faire mieux Voilà pourquoi j'ai conservé les deux tôles jusqu'au bout. Cela m'a permit de ne pas écraser cette partie. Après le deuxième pliage, nouveau plan. Oui je sais, pas très clair non plus .... Voilà ça donne ceci , y a plus qu'a souder. Et combler les manques de tôle. Tout ça pour ça...pas vraiment utile mais comme d'origine. Et pour finir derrière une grosse baguette en inox. Prochaine étape, raccorder ce morceau ici.

Merci, c'est aussi l'intérêt de ce forum et ceci n' est que ma petite contribution. Cela devient plus facile à réaliser . Soudure sur la longueur de la pièce, et fermeture de l'ouverture qui permet de régler l'angle. A droite le bout de tôle me permet de stabiliser l'ensemble provisoirement. Reproduction des encoches permettant de visser les fixations de la baguette. Peut-être pas la meilleure méthode, mais la reproduction reste plutôt fidèle. La difficulté sera de faire six fois la même ! Mini patch et coups de marteau. Soudure , meulage.... Planage. J'essaye de rigidifier l'ensemble afin d'aligner les différents points. Puis mise en place...voilà c'est fait. Mine de rien cette doublure reprend pas mal rigidité. Il reste une encoche à rajouter sur cette partie. La difficulté sera de la faire sur place

C'est un marquage normal pour une américaine . Ma 59 a cette inscription.

J’ai très peu d’infos sur ce sujet. Il y a quelques années je m’y suis intéressé car j’avais une Chevrolet Bel Air 1955 qui venait de cette usine Belge. Comme toi j’aurais aimé connaitre les chiffres de production. Je n’ai rien trouvé. Et la coïncidence c’est que le vitrage portait les mêmes inscriptions que celle de mon Italienne. J’ai voulu creuser sur le sujet dans l’espoir de pouvoir faire reproduire ce vitrage, mais cela n’a pas abouti. Si tu dis avoir des marquages PPG il y a des chances qu’ils soient américains. Car l’italienne a été produite de 62 à 65 et sur les vitres on peut lire « Jemeppe Belgium » comme sur la cheyy 55. Je connaissais une GTO 64 livrée neuve en France, c'était une deuxième main et elle provenait de Belgique aussi. En 2005 elle était encore état neuf, une merveille qui était dans le Tarn et Garonne.

Elle n'a ps été importé. Elle a été assemblé et vendu en Belgique dans l'usine d'ANTWERP . Et il est même possible que le vitrage ait été fabriqué en Belgique à "jemeppe Belgium"

Y a pas à dire le croque mort avait du gout. Elle aurait sa place à côte des breaks de chasse les plus connus. Dernier voyage en GTO, la classe jusqu’au bout. Ton choix de changement caisse et le plus judicieux . De toute manière en carrosserie fortement accidenté le changement d'une caisse c'est toujours pratiqué . Du moment que ce transfert ne dépasse pas la valeur vénale du véhicule en question. Il y a moins de 10 ans , dans notre petite concession nous en faisions encore 5 à 6 par ans. Bravo pour cette trouvaille , le Tri-power et le 389 qui vont avec existent à la vente reconditionné. Mais c'est clair c'est un budget.

Whaou ...elle était bien attaquée celle-ci aussi. La soudure du patch sur le pavillon ne t'as pas causé trop de déformation ?

Origine origine c’est vite dit, mais dans la vrai vie… J'ai déplacé la suite ici pour ne pas pourrir ce post.

Boite robotisé et une touche pour ouvrir les volets d'échappement

Découpe et pliage avec l'outils de fabrication locale. Découpe du surplus. Quelques coups de marteau plus tard . Le morceau et raccordé, mais des entailles ont été nécessaire. L'ensemble commence à prendre forme. Tout est de niveau, certainement la chose la plus difficile à tenir. Les multiples soudures sur une zone aussi réduite déforme la tôle dans tout les sens. Un gros demi millimètre trop haut, la frime. Maintenant la deuxième étapes, le retour de tôle qui maintiendra la peau extérieure. Ça ne ressemble à grand chose, mais franchement le plus dur est fait. Cela semble plutôt simple à faire. Mais pour vous donnez une petite idée entre hier et aujourd'hui c'est 11 heures de taf qui ont permit de réaliser ce morceau. Je ne compte pas le nombre de coup de marteau et de prise de tête pour garder une géométrie correcte. Sur l'image ci-dessus ont peut apercevoir un affaissement entre les points de soudure de droite. Et bien il en sera tout autres quand le cordon de soudure sera terminé. C'est ce genre de truc qui est difficile à prévoir dans une juste mesure. A suivre....