CAN-AM

Reprise des travaux sur la caisse. Le but étant d’apprêter le soubassement et l’intérieur afin de pouvoir poser les joints des raccordements des tôles. Mais avant cela je procède à de petit redressage et quelques reprises de soudure. Je procède par section car il m’est impossible d’apprêter en une seule fois. C’est un produit qui sèche rapidement est donc les vapeurs se déposeraient sous forme de poudre sur les surfaces non apprêtées. Pour faire l’ensemble en une fois, il faudrait que mon mélange soit fait avec le durcisseur « lent » et une dilution supérieure. Mais je ne pourrais plus charger en épaisseur. Les produits employés sont de marque Ixell. (équivalent de Dupond ou PPG). Univia C1-C6 pour l’apprêt. HS2 standard pour le durcisseur. Fortia pour le diluant. Cleaner pour le nettoyant Voilà pourquoi je suis en mode « apprêt de charge ». Cela afin de gommer les défauts de la tôle causés par la corrosion. Le sablage élimine la corrosion, mais laisse ces irrégularités qui à mon gout doivent disparaître. Comme ici autour de l'emplacement du maître-cylindre de freins Donc le fait de charger en épaisseur permet de les faire disparaître au ponçage. Si ce n’est pas le cas un mastic de finition peut être nécessaire. La baie de pare-brise est complexe et difficile à peindre correctement sans coulure. Donc j’essaye d’envoyer au mieux l’apprêt derrière les tôles. Beaucoup de recoin, cela promet un ponçage laborieux . Petite précision , avant d’appéter je ponce légèrement avec un tampon abrasif (genre éponge verte) et dégraisse l'ensemble avec nettoyant de surface avant peinture. L'éponge permet d'épouser toute les formes et donc de préparer le support . Mais ne rectifie pas la surface comme un feuille ou une cale. Normalement une impression phosphatante ne se ponce pas. Mais ici elle est posée depuis 4 ans, donc de micro rayer la surface permet d'améliorer l’accroche et de la nettoyer en même temps.

Bravo, car moi je suis plus proche des 10 000 que des 4000 € rien que pour la peinture et sa main d'oeuvre. Certes intérieur extérieur, plancher , compartiment moteur, châssis et trains roulants. En prévision des travaux futur sur les pièces méca et le châssis . Hier j'ai acheté 4 kilos de noir, 3 kilos de base mate, 4 litres de durcisseurs, 1 litre de diluant, 5 litres de dégraissant avant peinture et une boite de gans nitrile. Facture 710 € à rajouter au 200 € de la première couche d'apprêt époxy déjà parti sur le châssis..

C'est vrai il n'y pas de carrosserie sur ce lieu, cela est plutôt rassurant. D'ailleurs pour coller des plaques de galva avec de la résine , souder au cuivre de la tole , et colmater des trous avec des journaux du Puy -de -dôme. Nul besoin d'être carrossier. Quand j’affirme quelque chose, j'en prend la responsabilité et je ne suis pas dans des suppositions. Donc je peux aussi te raconter dans quelle condition cette voiture à été importé puis vendu au premier propriétaire Français. Sachant que le gars avait payé d'avance l'auto pour bloquer la vente. Et bien dans les mois qui ont suivit, afin qu'il puisse récupérer l'auto qui était soit disant en révision. Le tarif a évolué pour arriver à 50 % en plus de celui de l'engagement . Cela certainement à cause des journaux du Puy-de-dôme qui ne sont pas donnés. ( ça c'est une supposition) Et franchement quand tu vois sur cette auto la date des pièces qui sont dessus, et à quel point elles sont au bout du rouleau. Cela ne justifie pas une telle somme surtout pour l'époque. Dans le domaine de la vente automobiles tu le sais comme moi. Il est difficile de contenter tout le monde, même avec des autos neuves. Mais quand je vois les quelques autos d'amis qu'y sont sorties de là . Je m'étranglerais rien qu'en prononçant le nom de cette boutique. Cela n'enlève en rien que de temps en temps, ils ont eu vendu quelques pépites (certes à prix d'or) . Je pense notamment à quelques voitures de course ou plus simplement l'ex Riviera de leur sœur. Pour conclure, je ne connais encore personne de la génération "avant internet" qui me cite cet endroit, comme étant recommendable à un ami.

Ce sont des vielles histoires....., mais ironie du sort et pour exemple, le maquillage de la Bonneville était " made in Chappes".

Disons que CAN-AM n'a jamais eu de bon rapport avec ce lieu et surtout ces proprios pour être clair.

Beurk trop récent et trop fiable .....

Ordre d’allumage pas respecté ? (inversion) .

La seule infos que tu as, c'est que tu vas avoir besoin de calibre supérieur à ceux d'origines. Raison pour laquelle des gicleurs ou des aiguilles usés fonctionnent parfois mieux que ceux ou celles préconisés. Donc la méthode empirique est d'augmenter ta calibration jusqu’à obtenir le meilleur compromis. Quand tu auras dépassé ce point tu reviendras en arrière pour être nickel. Mais attention, recalibrer un carbu c'est comme créer la cartographie d'une injection. Avec seulement des gicleurs de ralentie, d’émulsion, de progression, de reprise.....bref. Vu que tu n'as pas de banc d'essais moteur. Alors oui, il faut démonter et remonter une multitude de fois pour chercher progressivement Et surtout prendre des notes, car il arrive un moment de doute ou plus rien ne marche. La plus grosse erreur est de compenser en déréglant l’allumage. Là tu es au fond du trou et tu te dis que tu as besoin d'un carbu et d'un allumeur neuf pour t'en sortir...si, si .

Leur spécialité c'est le ressort à lames. Les fabricants de lames sont plus facile à trouver. Pour le ressort boudin et les barres de torsions ou stab, c'est une autre paire de manche.

Perso non car de toutes manières les carbus il faut les recalibrer. Le carburant que nous avons n'est plus celui des années 60' et pas celui des US non plus. Certain dirons que ces mécaniques ne sont pas pointues et qu'elles avalent tout. C'est vrai aussi . Mais pour moi il est bon d'aller chercher le mieux quand ont le peu. Si tu es joueur, patient, et têtu . Il te faut ce genre de boite pour mener à bien la mission : Puis tu cherches de fonction empirique afin d'avoir le meilleur compromis . Après si l'idée te fait déjà transpirer et qu'il fonctionnait bien avant, oubli tout ce que je viens de te dire.

Oui le panachage de ressort cause ce genre de problème. Un ressort en bon état n'est pas forcément un ressort bien repeint Je suis d'accord avec toi, si des ingénieurs à l'époque ont trouvé ce compromit pour leur cahier des charges. Ce n'est pas nous qui feront mieux en lisant un tuto 10 minutes sur le sujet. Mais il y a des choses qui depuis ont évolué dans le bon sens. Et je sais que vu le poids et la taille du bébé cette barre est nettement sous calibrée. Surtout qu'en terme de fixation c'est du lourd. Au sujet de la re-fabrication de la barre, je n'ai pas contacté le forgeron du coin. C'est une société spécialisée dans le ressort de suspension. http://ressorts-strs.com/ et donc les traitements et le choix de la matière leur appartient. De toute manière c'est la seule qui à bien voulu me répondre au téléphone en tant que particulier pour une seule pièce. Maintenant j'attends de connaitre le tarif et les conditions. Car en occase c'est quasiment mort. Il faut sortir les deux triangles inférieurs pour déposer cette barre. Donc les courageux ne sont pas nombreux . De plus elle est présente uniquement sur ce modèle de 59 à 60. Sans compter sur le risque de la trouver dans le même état que la mienne.

Si tes flotteurs ne se remplissent pas d'essence et que les fixations de sont pas tordu . Il n'y pas de raison de les changer.

Tu as raison c'est ce que je faisais avant, mais sur ce chantier le sable est trop pollué par les résidus de rouille ou autre . Pour sabler de l'alu par exemple il vaut mieux avoir du sable déjà utilisé. Il est moins agressif. Les ressorts boudin c'est la galère, C'est là que tu découvres que les sections rondes ont quatre faces. En théorie le sablage à tendance à durcir la surface. Perso je les ai toujours sablé, qu'ils soient boudins, lames ou torsions. Et cela sans souci dans le temps. Les seuls que je ne ferais pas, dans le doute sont les ressorts de soupapes. Effectivement il y a des marquages de couleur sur certains ressort de suspension qui détermine le modèle exact. Mais bien souvent en après-vente ils ne sont pas tous fourni. Ceci dit, je n'ai jamais rencontré un propriétaire d'ancienne américaine, qui trouve les ressorts de suspension trop dur . Pour la Bonneville 59, il y avait 3 versions pour l'avant. Mais une seule correspondance se trouve aujourd'hui chez Moog (version clim). Pour l'arrière, il n'y a plus rien en neuf . Et pour info, à l'origine pas de couleurs, les references sont frappées à l'intérieur des spires sur cette voiture. Dans le même sujet, je suis en contact avec une société Française pour la reproduction de la barre stabilisatrice avant ( devis en cour). Et dans ma demande je réclame 2 mm de plus au diamètre. Vu que la barre ne fait que 16 mm de diamètre pour une auto de presque 2 tonnes . Et qu'il y a trop peu de place pour passer en 20 mm. ( En comparaison, une Clio II DCI est équipée de barre en 24 mm, nettement moins longue, donc aussi moins flexible )

Depuis le début j'en suis à 50 sacs .Je pense qu'une dizaine de plus seront nécessaires pour la suite. ( trains roulant, mécanique, les deux portières, l’intérieur du capot, et diverses bricoles comme des tôles de protection , des supports....) Après il est clair que l'acier est mit à blanc. Sur les pièces épaisses je ne laisse absolument pas de point de corrosion.

Effectivement sur une GM, il n'est pas rare de trouver le VIN frappé sur le dessus du chassis. Et donc difficile a lire sans déposer la coque. S'il est bien conservé, il est parfois possible de le lire avec un miroir. Par exemple sur les Belair 55 il est sur le chassis sous la portière conducteur . Alors que chez Cadillac il est souvent lisible sur une des traverses du compartiment moteur. Cela reste une question de grosseur de tuyau.... Plus sérieusement , oui elle est nettement plus grosse* *C'est une sableuse pour les chantiers du bâtiment, avec une buse de 8 mm. Douze sacs de sable de 25 kg ont été nécéssaire pour ce châssis .

Pour refaire les portées, je soude une bille de roulement au bout d'une vis BTR . Et après l'avoir plonger dans de la pâte à roder, je rode la portée conique avec la bille comme pour une soupape. Cela coûte rien et c'est nickel.

Disons qu'il faut parfois se faire violence pour garder le cap Exactement, et je savoure cette petite découverte. Jusque là personne ne savait ou il se trouvait. Sur le forum consacré uniquement à ce modèle, c'était une question qui revenait souvent. Et qui restait jusque-là sans réponse. Merci, Franchement , hormis le chiffre 8 le reste est tellement faiblement marqué. Qu'a l’œil nu, je n'avais pas fait attention au 1455. C'est uniquement en regardant les photos et en grossissant les images que l'on devine le marquage. En plus il semble être fait en deux fois car la deuxième partie part en travers. Voilà ce que l'ont voit avec une lumière normale !! Et j'ai vraiment été très léger avec le sablage sur cette partie, dès que j'ai aperçu le 8. Il a tenu ainsi 60 ans, alors franchement là je le garantie un siècle monsieur Il n'est pas parfait, les images le mettent en valeur. Car certaines parties sont corrodées en profondeur . Parties que je reprendrais par la suite. La couche d’apprêt est conséquente, donc un premier ponçage devrait grandement améliorer l'aspect.

Le sablage de ce châssis a été vraiment dur à réaliser . Pour donner une idée, démarrage de la sableuse 8 heures du mat, arrêt 13 heures. Pas parce que c'était fini, mais parce que physiquement je n'en pouvais plus. Sur un parking en plein soleil et avec le casque de sablage, cela devenait dangereux . Les deux tiers du châssis est décapé. J'ai donc reprit le lendemain 8 heures du mat , 14 heures le sablage et les traitements sont terminés. Soit en tout onze heures de taf De couleur gris foncé, il est recouvert d'une épaisse couche d'aprés epoxy Univia C6. La bonne surprise est la localisation du VIN. Donc fini la légende des Pontiac 59 sans VIN. Sans le sablage il aurait été impossible à lire. Il n'est pas gravé trés profond et j'arrive tout juste à le déchiffrer par jeu de lumière. Il faud y voir 859L 1455

C'est exactement celui-ci : https://www.dema-france.com/articles/gude-poste-a-souder-mig-190-mixte-230400-v-garantie-2-ans-173.html?gclid=EAIaIQobChMItK7ZisyJ4wIVGoXVCh1BewCrEAQYASABEgIHm_D_BwE, et franchement c'est parfait pour un amateur.

Avec les poussoirs US c'est inutile, ils ne se remplissent pas. Les poussoirs s'amorcent avec une perceuse par l'axe de l'allumeur. L'huile doit s'écouler par toutes les tiges de culbuteur après deux tours moteur. Regarde cette vidéo . Oil priming tools

Pour le VIN rien de nouveau, Il n'est pas sur la partie avant . Car je l'aurais trouvé vu l'état de châssis. Il reste la partie arrière , a voir après sablage. En 59 sur la même chaîne d’assemblage il y avait les Buick et elles avaient le VIN frappé au-dessus de l'essieux AR. Donc je me dit que dans la logique , pourquoi les Pontiac n'y auraient pas droit ? Surtout que les équipements posés sur le châssis sont en rapport avec les options, comme pont autobloquant, suspension pneumatique, boite méca ou pas, moteur tripower ou 2 corps , direction assistée ou pas , une ligne d’échappement ou deux.....Bref pas mal de différence de l'un à l'autre. Donc pour marier la caisse avec le bon châssis , avoir les VIN qui correspondent semble simplifier les choses. Après je sais qu'un système de fiche de de suivi d'assemblage était déjà existant. Oui tu as parfaitement raison, Star Chief et non pas Catalina . Question dimension cela tombe mieux La raison de mes questions, est que j'aime bien avoir les infos sur l'histoire de la conception jusqu'à la sortie d'usine de mes autos. Le deuxième numéro est frappé dans le même que "PARISH" donc il est possible ce soit une référence de ce sous-traitant... a voir.

Merci pour cette info. Pour la référence du châssis j'en suis sur, c'est le 532032 . Voir ce document : frame.pdf En 1959 les références n'avaient que 6 chiffres et commencent normalement par 53 de 1958 à 1960. Infos issue MASTER PARTS CATALOGUE 1938 à 1960 qui me sert pour l'achat des pièces NOS. Mais le plus étonnant c'est que mon châssis devrait avoir la référence "532520" pour Bonneville Sport Coupé, et non le 532032 qui correspond à une Catalina Sport Sedan qui fait 15 cm de moins en longueur. Auraient-ils modifié des châssis de Catalina pour les premières Bonneville ?

Le châssis est maintenant prêt pour le sablage. Il est dégoudronné, dégraissé, les soudures et les grattons sont meulées, Quelques soudures et un peu de redressage a même été effectué. Après passage au karcher, j'ai découvert la référence du châssis frappé à l'arrière gauche. Le "532032" c'est la référence d'usine du châssis. Bon par-contre, avec il y a deux autres marquages qui me posent questions. Le "1027581" est inconnu. Et "PARISH" ou "PARTSH" avec le copyright. Cela vous parle ? Pour infos en tant normal les châssis de Pontiac 59 sont marqué ainsi.

C'est effectivement la poisse, courage pour la suite .

Oui, mais le reste est vraiment invisible Pas con, s'ils nous lisent. Je suis preneur J'ai également trouvé que cela pouvait se traduire par "Montage " . Ce qui nous donnerait " Montage sud ou Fixation sud" J'ai de nombreux marquages à la craie à divers endroits de la voiture . Pour certain j'en connais la signification, cela représente souvent une preuve de contrôle. Et de ce fait ils sont inscrits en surface sur un élément terminé. Mais cela ressemble plus a un message , une revendication....pour les collègues suivant. Ils sont inscrits à la peinture sur l'acier et ont été recouvert par la peinture noire du châssis. Ton histoire sur le nord et le sud du châssis et une déduction , ou tu connais un document qui en fait référence ? Car l'idée est intéressante, même si cette traverse se trouve devant et que la face marquée "sud" est dirigée vers l'avant. Moi je pensais à la chaîne sud d'assemblage des châssis dans l'usine de Linden. Mais je n'ai rien trouvé qui va dans ce sens. Le numéro 13 ne correspond à aucune référence connue sur le châssis. Et bien trop loin du 166 iéme exemplaire qui est lui estampillé sur la coque. Pas de frappe à froid ne me tracasse pas. Chez GM il y a des 59 qui possédaient déjà un marquage et il semblerait que non sur les Pontiac. Mais bon j'en serais certain une fois le sablage terminé.