CAN-AM

Oui effectivement la Bonneville n'a pas bougé depuis un mois. Mais c'est pour la bonne cause. J'ai deux chantiers en cours. En ce moment je remplace notre ancien système de surveillance du local. Le matos ayant bien évolué ( définition d'image , possibilité de réglage de zone, SMS , email, visu sur le téléphone, tracking...sirène) Et tout cela pour un prix correct. Ayant conçu l'ancien système, celui-ci est nettement plus performant. Et surtout avec une excellente prise en charge lors des coupures de courant. Et le deuxième sujet , c'est la remise en route d'un système de chauffage pour gagner quelques degrés dans le local. Bosser par des températures inférieures à 5 ° ce n'est pas très motivant. 10 à 12° serait royal

Un calorstat qui s'ouvre plus bas n'est pas un mal . Mais si tu fais un essais sans calorstat , tu seras vite fixé si c'est lui qui te cause des ennuis . Au ralenti la circulation n'est pas terrible sur ces moteurs. Mais il faut quand même que cela circule. Penche toi sur les indications que j'ai cité plus haut concernant la pompe. Quand un circuit de refroidissement monte en pression avant de surchauffer, c'est que les compressions passent dans le circuit . Pour le confirmer il suffit de mettre en évidence le co² issu de la combustion et qui se retrouve donc dans le circuit d'eau. Tu fais comme cela :

Heeuuu t'es sur ? En 1988 c'était déjà nécessaire " il appelait çà le "certificat de datation" Et pour infos j'ai fait le changement de la carte grise de la Bonneville cette année. Donc de carte grise collection ancien propriétaire à carte grise collection à mon nom (sans CT puisque de 59) Sans aucun autre document que ceux pour l'obtention d'une carte grise normale. Cela n'a pas été simple, la procédure sur ANTS a commencé en novembre 2017 , et elle a aboutie en avril 2018

Pas vraiment, car à cette température le liquide de refroidissement n'est pas en ébullition. Surtout s'il y a un peu de pression. De plus la mesure s’est faite peu de temps après l'arrêt du moteur, si j'ai bien compris. Ce qui fait qu’en général la température extérieure du bloc augmente par inertie pendant quelques minutes. Vu qu'il n'y a pas de circulation de liquide, hormis celle qui est généré par thermosiphon. Et pas de circulation d'air pour l'échange. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas arrêter vivement un moteur qui vient de fonctionner à pleine charge. Il est bon de le laissé tourner au ralentie pour que la température redescende. Il m'est souvent arrivé d'avoir une température d'huile moteur supérieure à 110 °après avoir envoyé du bois. Donc imagine la température du bloc à ce moment-là. Si l'échange thermique est bon, le radiateur devrait être très chaud à l'entrée et bien moins chaud à la sortie. Sans pour autant être froid, ce qui mettrait en cause la circulation du liquide. (Pompe à eau douteuse ou circuit bouché) S'il y a peu de différence entre l'entrée et la sortie. C'est que le radiateur est entartré mais pas bouché. (Ou bien que le liquide circule trop vite, mais c'est fort improbable). Je n'ai pas parlé de la purge, car sur ce type de moteur cela n'est pas vraiment un problème. Pas de risque que la pompe cavite si le radiateur est plein. Et un trou de 4 mm sur le pourtour du calorstat élimine totalement le risque de poche d'air. De plus cela aide le calorstat à être plus réactif en temps par apport à la température du bloc.

Il faut que tu arrives à déterminer, si c’est un problème de surchauffe ou de surpression. En sachant que la surchauffe t’amènera une surpression dans un deuxième temps. Si tu penses avoir une surpression avant la surchauffe. Tu peux faire un test de présence de CO² dans le radiateur sans aller plus loin. Dans le pire des cas les compressions passent petit à petit dans le circuit d’eau. Mais c’est facilement contrôlable sans démontage par ce test CO² qui prend 10 minutes. Si pas de CO² mais de la pression. Cela peut ressembler à un radiateur trop rempli. La partie haute de ce radiateur doit contenir suffisamment d’espace vide pour jouer le rôle de vase d’expansion. Si tu es convaincu que c’est un problème de surchauffe. Tu peux également avoir un radiateur qui n’est pas obstrué par le tartre et les boues. Mais suffisamment entartré pour limiter l’échange calorifique. Une pompe à eau avec des pales de turbine cassées, une turbine dé-sertie ou avec trop d’espace entre la turbine et le bloc moteur. Il peut également y avoir trop d’espace entre la pale et le radiateur. La pale peut ne pas tourner suffisamment vite, si les poulies ont été changées par des diamètres non conforme ou si la courroie patine. Un ralentie plus élevé en été aide ainsi le refroidissement. Et dans un autre domaine, une avance mal réglée, ou des gicleurs de carburateur trop petit peuvent aussi favoriser une surchauffe.

Franchement vous vous prenez la tête pour pas grand chose . Les huiles d'aujourd'hui sont gavées additif anti-friction, anti mousse.... J'ai roulé depuis les années 80 avec des moteurs qui vont des années 20 à aujourd'hui. J'ai reconstruis un bon nombre de moteur et certain pour courir et il fonctionne encore très bien. Des cames bouffées j'en ai rencontré uniquement sur des blocs US d'origine ou sur des blocs reconditionnés et mal rodés. Les seul paramètres a respecter est la fluidité suivant la tolérance des jeux de fonctionnement choisi pendant la reconstruction et les fréquences de vidange. Pour ma part tout mes moteurs d'avant 2000 tournent en 10W40 de chez Elf . Voici pour être plus précis . 3171.pdf Perso je l'achète par fut de 205 litres au prix de 2.36€ TTC le litre. Mes vieux vieux moteur avant 40 tournaient en 20W50 de la même marque. ( Pour Exemple j'ai fait 58 000 kilomètres avec une Harley WLC) Ces huiles font diesel et essence et sont conçu pour couvrir une large gamme d'utilisation . Les huiles collection c'est du pipo

Heeeuu... depuis le mois de mai il devrait même commencer à tousser

Bien avant la Tesla, il y avait la Renault 10 à Détroit dans le Michigan. Ainsi qu' « une » station de recharge. Je dis « une » car c’est la première fois que je tombe sur cette image ( une des Xème expériences d’un futur proche ( L'an 2000 sans pétrole ?) Ils ont du souder les amortisseurs avant pour conserver la garde au sol.

Tu as des nouveaux locaux en vu ? Car à ce rythme tu vas manquer de place dans ton centre SPAA. ( Société Protectrice des Américaines Abandonnées)

Exactement comme toi..quoique . Moi c'est la coque qui aura la tête à l'envers. Le tourne broche est l'outil que je préfère et mon dos aussi. Oui c'est bien la zone qui me pose souci. Elle est courbée dans tout les sens, possède une moulure et pas d'accès par derrière pour planer après soudure. Donc on verra comment faire au moment venu. Non non... Oui je sais, çà s’appelle la folie

Merci, pas encore sauver cette caisse mais en bonne voie. Disons que la complexité est différente. Cela touche la peau extérieure et il faut respecter des dimensions exactes. Sinon le risque est de ne plus pouvoir remettre le vitrage ou certaines baguettes. Le dessous de plage AR. Le dessus de la plage. Et surtout le pavillon sur le long de la gouttière.

Cette fois je peux dire que le soubassement de cette coque est entièrement terminée. La traverse est meulée et poncée . Une couche de primaire. Et voilà ceci est un lointain souvenir ... Photo artistique que je ne pourrais plus refaire. Trois ans pour arriver à ceci. Beaucoup de sueur, de doutes, de casses têtes...mais une grande satisfaction. Merci aussi pour tout vos commentaires, car il servent également à remonter le moral quand les doutes s'installent. Maintenant je vais pouvoir m'attaquer aux parties hautes de cette coque. ( encadrement et plage de lunette arrière )

Comme une autre, comme une autre ...pas tant que ça tout de même. Franchement c'est un beau projet que tu as là. Et j'attends la suite comme beaucoup je pense. Alors oui petit con, retourne à l'atelier, mais surtout sans te taire.

PONT = PONTIAC

Amuser ce n'est pas vraiment le mot . Mais bon j'ai fait ces perçages avec la fraise à dépointer montée sur la perceuse à colonne. Donc cela a quelques peu soulagé ma penne. Aujourd'hui j'ai préparé la traverse, traitement anticorrosion , zinc pour le soudage et colle. J'ai fait un perçage de plus au centre pour l'évacuation de l'eau. Pose de la traverse sur la coque et réglage de la position. 82 " 21/32 Montage de l'outil maison pour m'aider à bien appuyer sur la traverse pendant le soudage. Poids au bout de la perche ( plus de 15 kilos) L'idée est de pouvoir aller partout . Dessous j'utilise un pied en métal ce qui aide le plancher a bien plaquer à la traverse. Je peux maintenant souder de chaque côté de la pointe d'appui. Voilà elle est soudée. Mais il reste une belle partie de meulage. Car j'ai été généreux sur chaque point.

C'est parfois la mince frontière qu'il y a entre la restauration et la reconstruction. La traverse arrière est prête à être posé. J'ai renforcé la zone de fixation par une plaque de 1.5 mm soudée par points ( l'ancienne traverse était enfoncée à cet endroit ( à cause de la rouille ou de sa faiblesse) Je passe donc de 1 mm d'épaisseur à 3 mm. Une couche de zinc pour favoriser la soudure et protéger de la corrosion. La seconde cage me servira à assurer la fixation et à rajouter deux anneaux de levage amovible. Qui me serviront quand j'aurais besoin de soulever la caisse pour la reposer sur le châssis. Les écrous font 15 mm d'épaisseur et j'ai augmenté la surface d’appui. Les cage sont en places, Il est facile de voir la différence. Je laisse les surplus de soudure pour gagner en rigidité. La traverse est finie et elle est prête a être poser. 68 perçages pour 68 points de bouchonnage !!! Je ne veux pas avoir le désagrément de voir la caisse s'écraser au sol, alors que la traverse est encore fixée au tourne broche Vue intérieure. Écarts de dimensions visible mais formes respectées.

Merci. Désolé mais tu n'es pas le premier sur la liste, il y a une gamine qui attend fermement de la rajouter à sa collection. En attendant y du boulot. Cette fois c'est la traverse qui clôturera la reconstruction du soubassement de cette caisse. J'avais déjà préparé cette pièce sans pour autant la finir. Pour commencer, j'ai été obligé de reprendre le bossage ( il était trop bas ). Et donc la traverse ne plaquait pas sur le plancher. C'est nettement mieux. Réglage de la position en prenant les mesures a partir des autres points d'ancrages. Traçage de l'emplacement des fixations de châssis. Perçage de la traverse (deux fixations et deux trous morts dont j'ai trouvé une future utilisation). La pointe de la traverse est a finir. Voila chose faite. (le raccord de droite n'est pas top, je le rattraperais plus tard) Perçage au bon diamètre par emboutissage, (de deux diamètres différents) Le grand pour la fixation et l'autre me servira plus tard. Cette traverse tombe de mieux en mieux. Ceci est mon support de travail pour les dimensions à respecter. Car cela ne se voit pas, mais j'ai volontairement sur dimensionné cette traverse. Plus 5 mm en largeur + 3 sur les appuis et plus 5 dixièmes d'épaisseur. Ce qui fait que les perçages ne tombent plus au centre de la traverse.

Merci à toi car cela fait plaisirs de savoir que ce post ne sert pas à rien. C'est clair que cela avance bien , et c'est avec joie que je vous en fait part. Merci , et bonne lecture la suite arrive Ha ha si cela pouvait être vrai, ce serait un vrai gain de temps. Aujourd'hui c'était mise en place du longeron fraîchement réalisé. Comme l'autre côté une partie est soudée par bouchonnage et l'autre est collée. Donc perçage et encollage. Une pince étau et un poids mort font l'affaire pour maintenir en pression l'ensemble. Meulage des bouchonnages. J'ai également reprit un angle sur le demi longeron, il ne me plaisait pas. Il était trop haut de 2 mm. Et cela se voyait. Une couche de primaire et pour ce longeron c'est terminé. Plus que la traverse arrière et le soubassement sera lui aussi terminée.

Il y a aussi la version polystyrène si tu ton dos te fait mal, ou que tes bras ne sont pas suffisant

Bon, épisode spécial morov: Tout a commencé avec la fabrication du longeron ARG . Voici l'ébauche. Quelques retouches pour s'approcher de la vérité... La partie arrière sera couper plus tard. Jusque là tout allait bien ! Et puis la morov maffre arrive , j'en ai trop coupé. Donc je rajoute de la matière. Soudure meulage perte de temps photo pour morov. Puis j'étais bien reparti , modification de l'arrière , finition de l'avant. Donc je peux procéder au perçage central. Une photo pour le forum et là... Argg remaffre le perçage est trop grand ( 25.4 au lieu 20.2 mm) . Je ne vais pas recommencer cette pièce qui m'a prit plusieurs heures de taf. Donc patch , découpe de la pièce, mise en position, une plaque de cuivre dessous pour ne pas coller au rail. Soudure du patch. Meulage et martelage. Nouveau perçage. Sablage. ( cela supprime la calamine noire présente sur cette tôle) et en plus cela à un rendu très esthétique. Couche de primaire et fin de cet épisode réalisé sans truquage.

La plaque d’immatriculation est aussi étonnante que la voiture. Car TMSIS est un fabriquant de plaques US !!

Oui l'ajustage de la malle est bon, je l'ai fait avant de remettre la caisse sur la rôtissoire. Quand je dis que "je règle la position de l'aile". C'est uniquement le bas qui bouge, car rien ne tient à ce niveau tant que tout n'est pas soudé. J'essaye de m'y tenir et c'est d'autant plus encourageant quand cela ce voit. D'ailleurs aujourd'hui la joue est terminée. La pointe de l'aile est également terminée. Les perçages des baguettes sont fait. Réadressage et découpe finale de la bordure terminé. Et donc maintenant l'aile est aussi terminée. Mise en place du demi longeron et perçage pour le bouchonnage. Ce morceau a été fabriqué au préalable ( les détails sont page 40 de ce post) J’avais besoin d'appuyer fort sur la pièces pour qu'elle plaque bien pendant la soudure.( solution maison) Bouchonnage, soudure , meulage... Ponçage de finition. Vue de l'intérieur, il faudra aussi meuler les traces de bouchonnage. Une couche de primaire et le demi longeron est en place et terminé également.

Tu avances bien super. Mais attention Je ne suis pas sur que d’intercaler un bout de chambre à air entre les parties métalliques soit dans ton intérêt . Car dans le temps cela va se tasser et ton support ne sera pas assez serré . Ton support de boite étant fixé au châssis les vibrations déjà amorti par le support sont transmise avec perte au châssis. Et lui même transmet ces vibrations à la coque au travers des silentblocs qui supportent la coque. Donc peu de chance d'être gêné par un bruit de boite.

Le plancher de malle est définitivement soudé .Putain cela fait du bien. Cela n'a pas été sans souci j'ai du faire de nombreux points de retrait pour limiter les déformations. Il me reste deux petites bricoles pour que la joue et l'aile ARG soient elles aussi terminé.

Mais en général ce modèle n'est pas régulé. Et donc il faut poser un régulateur en plus. Ce modèle auto régulé facilite d'avantage la pose. https://www.amazon.fr/Pixnor-carburant-électrique-universel-voiture/dp/B01ABGVE34/ref=sr_1_4?s=electronics&ie=UTF8&qid=1537214853&sr=1-4&keywords=pompe+a+essence+electrique+12v