CAN-AM

Cylindre 1 en fin de compression ( les soupapes doivent être fermées pas en bascule), le doigt d'allumeur doit être en face du plot de la tête d'allumeur n° 1. Si ce n'est pas le cas, c'est que ton allumeur n'a pas été reposé comme il faut.

Et cela ne date pas d'aujourd'hui. Les coût de développement et de production d'un produit spécifique en très petite série en est la cause. Sur mon italienne, je retrouves des pièces de la plus part des constructeurs de l'époque, Fiat, Alfa, Lancia, Maserati, Ferrari . Ce qui est bien pour une auto rare, car cela permet de trouver de la pièce neuve à prix correct quand il s'agit d'une marque populaire. Mais moins bien quand il s'agit de marque prestigieuse, les tarifs sont indécent la plus part du temps.

Pour le sablage du métal achète le sable le plus fin, du numéro "zéro" . Quand il est plus gros, les grains rebondisse et ne pique pas suffisamment le métal. Tu gagneras en efficacité et en rapidité avec du "0". Phil a raison quand il dit de dégraisser avant . Le sablage est fastidieux sur le gras, le caoutchouc, les matières souples en général, et les peintures bi-composant sur de la tôle. De ce fait tu peux protéger les zones que tu ne veux pas sabler, avec quelques couches de chatterton.( ruban adhésif plastique) . Tant que l'on y est, les meilleurs gants que tu peux porter pendant le sablage, sont les gants Mappa pour faire la plonge. Par cher et tu peux tenir les pièces pendant que tu sables.

Je les monte en température avec l'infrarouge , le décapeur ou bien en plein soleil l'été. Pour le I Alpha impression phosphatante. Tu le trouveras dans les magasins pièces de rechange des concessionnaires Renault. référence 77 11 420 027 + le reactif 77 11 420 028. Dilution 1/1. Le P99 de chez PPG dans les ateliers de fabrication des pièces aviations. http://www.ppgaerospace.com/getmedia/17fe06ed-f607-476e-9869-905ad12c7d25/P99-Wash-Primer.pdf?ext=.pdf C'est le meilleur que je connaisse.

J'utilise le I ALPHA de chez Ixell. Ou le P99 quand je le peux. Pour le dégraissage tu fais en sorte que tes pièces soit autour de 50° et le solvant aussi . Si tu dégraisses avec une solution aqueuse c'est pareil. Après il n'y a pas de secret, il faut brosser, frotter , passer les goupillons et surtout bien souffler. Pour le vilebrequin si tu n'es pas sur de toi , laisse le ainsi. Sinon voila ce qui est bon de faire : Et bien mieux quand on peut :

Tu as aussi changé les flexibles ? Car un flexible peut laisser passer le fluide dans un sens, mais pas dans l'autre. Car il y a moins de pression sur le retour.

Vu le matériel de sablage, je doute qu'il est pu défoncer les plans de joint. Je pratique ainsi aussi sur la fonte et cela donne une bonne accroche. Le tout c'est de ne pas être bourrin et de ne pas creuser le métal au sablage. Dommage de les imbiber de gras, un couche d'impression phosphatante aurait été l'idéal. La fonte est poreuse et quand elle est mise a nue comme après le sablage . C'est un support idéal pour un traitement. Puis au retour de chez le rectifieur un léger dégraissage, un bon nettoyage un peu de masquage et c'est nickel pour la peinture. Pour le dégraissage, si tu en as la possibilité favorise de le faire à chaud . Les rectifieurs ne perdent pas beaucoup de temps sur le nettoyage, alors profite de le faire comme il faut. Les coussinets n'aiment pas les copeaux et les grains de sable. Ils te diront merci. Pense aussi aux pièces neuves et aux conduits de graissage de ton vilebrequin . Tu risques d'être surprit, même sur des pistons sortie de boite. Et puis tant que tu y seras contrôle les bavures de moulage ou d'usinage. Un petit coup de lime ou de dremel n'est pas interdit même si c'est d'origine. C'est toujours un morceau qui n'ira pas se balader plus tard. Pour le remontage tu vas utiliser un burette d'huile. Regarde qu'elle soit propre et que l'huile utilisée ne soit pas contaminée. ( sables, limailles....) J'oublias aussi un truc de vieux. Les segments neuf, tu les ajustes pour chaque cylindre. Et tu leurs donnes un petit coup de papier 800, mouillé d'un peu de dégrippant ( WD40) sur les angles. Sur le vilebrequin, il serait bien d'évaser les sorties d'huile.

Ce n'est pas normal. Mais qu'appelez-vous une légère surchauffe ? Combien de degrés sur cette roadmaster ?

C'est chose courante, tant que tu ne rajoutes pas d'huile entre chaque vidange.

D'origine il n'y a pas de joint de queue de soupape sur un 350 Chevrolet. Juste de petit joints ronds a mettre au bas des coupelles de soupapes . Mais sans aucun effet sur la conso d'huile causée par des guides usés. Car je pense que la deuxième question doit être a peu prés celle-la

Pour le collège des années 80, elle était déjà périmée la blonde.

Tien jette un coup d'oeil ici http://seme.cer.free.fr/plaisance/entretien-bateaux-acier.php Sinon pour infos Rose n'est pas la meilleure, Lation est bien plus douée

La gouttière de récup est sablée, traitée et prête à reposer. Une fois aligné aux repères, je peux souder. D'origine elle est soudée par points, mais n'ayant plus l’accès par derrière. Je l'ai bouchonné. par endroit on peut voir que la corrosion a laissée quelques marques en surface . Mais rien de grave , car cette gouttière ainsi que le fond la tôle de pavillon sont ici entièrement recouverte de baguette inox. Ce qui explique aussi pourquoi cette zone est fortement corrodée de l’extérieur Le fond de la gouttière est décapé pour recevoir une couche de zinc, qui permettra par la suite de pointer électriquement la tôle de pavillon. Les points de bouchonnage sont meulés, afin de ne pas être en contact avec la tôle de pavillon qui passe très très proche. Une couche de primaire et c'est terminé pour cette gouttière. Ça c'était la partie facile . La suite ne sera pas de même.

cette pale est vraiment une curiosité anti-mécanique.

Les versions qui isolent le mieux, sont en phenolic ou en bois ( contreplaqué marine ) Regarde ici : https://www.jomarperformance.com/powercone.php

Le plus haut donne de meilleur résultat au quotidien. Un peu plus de couple à bas régime. Mais bon tout est relatif, si ton moteur est un veau. Il restera un veau. L'inconvénient c'est effectivement le contact du filtre a air avec le capot.

Merci. Aujourd'hui le tour de lunette a été terminé, mais comme un boulet je n'ai pas fait de photo. Trop préoccupé à finir. La suite a été de préparer la réparation du pavillon (côté droit). J'ai donc posé la traverse supplémentaire qui va m'aider à stabiliser le pavillon pendant la découpe. Je verrais par la suite si je la laisse en place ou pas. Voici la gouttière de remplacement, qu'il me faut finir de décaper et de sabler pour avoir quelque chose de sain. C'est moche mais pas irrécupérable. Maintenant il est trop tard pour faire machine arrière, la découpe est faite. Voici une image qui montre pourquoi il faut remplacer la gouttière et réparer le pavillon. Dessous le pavillon il y a la gouttière qui doit être virée. Les petits ronds noir tracés au feutre, sont emplacement des points de soudure. Il faut les fraiser pour pouvoir détacher cette pièce. Et dessous la gouttière....un longeron qui après décapage est plutôt en bon état ( heureusement ). Traitement au Férose du longeron, le métal vire à la couleur noire. Une couche de primaire sur le tour de lunette arrière. Avoir soudé deux centimètres en retrait de l'arrête était la bonne solution. L'arrête n'a subit aucune déformation et donc sa courbe est restée impeccable.

Pas de souci , c'est dans le même rayon que l'huile de coude .

Oui

C'est un sujet qui revient de temps en temps. Mais tu as donné une partie de la réponse. Sans compter que c'est une sorte de défouloir, qui me permet de me vider la tête et de penser à autre chose que le boulot. Même si je bosse dans l'automobile, je passe un peu plus de 50 heures par semaines à faire fonctionner au mieux quatre équipes pour environs 350 voitures par mois avec toutes les emmerdes et le social qui va avec. Le tout en ayant un constructeur sur le dos . Donc quand j'ai mon casque sur la tête que je tronçonne, soude , me prend la tête le weekend , ou bien je me défoule derrière un volant.... Je déconnecte Mais si mon boulot devient ma passion, mes semaines serons sans fin. Et puis la carrosserie n'est vraiment pas mon domaine. Cela restera une expérience sympa. Je préfère largement la mise au point mécanique. Quoi de mieux qu'une batterie de Weber et des essais qui vont avec .

Merci , si si ils existent heureusement. Mais effectivement pour des autos consommables, il y a peu de clients pour payer le juste prix et encore moins d'assureurs. C'est aussi ce que je vois sur les émissions qui passent à la télé en ce moment et pourtant sur des autos qui parfois méritent mieux. Je vais même aller plus loin. Je suspecte certain de ne pas souder les tôles sur toutes leurs longueurs. J'ai l'impression qu'il font quelques points espacés de un ou deux centimètres et qu'ils mastiquent directement après avoir disqué ces points. Il n'y a jamais de séquence de planage des cordons de soudure. Pour voir ce genre d'image, il faut fouiner sur youtube.

Alors pour le tire clous multi fonctions, c'est un GYS 2700, comme celui-ci :https://www.laboutiquedusoudeur.com/gyspot-2700-gys-tire-clou-debosseleur.html La ponceuse à air alimenté par un compresseur de 100 litres, est une orbitale de chez wurth avec un plateau velcro de 150 mm. Voir ce modèle : https://www.archiproducts.com/en/products/wurth/pneumatic-orbital-disc-sander-levigratrice-roto-orbitale-pneumatica_63016 J'utilise dessus des disques Mirka grains 80 sur treilli : https://www.outilsdespros.fr/accessoires-consommables-pour-plateau-rond/3579-Disque-abrasif-Abranet-MIRKA-125-mm.html La lime fraise c'est genre ce modèle : http://www.roci-outillage.com/Abrasifs/Monture-pour-limes/4000840445.html Avec cette lime fraisée : https://www.master-outillage.com/facom/20582-lime-fraisee-standrad-longueur-350-mm-facom-850s350-3148512079408.html Le marteau bombé et plat que je me sers le plus : https://www.kstools.com/fr/produits/katalog/outillage-automobile/carrosserie-et-garniture-interieure/outils-de-debosselage/973/marteau-de-carrossier-tete-bombe-grand-rond/carre-325mm Pour araser les soudures un meuleuse coudé a air : https://eshop.wurth.fr/Categories-produits/Meuleuse-d-angle-pneumatique-DSW-22/31075002090405.cyid/3107.cgid/fr/FR/EUR/ Avec des disques fixation quart de tour en diamètre 50 et grains 36 céramique, genre ceci : https://www.centrale-directe.com/mini-disque-fibre-g36-ceramique-d50-fixation-metallique-dfmc5036.html Et pour brosser ou couper une meuleuse droite a air :https://eshop.wurth.fr/Categories-produits/Meuleuse-axiale-pneumatique-DSG-25/31075002090404.cyid/3107.cgid/fr/FR/EUR/ Avec ce genre brosse : https://picclick.fr/2pcs-Rous-de-Polissage-Bonnets-de-polissage-Disque-273694094408.html ou disque a tronçonner l'inox , 75 x1 : https://www.manomano.fr/disque-a-tronconner-pour-meuleuse/disque-a-tronconner-extra-fin-inox-75-epaisseur-1mm-1040818 Et tant que nous y somme le poste a souder GÜDE 190 : https://www.ebay.fr/i/162192446097?chn=ps&dispItem=1 Voilà pour le matériel le plus courant .

Tu as raison, c'est super pratique. Surtout pour les petites pièces à faire pendant l'hiver. La notre a été trouvé sur ebay pour moins de 250 € livré . Mais à assembler soi-même . Ne pas oublier d'y rajouter une aspiration. https://www.ebay.fr/itm/Neuf-Cabine-de-Sablage-Sableuse-microbilleuse-perle-sable-grit-220L-accessoires/281298892744?hash=item417eb877c8:g:JqkAAOSw7U5Y-cXk Pour les bricoleurs j'avais posté ceci :

Les deux peuvent se faire . A froid sur un moteur qui n'a pas tourné depuis longtemps, cela ne servira qu'a déterminer si une soupapes reste ouverte. Moteur chaud pas d'intérêt non plus. Mais je pense que c'est dit dans le sens ou il est plus précis de le faire sur un moteur qui vient de tourner. Pour des raisons de dégommage , lubrification , monté en pression, et déjà pour voir si tout les cylindres sont là.

De toute les photos que tu montres, celle-ci est plutôt à traiter en priorité. Pas besoin de mettre en route, il suffit de mettre en pression le circuit (1.2 bars) et de réchauffer au décapeur thermique cette zone. Puis laisser refroidir en regardant si une trace de liquide apparaît. Si c'est le cas, pour moi cela signifie dépose du bloc pour faire une vrai réparation. - ligne d’échappement complète inox 2,5 pouces + silencieux + downpipes (à peine plus chère qu’en aluminisée) (2379€TTC douanes et fdp compris) Là, je pense que tu peux gagner un beau billet en creusant un peu. Genre ici : https://www.ebay.com/itm/1965-1967-OLDSMOBILE-DUAL-EXHAUST-304-STAINLESS-DELTA-88-WITHOUT-RESONATORS/382858375382?hash=item59242330d6:g:62gAAOxytdlQ9txI