CAN-AM

De rien, ils existent aussi sur Rockauto et moins cher aussi : https://www.rockauto.com/fr/parts/dorman,03407,exhaust+manifold+hardware,15114

Ce n'est pas fait pour des collecteurs d'origine. Pour l'origine c'est plutôt çà : https://www.ebay.com/itm/For-1982-1990-Lincoln-Town-Car-Exhaust-Manifold-Hardware-Kit-Dorman-65731ZT-1986/292800827653?epid=20025470909&hash=item442c4a1105:g:6m0AAOSw8Ehb3PsD:rk:19:pf:0

Oui cette photos vient d'ebay et je crois que Norauto en vend encore . Cherche avec " Cache clé magnétique". Car un double de clé à 300 kilomètres ne sert à rien.

Oui c'est et c'était une pratique courante de cacher un double de clé accessible dans une voiture. Pratique quand ont perd ces clés pendant un meeting... Il existait même ce genre de boitier aimanté. A mettre sous une traverse, une aile, un pare-choc, dans un compartiment moteur.....

Merci et bonne lecture

Une découpe supplémentaire a été nécéssaire pour faire quelques retouches et renforcer le maintient d'un renfort. Cela me permet également de raccorder de par l'intérieur l'aile de cette manière. C'est pas beau mais ça tiendra. J'ai refermé cette sorte de trappe, mais c'est encore plus horrible. Après du temps et des soudures en plus, c'est nettement mieux. Une petite découpe pour mieux continuer. Le patch suivant est déjà bien avancé, petit cordon par petit cordon afin de limiter les déformations. Mais obligation de reprendre le planage à chaque fois. Positionnement du gabarit pour tracer le contour de la baie de pare-brise. Le tracé est fait, la découpe du surplus peu maintenant être réalisé. Voilà c'est fait, cela commence à ressembler à quelque chose. Je tiens le bon bout, la tôle est planée et reste stable. Prochaine étape retourner le bord pour renforcer l'arrête.

Faire un devis balaise quand ont a pas envie de faire le boulot, c'est aussi une technique pour dissuader le client sans lui dire "non" . Uniquement pour la peinture en vernie métal, sans les intérieurs et dans nos bleds. C'est en gros 350 € l’élément et deux fois 500 € pour le capot et le pavillon. (la jupe arrière compte pour un élément). Les réparations ainsi que les déposes et reposes sont en plus. Elles sont chiffrées aux temps passé. Bien sur suivant les régions et taux horaire, des concessions au MRA les tarifs varie facilement du simple au double. Et malheureusement pas toujours lié à la qualité.

8000 fr c'était la moyenne , la super vignette annuelle au delà de 16 Cv, nous refroidissait bien souvent. Les plus malins gardaient la voiture quelques mois et passaient à autre chose, avant le mois de décembre. Article souvenir : Ainsi, la vignette 2001 d'une Renault Twingo coûtera 134 Fr dans la Manche, département le moins cher, mais 312 Fr dans le Lot. Celle d'une BMW Z3 Roadster 6 374 F dans la Manche et 15 032 Fr dans l'Ariège. Ces différences particulièrement injustes sont parfois très choquantes entre départements voisins : le précieux macaron coûtera 928 Fr en Corrèze pour une Peugeot 406 2.0 essence et quelque 1 372 Fr dans le Cantal mitoyen. C'est clair que le choix des modèles est aussi important que leurs stockages, quand ont cherche à faire des gros bénéfices sans faire de sacrifice. Car avoir une collection digne de ce nom, implique des locaux, des taxes, des assurances , des expertises, des systèmes de sécurité et même pour certain du personnel ! Sans compter qu'Il est plus facile de stoker une Bugatti 35, qu'une Audi R8. Car la simplicité d'une bug pour sa remise en route ne sera qu'une formalité au bout de 40 ans d'arrêt dans de bonne condition. Alors que pour l'Audi il faudra commencer par trouver un vieux PC de 40 ans, dont la dégradation naturelle l' aura épargné, avec un logiciel qui puisse faire tourner suffisamment bien le programme de l'époque, que seul les calculateurs d'origines connaissent. Et je ne parle même pas de l'age du gars qui appuiera sur les touches du clavier et qui essayera de se rappeler ....de ce rappeler de quoi d'ailleurs.....

Désolé les gars ce soir il n'y aura rien . Ce weekend obligation familiale.....

Merci, mais attention de ne pas succomber aux champs des sirènes. Loin de moi de vouloir te décourager car cela n'est pas mon rôle non plus. Mais je n'ai pas la prétention d'avoir la bonne parole et toujours les bonnes méthodes. Je serais d'ailleurs curieux, d'avoir les critiques de restaurateur professionnel issu des grands ateliers de ce milieu. Car je suis sur que cela pourrait m'être bénéfique. Si tu as lu toute ces pages (bravo) . Tu as également lu pourquoi je mets en ligne l'avancement de cette restauration. Ce que je veux dire par là, c'est que je conseille toujours aux nouveaux passionnés de mettre de l'argent de côté et pourquoi pas combler par un petit crédit pour obtenir l'objet de leurs rêves. Pour pouvoir en profiter immédiatement et ne pas tomber dans une aventure sans fin. Nombreuse sont les autos en pièces détachées qui pourrissent au fond de remises ou autres garages. Et dont les propriétaires ne les remonteront jamais. Pourtant ils y croient dur comme fer. Maintenant si tu as besoin d'infos ou de conseil n'hésite pas, j'y répondrais avec plaisir et sans langue de bois. Bienvenu parmi nous et bonne lecture Pour ce qui est du livre, je compile les infos et photos. Donc pourquoi pas, mais j'ai encore du chemin a faire . Que ce soit sur la voiture , comme sur l'orthographe

Blague à part, Ils sont très court. Compte le nombre de filet sur cette photo. Cette bougie est celle pour une camaro 302 et 327 ci.

Tondeuse ? Genre Briggs & Stratton , de nombreux muscles-cars ont besoin de cette marque pour fonctionner

Oui bien sur tu peux le réutiliser en 0.030". Quand je dis "qu'il ne fait pas plaisirs à garder". C'est que j'aime bien reconstruire un moteur avec un vilo en côtes standard, contrôlé par magnétoscopie, et parfaitement équilibré. Si les côtes ne sont pas standard. Je m'autorise 0.010" sur tout les paliers, mais jamais plus et surtout pas dépareillé. Le jour ou je mets la pédale de droite collée au plancher. Je ne peux m'empêcher de tracasser sur tout les compromis d'une prépa ou d'une réfection. Alors de savoir que mon vilo est aux limites du raisonnable me gâcherait tout le plaisirs de cet instant. Un deuxième bloc est toujours bon à prendre. Surtout si le vilo est clean.

Oui elle est excellente cette vidéo. Tu as aussi celle-ci qui te donne une idée des performances en essais de qualif.

Oui il est possible de chemiser un bloc US, c'est même parfois la seule solution pour tirer un Max de chevaux sans fissurer les futs. Mais le coût et la mise en oeuvre n'est pas simple. Il m'est arrivé de voir des blocs plutôt rare avec seulement un cylindre réparé de cette façon. Perso je n'y touche pas. Pour le vilo d'HAGUYGOU , il faut d’abord le polir, puis le mesurer et voir si une rectif supplémentaire est nécessaire. S'il n'y a pas de raison de le rectifier. Il peut être réutilisé comme ceci. Si le jeu aux coussinets est un peut important ce n'est pas dramatique. Ce n'est pas le vilo qui fait plaisirs à garder, mais il peut fonctionner ainsi longtemps dans un bloc ordinaire. Par contre si une rectif est encore nécéssaire cela n'est pas très bon. Surtout au-delà de 0.030". Car l'épaisseur du coussinet n'est pas raisonnable pour une durée dans le temps.

Mais avec 0.030 pouces et c'est déjà beaucoup. Presque 0.8 mm

Pas de filetage à l'intérieur. Oui je fais avec les écrous, cela permet de positionner les bagues pile poil.

Gilles à raison, c'est clair que la TH 350 change la vie par apport à une powerglide. Pour le refroidissement un kit radiateur extérieur suffit. Genre ceci https://www.rockauto.com/fr/moreinfo.php?pk=819489&jsn=346. Et ne demande pas de modif particulière par apport à la PG.

Cela ressemble à çà: Une tige filetée de 12 mm en inox pus longue que le bloc moteur. Une rondelle épaisse d'un amortisseur, un roulement conique pour ne pas avoir à forcer. Pus grosse sera la tige filetée, meilleur sera le guidage. Le diamètre 1 est légèrement inférieur à l'alésage du logement de la bague d'arbre à came. . Le diamètre 2 est légèrement inférieur à l'alésage intérieur de la bague d'arbre à came. Et sa largeur égale à la bague d'AAC. Le diamètre 3 est légèrement inférieur à l'alésage du logement de la première bague d'arbre à came coté distribution. ( Cela permet de guider l'outil) Et sa largeur est égale à la moitié de celle de la bague d'AAC. ( Cela permet de rentrer la dernière bague en la guident sur la moitiè et de finir en retournant l'outil 3.4) Le diamètre 4 doit seulement être plus grand afin de servir d'appuis sur le bloc.

Je t'envois ça ce soir en rentrant.

Camshaft Bearing Installation & Removal Tool. Le mien est de fabrication locale. Un tourneur a tourné les outils en alu et le tout est monté sur une grosse tige filetée. Cela permet de démonter ou de remettre des bagues sans frapper dessus. l'achat de cet outils va te faire regretter de ne pas avoir un Chevrolet

Bon courage pour ces deux projets , mais le moteur de la Buick c'est de la rigolade à côté de cette boite a musique.

Et l'ATARI Rubis II, référence 100 NS2 fonctionne encore ?

Premier morceau de l'année. Je choisi de la réparer, car complexe à réaliser. Ce morceau tien la plage arrière intérieure et sert de maintien du pare-brise. L'embase est réparé , je reproduis une des face. Puis je coupe ce qui ne pourra pas être récupéré. Voilà c'est fait. La face reproduite me sert aussi de gabarit et le morceau coupé reproduit à son tour vient s'ajuster dessus. Il reste le perçage pour l'évacuation de l'eau à mettre en place.. J'ai récupéré la forme sur l'ancienne pièce après l'avoir réparée. Puis je l'ai greffé sur la nouvelle. Deux trous pour le bouchonnage, un petit coup de sablage et c'est terminé. L'évacuation d'eau sert seulement à ce que la condensation de la lunette arrière ne stagne pas à cet endroit . Mais en contre cette condensation fini dans la malle Sur La Bel Air 55 j'avais deux tubes d'écoulement à ces endroits. Et vue la forme du trou, cela y ressemble pas mal, donc affaire à suivre.... Une couche de zinc et c'est prêt pour la soudure. je ne meule pas plus les soudures afin de ne pas trop fragilisé cette pièce qui sert de support. C'est en place et traité au primaire. La tranche qui servira de support du pare-brise sera découpée et ajustée quand l'autre pièce sera souder dessus. Raison pour laquelle le support n'est pas aligné avec l'arrête du montant. Vue de dessus cela donne ça . Prochaine étape, boucher ce trou en reproduisant cette pièce. La première idée est de la reproduire en deux parties.