CAN-AM

Blague à part, Ils sont très court. Compte le nombre de filet sur cette photo. Cette bougie est celle pour une camaro 302 et 327 ci.

Tondeuse ? Genre Briggs & Stratton , de nombreux muscles-cars ont besoin de cette marque pour fonctionner

Oui bien sur tu peux le réutiliser en 0.030". Quand je dis "qu'il ne fait pas plaisirs à garder". C'est que j'aime bien reconstruire un moteur avec un vilo en côtes standard, contrôlé par magnétoscopie, et parfaitement équilibré. Si les côtes ne sont pas standard. Je m'autorise 0.010" sur tout les paliers, mais jamais plus et surtout pas dépareillé. Le jour ou je mets la pédale de droite collée au plancher. Je ne peux m'empêcher de tracasser sur tout les compromis d'une prépa ou d'une réfection. Alors de savoir que mon vilo est aux limites du raisonnable me gâcherait tout le plaisirs de cet instant. Un deuxième bloc est toujours bon à prendre. Surtout si le vilo est clean.

Oui elle est excellente cette vidéo. Tu as aussi celle-ci qui te donne une idée des performances en essais de qualif.

Oui il est possible de chemiser un bloc US, c'est même parfois la seule solution pour tirer un Max de chevaux sans fissurer les futs. Mais le coût et la mise en oeuvre n'est pas simple. Il m'est arrivé de voir des blocs plutôt rare avec seulement un cylindre réparé de cette façon. Perso je n'y touche pas. Pour le vilo d'HAGUYGOU , il faut d’abord le polir, puis le mesurer et voir si une rectif supplémentaire est nécessaire. S'il n'y a pas de raison de le rectifier. Il peut être réutilisé comme ceci. Si le jeu aux coussinets est un peut important ce n'est pas dramatique. Ce n'est pas le vilo qui fait plaisirs à garder, mais il peut fonctionner ainsi longtemps dans un bloc ordinaire. Par contre si une rectif est encore nécéssaire cela n'est pas très bon. Surtout au-delà de 0.030". Car l'épaisseur du coussinet n'est pas raisonnable pour une durée dans le temps.

Mais avec 0.030 pouces et c'est déjà beaucoup. Presque 0.8 mm

Pas de filetage à l'intérieur. Oui je fais avec les écrous, cela permet de positionner les bagues pile poil.

Gilles à raison, c'est clair que la TH 350 change la vie par apport à une powerglide. Pour le refroidissement un kit radiateur extérieur suffit. Genre ceci https://www.rockauto.com/fr/moreinfo.php?pk=819489&jsn=346. Et ne demande pas de modif particulière par apport à la PG.

Cela ressemble à çà: Une tige filetée de 12 mm en inox pus longue que le bloc moteur. Une rondelle épaisse d'un amortisseur, un roulement conique pour ne pas avoir à forcer. Pus grosse sera la tige filetée, meilleur sera le guidage. Le diamètre 1 est légèrement inférieur à l'alésage du logement de la bague d'arbre à came. . Le diamètre 2 est légèrement inférieur à l'alésage intérieur de la bague d'arbre à came. Et sa largeur égale à la bague d'AAC. Le diamètre 3 est légèrement inférieur à l'alésage du logement de la première bague d'arbre à came coté distribution. ( Cela permet de guider l'outil) Et sa largeur est égale à la moitié de celle de la bague d'AAC. ( Cela permet de rentrer la dernière bague en la guident sur la moitiè et de finir en retournant l'outil 3.4) Le diamètre 4 doit seulement être plus grand afin de servir d'appuis sur le bloc.

Je t'envois ça ce soir en rentrant.

Camshaft Bearing Installation & Removal Tool. Le mien est de fabrication locale. Un tourneur a tourné les outils en alu et le tout est monté sur une grosse tige filetée. Cela permet de démonter ou de remettre des bagues sans frapper dessus. l'achat de cet outils va te faire regretter de ne pas avoir un Chevrolet

Bon courage pour ces deux projets , mais le moteur de la Buick c'est de la rigolade à côté de cette boite a musique.

Et l'ATARI Rubis II, référence 100 NS2 fonctionne encore ?

Premier morceau de l'année. Je choisi de la réparer, car complexe à réaliser. Ce morceau tien la plage arrière intérieure et sert de maintien du pare-brise. L'embase est réparé , je reproduis une des face. Puis je coupe ce qui ne pourra pas être récupéré. Voilà c'est fait. La face reproduite me sert aussi de gabarit et le morceau coupé reproduit à son tour vient s'ajuster dessus. Il reste le perçage pour l'évacuation de l'eau à mettre en place.. J'ai récupéré la forme sur l'ancienne pièce après l'avoir réparée. Puis je l'ai greffé sur la nouvelle. Deux trous pour le bouchonnage, un petit coup de sablage et c'est terminé. L'évacuation d'eau sert seulement à ce que la condensation de la lunette arrière ne stagne pas à cet endroit . Mais en contre cette condensation fini dans la malle Sur La Bel Air 55 j'avais deux tubes d'écoulement à ces endroits. Et vue la forme du trou, cela y ressemble pas mal, donc affaire à suivre.... Une couche de zinc et c'est prêt pour la soudure. je ne meule pas plus les soudures afin de ne pas trop fragilisé cette pièce qui sert de support. C'est en place et traité au primaire. La tranche qui servira de support du pare-brise sera découpée et ajustée quand l'autre pièce sera souder dessus. Raison pour laquelle le support n'est pas aligné avec l'arrête du montant. Vue de dessus cela donne ça . Prochaine étape, boucher ce trou en reproduisant cette pièce. La première idée est de la reproduire en deux parties.

Non au niveau du radiateur la seule pression d'huile c'est la boite. Il n'y a que dans le moteur que des conduits de pression d'huile côtoient les cloisons d'eau. Oui c'est normal, il faut un gros effort pour enfoncer le piston plongeur quand ils sont plein d'huile.

Disons que par expérience j'ai horreur de ne pas exploiter ce qu'une mécanique ne donne pas pour diverse lois de restriction. Si en carrosserie je suis un apprentie à qui il reste du chemin à faire, en prépa de vielles mécaniques je ne dirais pas la même chose. Les amerlocs posent les mêmes moteurs dans différentes caisses. C'est comme cela qu'ils ont inventé le muscle car. Et c'est aussi comme ça que l'ont trouve des big bloc anémique dans des camions. Mais que l'ont appelle "SS" dans un coupé. Autre point le ralentie moteur, pour eux un ralentie acceptable n'a rien d'acceptable chez nous. Au feux rouge ou dans un bouchons tu es plus proche d'une voiture qui attend devant l'arbre de noël avant un 400 m. Tiens c'est une vidéo posée par l'actuel proprio d'un véhicule que j'ai vendu avec un arbre à cames dit acceptable. (Monte le son) C'est acceptable https://youtu.be/O7aZdJxLWgU En vérité ce n'est pas un 383 ci , mais un 388 ci. Petit détail, une pompe à vide Electrique était nécéssaire pour les freins car sinon pas de freins. La came ne produisait pas suffisamment de vide. Avant celui-ci j'avais une came 3/4 race donnée pour 400 CV . La aussi les bourrins je les attends encore. A par tripler la conso rien de vraiment exceptionnel. Mais une cames de corvette 350 de 1969 donne vraiment un bon compromit en augmentant légèrement le volume des chambres de combustion. Vu qu'aujourd'hui nous avons un taux d'octane de merde en France. Ce qui provoque du cliquetis a forte charge. C'est pour cela que les fabricants te propose par expérience des solutions plus proche de tes attentes et des possibilités d'un moteur en fonction de son environnement. Puis autre chose dont peut de monde parle. il faut régler la position d'un arbre à cames. Car les repères d'origine sont loin d'être précis. Perso je n'hésite pas à rajouter 2° pour reprendre un peu de couple. Et cela sans compter que tu peux aussi modifier la longueurs des culbuts, voir même panacher entre admission et échappement ce qui change les caractéristiques de la cames. Et la qualité d'un poussoirs hydraulique ( anti pump ou non, amortissant ou plus rigide.. ) modifie encore le résultat. Donc pour ne pas faire de bêtise, les conseils des services technique sont précieux. Combien de préparateur en herbe ont des V8 qui font plus de bruit qu'autre choses. Le gain est souvent sur la conso mais plus rarement sur le chrono.

Pour une première utilisation il ne faut pas hésiter à graisser le tube qui sert de pivot . Ainsi que les axes des roulettes. Car pour le pivot , peinture sur peinture cela rend les rotations difficile. Tu verras sans les collecteurs et sans les culasses cela ira mieux. Pour cette huile noire, je doute que cela vienne de la boite, je pencherais plus pour une communication entre passage de pression d'huile et cloison d'eau. Ce qui expliquerait que tu n'es pas d'eau dans l'huile ( a moins que cela soit le cas ?).

Cela ressemble à de l'huile !!! C'est de l'huile ?

Acheter un arbre à cames autres que celui d'origine. C'est comme jouer à la roulette Russe avec 5 bastos dans un 6 coups. Un arbre à cames sur ces moteurs est l'équivalent de la cartographie d'un calculateur d'injection d'une voiture d'aujourd'hui. (en gros tout est possible, mais pour des utilisations et des configurations moteur tout azimut) Même les valeurs annoncées ne sont pas toujours comparable puisque le jeu de départ n'est pas forcément le même (en général 0.050") entre les constructeurs ou fabricants. Un conseil, contactez le service technique du fabriquant d'arbre à cames avec les caractéristiques moteur, indice d'octane , boite, pont, roue, poids du véhicule et utilisation prévu. En général j'utilise les services de chez Comp Cams , mais il y en a d'autres.

A mon avis n'y touche plus, c'est plutôt fragile. Rien que le sablage est déjà de trop. Comme dit plus haut " laisse-les cuire". Disons que si tu vois de la fumée qui sort de par-là ; tu sauras d'où cela vient . Oui, le vernis sur des circuits imprimés exposés à l'humidité est une bonne idée. Mais seulement s'ils sont soumis à de faible intensité. Les composants qui ont pour rôle ou par conséquence d'évacuer de la chaleur doivent être au contact direct de l'air ou de dissipateur .

T'as bien bossé. Vernir les résistances du régulateur ne me semble pas une bonne idée. Car elle chauffe pas mal. Surveille les, lors du premier démarrage le temps que cela cuise un peut. Surtout si tu allumes les phares ou que le dégivrage est en service.

Merci, pour la température ce n'est pas vraiment ce qu'i y a de mieux vu le volume et les pertes. Sachant que nous chauffons seulement quant nous y sommes. Les vrais tests arrivent maintenant que nous avons des température négative a l'extérieur.

Même si sa section est faible, ce câble est très important. C'est celui qui raccorde la coque à la masse et particulièrement la face avant en circuit court. Vu que que le câble principal est relié au moteur pour la conso du démarreur. Parfois une petite tresse relie le moteur au tablier, mais rarement plus. Sachant que le châssis est isole par les gros silentblocs, quand ce câble est absent la masse passe régulièrement par les câbles de frein à main et les tubes de freins. Donc une tresse supplémentaire qui relie le châssis a la coque peut éviter bien des recherches pour manque d'intensité.

Alvignac , effectivement tu es obligé de passer très proche de Capdenac. Comme je l'ai déjà dit à d'autres, un petit MP avant et c'est avec plaisirs que je peux recevoir. Car nous avons aussi le sens de l'hospitalité des pèlerins en véhicules exotiques.