CAN-AM

Le deuxième renfort est maintenant soudé , meulé et apprêté. Il est temps de reprendre la construction du support du tourne broche . A l'intérieur j'ai soudé des tirants, ce sont ni plus ni moins les anciens . C'est coupé et soudé a l'arrache mais là l'esthétique n'est pas une priorité. Je sais c'est surdimensionné , mais j'ai fait les fonds d'établi ....😜 Voilà elle y est , une chose de moins à faire . Je vais pouvoir finir le plancher et l'aile dans de bonne condition.

Merci, effectivement la fin de la reconstruction de l’arrière approche. A vrai dire il reste le fond de l’aile ARG , la joue d’aile ARG et son morceau de plancher. Puis le longeron ARG et pour finir la grande traverse qui relie les deux côtés et qui vient par la suite se fixer au châssis. A ce jour seul le petit longeron et le fond d’aile sont à fabriquer. Le reste est quasiment prêt.

Bonjour, Je cherche le schéma électrique du circuit des stops et clignotants, pour une Dodge Challenger de 2012 version SRT8 392 CI .( Modèle US) Ou info connu sur panne permanente des feux stops , alors que le troisième feux fonctionne. Si quelqu’un a cela, je suis preneur, merci d'avance

Merci, les photos me servent également à tenir un historique précis de cette restauration. Et me permet aussi de me rendre compte du travail effectué, et de sa chronologie . Raison aussi pour laquelle j'essaye de tenir ce sujet eu mieux sur le forum. Le renfort côté gauche est maintenant collé. Le plancher n'est pas terminé, mais je fixe ce renfort dans le but de rigidifier l'arrière de cette caisse. La caisse ainsi renforcée pourra de nouveau être mise sur le tourne broche et je pourrais finir le plancher plus aisément. Mais avant il me faut créer un nouveau moyen de fixation sur la caisse. Cette traverse et deux plaques de renfort devraient améliorer cette technique. La traverse est surdimensionner , mais c'est de la récup, donc elle fera. Platines de renfort pour pas déchirer la tôle, car je vais fixer la traverse au dessus des feux par les trous existant. Le fait d'augmenter la surface d'appui , a aussi pour effet de repartir la charge et donc de limiter le risque de déformation . C'est la raison pour laquelle j'utilise ces platines plutôt que de simple rondelles

Le renfort du côté gauche est aussi terminé. Pour la mise en place côté droit . J'ai décidé de coller le renfort avant de le souder. ( Comme les brancards sous le plancher) . Le collage améliore la surface d'appui et la rigidité de l'ensemble. Cela prend forme. Le bas est soudé par bouchonnage. Le haut est raccordé a l'ancienne partie, les deux pièces sont aussi superposés et collé. Meulé, primaire ....c'est terminé.

Les finitions sur la jupe coté droit sont terminées. Cela va me permettre de poser le renfort , car après je n'y aurais plus accès. Mais avant les renforts ont besoin de quelques réparations et de quelques modifications car sans cela ils sont quasi inutile. Pour moi il y a une erreur de conception . Ils ne remplissaient pas leurs rôles. Pour preuve les logements des feux arrières se sont affaissés dans le temps. Voilà ce que donne la première ébauche Apres finition , sablage et traitement , le coté droit est terminée. J'ai donc rajouté deux lames verticales. Elles ont une forme un peu bizarre, mais je n'avais pas le choix. Car le feux passe proche, ainsi que les fixations . Vue de dos: Les modifs sont discrètes et ne se verront pas plus que ça. Il y a plus qu'a recommencer de l'autre côté . Il manque la base mais cela se présente bien. Ce côté sera soudé en place seulement quand le plancher sera terminé. J'ai élargi l'embase pour un meilleur appuis, d'origine cet simplement l’épaisseur de la tôle qui prend appuis sur le plancher et cela n'est vraiment pas suffisant.

J'arrive en retard mais sur une Caprice de 77 l'allumeur est un HEI dans lequel tout est intégré ( capteur , bobine, signal compte-tours ) . Bref . Il suffit simplement d'un fil 12 volt aprés contact pour que cela fonctionne à merveille , même sur un bloc de 74 . Vu que la courbe d'avance centrifuge est la plus standard prévu pour les 350 et que la capsule est réglable. De plus le tarif est franchement ridicule : https://www.ebay.com/itm/Black-Cap-HEI-Distributor-65kv-SBC-BBC-Chevy-V8-305-350-396-454-Assault-Racing/222884223772?hash=item33e4ef5b1c%3Ag%3AHoMAAOSwiqdaqrWG&_sacat=6000&_nkw=HEI+SBC+&_from=R40&rt=nc&_trksid=p2499334.m570.l1313.TR10.TRC0.A0.H0.XHEI+SBC+.TRS0

Et bien ne sachant pas trouver les mots justes, je t'ai fait une petite vidéo en moins de 3 minutes La pièce est bâclée, mais c'est la méthode employée. Pour faire mieux il faut moins faire sonner le métal. A chaque fois que tu entends le rail résonner avec un son clair, tu peux être sur que le bout de tôle vient de s'allonger. Parfois c'est volontaire, à d'autres moments c'est ton pire ennemi quand tu veux donner une forme bien précise.

Les manuels sont souvent imprimés pendant la mise au point des premiers véhicules. Afin de pouvoir informer les concessionnaires dès la sortie du véhicule sur le marché. Mais par la suite il existe des erratum que l'on ne trouve plus ou bien n'ont jamais été diffusé au grand public. Chez Pontiac il existait ce magazine mensuel destiné à corriger les erreurs ou les évolutions en cours. Je travaille chez un constructeur ou encore aujourd'hui ce genre d'infos tombent toutes les semaines. Donc le manuel d'époque première édition est une mine d'infos, mais pas toujours au top

Un petit moment que je n'étais pas passer ici. Tu as bien avancé et Bravo pour les détails du régulateur de hauteur pneumatique

Merci, le courage n'y est pour rien. C'est simplement que les weekends passent et les travaux prennent du retard. Alors pas le choix il faut se faire violence . Mais faut pas rêver le rendement n'est pas au rendez-vous. Aujourd'hui j'ai greffé le petit patch sur le gros. Vu de dessous tout est OK. Voilà soudé en place, la pièce de maintient sera soudé par bouchonnage plus tard. Le reste du patch est en place , il sera soudé plus tard.

Merci les gars Voici la suite : La jupe est terminée. Le fond est bien plat et aligné. Dernière partie du plancher pourrie à refaire. Mise en place du patch créé page 38. Je l'approches au mieux des bonnes dimensions. Découpe de la zone autour de la fixation du réservoir de carburant. Qu'il faudra aussi reproduire, car trop abîmée. Traitement de l'intérieur et de la traverse qui est dessous. Vue de dessous. Les produits n'ont pas de mal à sécher, vu la température qui règne dans l'atelier. L'hivers ça caille, mais pas l'été.... Reconstruction de la fixation en présentant les vieux morceaux. Finalement j'ai choisi de faire un patch de plus .

Si ce bloc ne prend pas les tours avec un allumage entre 8°et 10° en initial et 36 ° en maxi, c'est que ton allumage y est pour rien. Dans ta configuration un carbu en 600 cfm est suffisant pour s'amuser. 750 cfm c'est trop gros et perte de couple à bas régime. J'en reviens à ton arbre à cames , soit ce n'est pas le bon, soit il n'est pas calé comme il se doit. Cherche sur google "Degreeing Camshaft Chevrolet 350 SBC"

bon choix

Pour un 350 Chevrolet, l'avance mesurée capsule à dépression débranché doit se trouver entre 8° et 12°. Puis tu rebranches la capsule et tu fais un contrôle à 3500 trmn . Fait en sorte d'être au maxi à 36°. Avance initiale + capsule + centrifuge = environ 36° Si tu as un doute et que tu veux recalibrer ton allumeur . Tu me l'envois. J'ai un banc pour allumeur et cela me rappellera le bon vieux temps. ( C'est gratos) Les cliquetis destructeur de piston ne s'entendent pas à l'oreille. Quand tu les entends c'est déjà beaucoup trop. ( surtout avec le taux d'octane déplorable que nous avons ici) Si tu veux gagner en dépression laisse tomber l'idée de la récupérer avec l'allumage. Je t'avais donné un petit conseil, + 2° d'avance à ton arbre à cames afin de mieux remplir à bas régime. ( augmente la dépression au ralenti) . Et cela bien sur après avoir vérifier que le zéro de la cames correspond bien avec les repères d'origine (d’ailleurs rarement le cas). Une question, quel est le volume de tes conduits d'admission de culasse ? Vu ta configuration 190 cc seraient bien, 210 cc seraient trop.

Merci Effectivement il y a des petits morceaux comme celui-la qui ont l'air de rien. Mais qui représente un belle prise de tête. Pour expliquer: Il y a un pli qui n’est pas perpendiculaire au bas, Si vous prenez une feuille de papier et que vous la pliez au centre perpendiculairement au bas de la feuille. Les deux parties seront parfaitement alignées. Mais si vous inclinez ce pli et donc vous ne serez plus perpendiculaire au bas. Là, les deux parties ne seront plus alignées du tout. Et donc dans mon cas j’ai besoin d’un pli incliné mais en conservant la base parfaitement aligné !!! Moralité la seule solution est de battre le métal sur la partie supérieure et cela en « V » jusqu’à la base. De manière à étirer la tôle, jusqu’à obtenir la base parfaitement alignée. Puis un deuxième virage sur cette équerre , avec une partie haute évasé qui prend une courbe plus large que le bas. Pour moi c'est beaucoup de travail pour une seule pièce.

Autres chose, je ne vois pas de joint de queue de soupapes sur tes photos. Et ça ce n'est pas terrible sur ce type de culasse. Car tu as une partie de la pression échappement qui à tendance à passer par là suivant le jeu accordé dans les guides. Certains pensent que sur les soupapes d'échappement c'est inutile, mais par expérience cet un plus. Sachant que ton souci vient principalement du manque de vide causé par ton arbre à cames. De plus, cela évite les consommations d'huile par les soupapes d'admission.

Fait un essais en surélevant le tien de 5 ou 6 centimètres pour voir si c'est mieux . Et réduit le diamètre de passage d'air , mais pas plus de la moitié de l'orifice d'origine.

Pour rouler ceux-ci devraient faire. II faut simplement éviter que les projections d'huile remonte dans le filtre du reniflard . Notamment quand il n'y a pas suffisamment de dépression.

Rode le moteur avec ta nouvelle segmentation. Après tu verras bien. Il n'est pas impossible que ta dépression reste faible en fonction du type d'arbre à cames. Mais dans ce cas le reniflard que tu as n'est pas adapté.

Renforcement des soudures par bouchonnage, au niveau des renforts. Les surplus de tôle seront bien sur découpés par la suite. Raccordement du support et de la jupe terminé. Maintenant je peux reconstruire la jupe endommagé par la corrosion. Cela parait simple, mais il en est rien. Mise en place et du patch. Les premiers points de soudure ( espacés pour moins déformer la tôle). La jupe reprend forme. Une vue d'ensemble.

Petite reprise, avec un détail qui devait être réglé avant d'aller plus loin. J'avais un peu trop de matière sur la nervure, de ce fait l'aile était légèrement bombée à cet endroit. Donc j'ai effectué une coupe et ressoudé l'ensemble afin de mettre à profit la rétreinte du métal pendant le soudure. Voilà l'alignement est bon . Donc je peux continuer à refermer cette entaille . Bien sur je plane la tôle à chaque fois. L'alignement est maintenant correct. Il me restera l'arrête à fignoler.

C'est un évent qui permet à l'huile de ce dilaté sans mettre la boite sous pression comme une cocotte minute. Cette huile hydraulique ce dilate énormément, c'est aussi la raison pour laquelle sur la jauge il y a un niveau à froid et un niveau à chaud.

Je ne suis pas de cet avis Il est préférable d'honer les cylindres avant de mettre les segments à la bonne côte. Car il est possible de modifier légèrement les mesures du cylindre avec le honage.

Et oui on oublie vite la misère quand c'est mieux Pour le plancher rien d'anormal , il est simplement dans l'état de celui de droite avant réparation. Les patch sont déjà fait , cela devrait bien se passer. Merci , la suite arrive bientôt. Mais elle sera moins spectaculaire. Ton feuilleton devrait reprendre ce weekend . La préparation du "Mans Classic" m'a prit pas mal de temps. Mais comme toute les bonnes choses c'est fini.