CAN-AM

Tu as raison, c'est super pratique. Surtout pour les petites pièces à faire pendant l'hiver. La notre a été trouvé sur ebay pour moins de 250 € livré . Mais à assembler soi-même . Ne pas oublier d'y rajouter une aspiration. https://www.ebay.fr/itm/Neuf-Cabine-de-Sablage-Sableuse-microbilleuse-perle-sable-grit-220L-accessoires/281298892744?hash=item417eb877c8:g:JqkAAOSw7U5Y-cXk Pour les bricoleurs j'avais posté ceci :

Les deux peuvent se faire . A froid sur un moteur qui n'a pas tourné depuis longtemps, cela ne servira qu'a déterminer si une soupapes reste ouverte. Moteur chaud pas d'intérêt non plus. Mais je pense que c'est dit dans le sens ou il est plus précis de le faire sur un moteur qui vient de tourner. Pour des raisons de dégommage , lubrification , monté en pression, et déjà pour voir si tout les cylindres sont là.

De toute les photos que tu montres, celle-ci est plutôt à traiter en priorité. Pas besoin de mettre en route, il suffit de mettre en pression le circuit (1.2 bars) et de réchauffer au décapeur thermique cette zone. Puis laisser refroidir en regardant si une trace de liquide apparaît. Si c'est le cas, pour moi cela signifie dépose du bloc pour faire une vrai réparation. - ligne d’échappement complète inox 2,5 pouces + silencieux + downpipes (à peine plus chère qu’en aluminisée) (2379€TTC douanes et fdp compris) Là, je pense que tu peux gagner un beau billet en creusant un peu. Genre ici : https://www.ebay.com/itm/1965-1967-OLDSMOBILE-DUAL-EXHAUST-304-STAINLESS-DELTA-88-WITHOUT-RESONATORS/382858375382?hash=item59242330d6:g:62gAAOxytdlQ9txI

Quand l'outils est pratique, rien de tel pour faire du bon boulot .

C'est bizarre, moi aussi . Oui , un souvenir de la grande époque. Purée si tu pouvais avoir raison. C'est bon de ne plus se souvenir . Mais en attendant d'avoir cette maladie dont j'ai oublié le nom.....Le chantier reprend. Première série de point de raccordement, espacés pour ne pas trop chauffer la tôle. Et bien sur les premières déformations , le patch n'est plus aligné avec le pavillon . Une cuvette se forme le long du raccord. Comment se sortir de cette situation autrement que de combler au mastic ? La méthode employée risque de faire rire les carrossiers. Mais j'y arrive ainsi et pour un résultat qui est correct. Et bien après avoir tiré sur les premiers points avec le tire clou. je fais de nouveaux points plus rapprochés. A ce stade je ne pointe pas la bordure pour me laisser la possibilité de tirer dessus pour corriger d'éventuelles déformations. Je commence à faire des petits cordons. Puis je les disque, mais pas complètement et m'en sers de support pour le tire clou . Ainsi les deux tôles remontent petit à petit. De nouveaux petits cordons .....C'est de plus en plus moche et c'est généralement là que les doutes sur le résultat final m'envahissent.... Un coup de disque pour virer les surplus .Pas top non plus, mais moins horrible. Un coup de ponceuse grains 80 pour avoir une surface homogène et matte . Et là quand on croit que c'est bon , un petit aller retour de lime fraise vous dit que c'est plus proche d'un champ de patates, que d'une patinoire. Quand le métal est rayé sur toute la longueur , c'est bon . Quand c'est en pointillé, c'est qu'il y a des bosses et des creux. Et quand il y a rien , c'est qu'il y a un grand creux !!! Donc il faut remonter tout cela . Puis on recommence autant de fois que nécessaire. Sur la photo les zones sombres représentent les creux. Donc il faut jouer du tire clous, car je n'ai pas d'accès par derrière pour pousser la tôle. La difficulté est de ne pas trop faire remonter la tôle . Car cela forme des bosses sur lesquelles il faut taper dessus par la suite pour les refaire descendre. Pas question de les disquer non plus, car un peu moins d'un millimètre d'épaisseur c'est vite traversé. Il reste quand même une petite tôlérance. Sachant que les véhicules d'aujourd’hui hui font en moyenne 0.6 millimètre d'épaisseur. Une affaire de patience et on arrive à ceci . Maintenant que je sais qu'il n'y aura pas plus de déformation, la bordure peut être soudé par point. Puis un bon coup de ponceuse et de brosse tampon et cela donne ce résultat . Le fait de brosser la tôle me permet de voir les derniers défauts par reflet. De la découpe à la préparation du patch, 16 heures sont passés pour en arriver là. Finalement c'est rassurant pour la suite , même si ça me prend beaucoup de temps. Je ne pensais pas obtenir un résultat aussi propre.

Merci , j' espères que la suite sera du même niveau. Pour finir une couche de primaire et je peux passer à la suite. La suite, c'est le tour de lunette arrière sur environ 90 centimètres. Avant de découper, je prends suffisamment de repère. Première découpe et surprise. Le renfort est dans un état incroyable vu le reste de l'auto. C'est bien la première fois que derrière une tôle pourrie, le métal est comme au premier jour. (neuf) C'est même impressionnant la tôle de pavillon est complètement bouffée de l’extérieur. Alors que de l'autre côté elle est neuve !! La tôle de pavillon est totalement éliminée, je vais pouvoir commencer à ajuster la nouvelle pièce. Le patch est positionné , je délimite la coupe finale du pavillon avec le papier. L' ajustement est fait, j'ai volontairement laissé très peu de jeu pour la soudure . Cela devrait augmenter les déformations, mais le patch devrait rester aligné. Le patch se présente bien, je peux passer au traitement avant soudure. Comme sur les côtés , la traverse est très proche du pavillon et un isolant m’empêche de passer un outil pour planer. J'ai également prit des mesures de la traverse au plancher. Afin d'être certain qu'il n'y ait pas de déformation, et de conserver la bonne courbe du pavillon. Sur cette vue , on peut voir que le pavillon n'est pas épais. Une soudure de cette longueur sans pouvoir taper sur les points ne sera pas sans conséquence.

Clairement pas monté en usine

Merci, faut dire qu'au fur et à mesure des mois et années passés sur cette caisse, mon apprentissage arrive à sa fin . Donc le niveau de qualité augmente naturellement avec le temps. Et il me devient difficile de faire mieux pour épater vos yeux avertis. Alors disons que ce pavillon est mon sujet d'examen

Celle-ci, c'est mieux qu'une BOP. Elle fait les deux montages , Chevrolet , Buick, Oldsmobile, et Pontiac . Bonne trouvaille

L'étape suivante, pose du patch avec quelque points. Puis les petits cordons de soudure avec le début des déformations. Après 3 heures de travail dessus , j'ai rattrapé une bonne partie des déformations. Il en reste sur la partie proche du pare-brise. C'est mieux il reste encore un peu de finition sur la gauche de la photos. Voilà c'est bon et franchement je suis plutôt content du résultat. Si j'arrive au même résultat de l'autre côté et sur toute la longueur, ce sera vraiment top.

les deux sont vraiment belles.

Voici le morceau de gouttière prélevé, en plein milieu de cette pièce car le reste est abîmé par la corrosion. La gouttière est mise en place après l'avoir légèrement cintré pour avoir la bonne courbe. Pliage de la tôle de pavillon après avoir fait la moulure. Le but étant d'en faire ceci. Bien sur avant d'en arriver là, je l'ai longuement martelé pour la bomber. Afin de la mettre ici. Après avoir fait la découpe définitive. Mais avant traitement et préparation au zinc pour le soudage par point dans la gouttière.

J'ai eu la même horreur, en noir avec écrit en orange "Turbo" sur les portes. Une LANCER 2000 EX Turbo. 170 chevaux en propulsion avec effet turbo pour 900 kg . Bagarre avec le volant garantie. La curiosité, c'était l'injection . Un genre d'injection mono point à deux injecteurs. Je l'avais récupéré à l'abandon dans un garage, et vendu en moins d'un mois pour une jolie somme à l'époque . Et franchement sans regret, car j'aurais certainement fini enroulé autour d'un arbre.

Tu ne fais pas dans la simplicité. Il existe un kit adaptateur, mais il coûte une blinde. Pour monter une TH Chevrolet sur un Pontiac. Alors que l'inverse, c'est de la rigolade. La solution la moins onéreuse, c'est de trouver une TH BOP.

De rien, voici un lien qui t'en apprendra d'avantage sur le sujet. Et les nombreuses bêtises à ne pas commettre dans la géométrie. Le sujet traite du Chevrolet,mais ce sont les mêmes règles pour tout les GM. http://garage.grumpysperformance.com/index.php?threads/youve-installed-1-6-1-ratio-rockers-and-the-pushrods-rub.198/

Non non, tu ne peux pas choisir la longueur des poussoirs. Contrairement aux tiges qui existent avec des longueurs à la carte et qui te permettent de ratraper ta géométrie. Le but final est que le culbu ou le rouleau du culbu appui au centre de la queue de soupape pendant toute la levée.

Les poussoirs restent à la bonne longueur. Tu dois confondre avec les tiges de culbuteurs

Merci, mais ne te fait pas de mal à la tête. Nos deux projets n'ont rien en commun. Toi tu peux te lâcher dans l'artistique. Moi je suis cloisonné dans l'origine . Parfois il est bon de se lâcher et d'aller au bout du délire.

Cette couleur et ce liserer ..... Celle-ci n'était pas au Mans Classic l'été dernier ? J'ai d'ailleurs été assez surprit d'en voir une poignée de la première génération . D'habitude elles sont plus discrètes. Cela est certainement du à la fièvre de l'import

Chaque fois que je regarde ce projet, je me dis que cette coque revient de vraiment loin .

Là Ok , je comprends mieux Disons que la surprise ne fait jamais plaisirs Sans vouloir t'alarmer, quand c'est dans cet état sur les parties hautes de la voiture. Plus bas cela ne présage rien de bon. Dans l'angle sous la plage arrière, cela ne doit pas être bien beau .

Le carrossier est en train de se les bouffer......a moins que se ne soit pas un devis, mais une estimation . Ou que la mention "sous réserve de démontage" soit écrite quelques part. La restauration automobile est une discipline très proche de l'archéologie. Plus tu creuses, plus tu as des chances de faire des découvertes.

Là je crois que ton carrossier va grandement te maudire Je comprends mieux ta question "Et sous le toit vinyl????" Souvent de la rouille, mais une coque en fibre coiffant un pavillon en tôle !!! La c'est la surprise. Et si tu veux que cela tienne dans le temps. C'est de faire en sorte que l'eau autour des vitres, puisse s'évacuer plutôt que de rester emprisonner sous la coque fibre. Sauf si tu a une solution pour faire un montage parfaitement étanche, genre coller le tout définitivement à la colle pare-brise.

Je sais que c'est au-dessus de ton budget mais regarde quand même celui-ci. https://www.comptoirdespros.com/poste-de-redressage-gyspot-2700.html?tax_display=2 J'ai fait l’acquisition de ce modèle pour le chantier de la Bonneville, payé en 3 fois sans frais et port inclus. La marque est connue, les accessoires se trouvent à tout les comptoirs pour professionnel ou sur le net à pas cher. Tu peux faire des points de chauffe et de rétreinte , ainsi que souder des inserts avec. Plus de clous mais des étoiles, bien plus pratique et rapide. Si toute fois cela t’intéresse , je peux te prêter ou te vendre un tire clous traditionnel des années 70' qui a fait ses preuves. Avec suffisamment de clous pour faire de ta voiture un hérisson. Mais à toi de venir le chercher. Car depuis que j'ai goûter à l'autre, je ne suis pas prêt de me resservir de l'ancien. Voilà comment cela fonctionne.

Pour rejoindre l'idée de Phil comme quoi ces joints de carter s'écrasent et se cisaillent comme de la m..de. Il y a cela chez Felpro qui remplace les joints d'origine et qui possède des inserts et une lame métallique. Et ils sont réutilisable après démontage. https://www.onedirt.com/videos/new-product-videos/pri/fel-pro-molded-rubber-gaskets-available-for-oil-pans-valve-covers/