CAN-AM

Malheureusement il n'y a pas toujours de logique. Beaucoup de pièce de la Bonneville proviennent de particulier et non d'entreprise connues. Et je ne sais jamais qui va me les livrer ou par où elles vont passer. Parfois pas de taxe, parfois taxe dérisoire, et parfois délirante. J'ai souvent eu Chilly Mazarin au bout du fil et je suis toujours tomber sur des personnes sympa. Qui ont réglé mes dossiers ( contrôle des justificatifs pour taxe) rapidement. Je n'en dirais pas autant des grandes enseignes de transports qui sous traitent les colis à des petites messageries arrivés en France. Pour exemple, Il m'ont perdu un Vilebrequin NOS pour 389 de 1959 . En suivant le tracking on voit clairement qu'il a disparu après être sortie des douanes en direction de mon domicile. Réponse " c'est pas nous, c'est eux" ." Eux" c'est une petite messagerie lowcost, sous traitant d'un sous traitant. Payé au lance pierre, avec des chauffeurs interim qui s'en battent les couilles. Tout ce qui n'est pas livré aujourd'hui part à la benne (disparaît).... Pour charger la tournée de demain, qu'il n'arriveront pas à terminée de toutes manières. ( infos récupéré après avoir secoué le prunier) La grande enseigne vous rembourse immédiatement ( - de 24 h) sans chercher ou se trouve votre colis. Pourtant un vilo de 33 kilos ça ne disparaît pas comme ça. Ce qui fait chier, c'est qu'il y a des pièces rare que l'argent ne peut pas remplacer. Mais ça c'est moins important que de salir leur image. Mais pour répondre à ton sujet et pour l'avoir vécu aussi, Il y a parfois des gens consciencieux (à Chilly Mazarin) qui posent un peu d’adhésif supplémentaire, sur un colis qui franchement a aussi été fait à l'arrache par l'expéditeur.

Il y a pas photo, tes pistons sont très bien pour ce type de moteur. Ton vilo te remerciera de l'avoir soulagé

Les pastilles ne sont pas un problème, tu peux même en faire usiner . De plus il en existe en métrique, comme en pouce. Pour les pièces rares, avec de la patience ebay motors offre parfois des perles en NOS . Mais il ne faut pas réfléchir longtemps et vite oublier le prix.

Tout dépend de ce que tu veux faire avec. Il faut nous en dire plus.

Dans un premier temps il y a le travail du conduit et du siège (en 3 angles). Ainsi tu peux obtenir un meilleur passage en gardant tes soupapes. Le diamètre des soupapes sur un latéral est souvent largement suffisant dès l'origine. Simplement avec trois fraises avec un angle différent, tu peux reprendre facilement cette zone . En ce qui concerne les soupapes, le plus important c'est l'angle de 30 ° à gauche de l'image. Cela peut sembler ridicule mais le gain et intéressant. Comme toutes préparations moteur, c'est une multitude de retouches qui au final donnent un gros résultat. La nous parlons simplement de petites améliorations, qui permettent de gagner un peu d'agrément ou de rendement. Car elles n' étaient pas ou peu appliquées à cette époque en grande série, et encore mois sur les moteurs de grosse cylindrées . La conception d'un moteur latéral n'est pas terrible pour aller chercher de la performance. Cela principalement à cause de la forme des culasses imposé par ce type de distribution..C'est la raison pour laquelle certains prennent directement le raccourci vers la suralimentation. Néanmoins si l'on travaille sur les masses en mouvement, les équilibrages, et le remplissage. Cela peut devenir correct, sans altérer la fiabilité.

Pas seulement, mais en retaillant les sièges et les soupapes en trois angles différents. Et en diminuant le diamètre des queues de soupapes .

Rien d’anormal sur ce type de soupapes pour cette époque . Par contre il serait facile de les améliorer .

Non je ne connais pas cette méthode. Mais il faut faire attention à ces démonstrations, c'est vieux comme le monde. Même si la chimie fait toujours des progrès.

La suite du panneau est terminé. La météo m'a permis de sabler la partie manquante. Quelques perforations sont apparues. Rien de dramatique mais je vais les réparer. Comme pour les autres , un coup de pointe carré jusqu’à ce que la tôle résiste. La plaque de cuivre est fixé. Le reste vous connaissez, soudure meulage, panneau déformé, planage......

C'es vrai, mais les L6 et V8 HOLDEN sont des blocs Chevrolet. Avec des caisses de Capitan, Cadet, Rekord, Comodore et autre de chez OPEL. Car tout ceci ce n'est au final que du Général Motors. Mon étonnement n'est pas tant de voir ces voitures, mais leurs performances . Dans les années 60' même les meilleurs n'arrivaient pas à prendre 300 kmh avec une mustang 67. Surtout prévu pour du circuit avec des freinages très appuyés répétitifs et des relances. Sur certaines vidéo les temps et les vitesses sont affiché et cela laisse rêveur.Et tout cela avec très peu d'appendice aérodynamique. Je serais curieux de voir a quoi ressemble les pièces et les matériaux de ces moteurs. La Camaro SS 69 jaune a bandes noire est presque sur toute les vidéos. Quand cette voiture passe devant les micros. Elle laisse l'impression d'être équipée d'un 302 ci et non pas d'un big bloc 396 !!!

Par contre il y a une petite Ford Capri dans le championnat qui n'est pas ridicule. Mais la guerre est principalement entre FORD et GM .

Je ne sais pas pourquoi il y a des Porsches....Je n'en ai pas vu gagner Par contre les Holden et même des Toyota 6 cylindres défendent bien leur morceau.

Championnat Australien avec des autos affûtées comme des avions , Belle bagarre et des vitesses de pointes incroyables. Le règlement autorise les slicks , et cela se voit. Beaucoup d'US, mais pas que. Monter le son car les V8 tourne entre 7 et 8000 trms !!!! Et ils ont aucune pitié pour les carrosseries. Chercher d'autres videos : TOURING CAR MASTERS

C'est très bien fait et en plus c'est en français...que demander de plus ? A si, il manque les cotes des outils de Marcel

Effectivement ce n'est pas top la dessous. Si cela peut t'aider j'ai fais fabriquer les miens chez E-pliage à Toulouse http://www.e-pliage.fr/ Car les repros étaient minables. Le tarif pour les deux bas de caisse d'1.80 m de long + le port = 109 € le 05/2016. Ils ont un petit logiciel en ligne sur le site. Sur lequel tu renseignes les dimensions et les angles de pliage, et dans la semaine tu as tes pièces. Avant : Apres :

Merci. Moi aussi, il me tarde de voir la suite. Mais ce n'est pas pour demain Merci, disons qu’un forum est à la base un lieu d’échange, donc il ne serait pas juste que je l’utilise uniquement pour mon intérêt. De plus je prends un réel plaisir à communiquer en temps réel ce qu’est un chantier de restauration fait maison. Et j’espères que cela pourra faire redescendre sur terre, ceux qui pensent qu’en six mois ou quatorze semaines comme à la télé c’est fini et tout beau. Bon, j’ai travaillé sur le panneau extérieur de la portière passager. Le plus long a été de choisir la méthode de réparation. Mon souci, des trous de perforation par la corrosion au niveau de la baguette et en plein milieux du panneau. Au départ je me disais qu’un mastic alu pourrait faire ou bien un étamage si cela était plus important. Puis après sablage les dégâts étaient encore plus importants que ce que je pensais. Donc j’ai laissé tomber l’étamage. Donc j’ai voulu me lancer dans la découpe et la pose d’un patch, en sachant que la déformation du panneau serait importante. Ce qui déjà me rebutait pour la pose de l’étain… J’ai finalement opté pour le rebouchage par point. En me disant que si cela ne me donnait pas satisfaction, il serait toujours temps de tout découper. Alors après sablage avec un petit pistolet, voici ce qui était visible. Agrandissement des trous au maxi avec une pointe à section carrée, pour tester la résistance du morceau corrodé. Puis prise des mesures et fabrication de 3 jauges de profondeur, qui me permettront de revenir à la bonne position. Car je sais que le panneau va s’enfoncer sous l’action de la soudure. Toujours pour les mêmes raisons, quelques copies du galbe de la porte sont prises. Pour limiter les déformations, une barre de cuivre sera fixée dessous. Cela aura pour effet d’absorber la température et de réduire les déformations. Et surtout de m’aider au rebouchage. Finalement je garde cette solution, le panneau est épais et résistant. Bien sur une séance de planage est nécessaire, car comme prévu le panneau c'est gondolé sous l'action de la chaleur et la rétreinte de la soudure. Les dépassements de soudure à l’intérieur du panneau sont meulés. Afin de pouvoir positionner mon tas comme il faut lors du planage. J’ai plus qu’a sabler le reste pour finir le panneau.

Ok super, c'est pour cela que la patience est souvent recommandée sur une restauration complète

Alors ?

Et voilà, un peu plus de 4 ans de travaux viennent de passer à vitesse grand V. Et enfin la coque est sur le point de partir en peinture. (plus que 3 mois) Le récap de l'année écoulé c'est: 9 Février: La plage arrière est terminé. 17 Février: Le tour de malle est fini. 24 Février: Le dessous de la plage arrière et également fini. 17 Mars: Le pavillon côté gauche et la gouttière sont réparés. 25 Mars: Le tour de la lunette arrière est fini. 30 Mars: La deuxième traverse de pavillon est en place. 28 Avril: Le pavillon est enfin entièrement terminé. 4 Mai: Réparation de la jupe arrière fini. 5 Mai: Réalignement et étain de l'ailerons d'aile arrière droite fini. 9 Juin: Les renforts de malle sont fait et en place. 12 juin: Dépouillage du châssis. 16 Juin: Décrassage du châssis. 7 Juillet: Sablage et mise en apprêt du châssis. 28 Septembre: Mise en apprêt du soubassement et de l'intérieur, terminé. 14 Décembre : Accord du devis peinture et arrêt d'une date de début de chantier. 31 décembre: Réparation des portes toujours en cours. La suite pour 2020: C'est finir les portes, les cordons d'étanchéités, la réfection des charnières de porte et quelques bricoles. Tout cela pour fin mars. Le reste ce sera le châssis et les trains roulant avec quelques séances de sablage, ponçage et peintures en vues.

Heuuu t'es sur ???

Nombreux sont les régulateurs avec le corps à la masse, mais attention ce n'est pas une règle. Regarde ton schéma électrique, ou ton manuel à la page du contrôle du circuit de charge. Pour la bride regarde chez Restagraf la référence 428. Elles remplacent avantageusement ton modèle et sont aussi réutilisables. Tu les trouves chez AD ou autres fournisseurs en pièces auto.

Et c'est comme ça qu'une simple réparation devient un chantier de remise en état, quand il finit pas en restauration Comme je viens juste de découvrir le sujet... Désolé de revenir sur l'oubli de la tôle derrière le volant moteur... J'avoue cela m'a fait sourire et voir plus.. Et je te félicite pour ne pas avoir choisi la solution facile, de la partager en deux. Je sais, ce n’est pas bien de se moquer des autres . Mais cela fait du bien de voir que cela n'arrive pas qu'a soi.

La deuxième porte est sur la table. Pas de surprise, la même conception, le même procédé d’assemblage, cela donne les mêmes défauts. (Corrosion, soudure qui ne tient pas…) L'interrieur est à décaper, l'insonorisant part en miette et ne protège plus rien depuis bien longtemps. Ici comme sur l’autre porte c’est la zone la plus touchée par la corrosion. Une découpe sera nécessaire pour corriger ceci. Là c’est la soudure qu’il faut reprendre, je ne comprends pas pourquoi deux techniques de soudure ont été employé. Car visiblement celle au chalumeau ne tient pas. Je retrouve le même problème sur les deux portes. Puis il y a cet écrasement qui n’a rien à voir avec la fabrication. (Peut être un réglage de la porte avec un cric….) Donc réparation en cognant sur des leviers et autre manche de marteau introduit dans le logement de la charnière. Puis par planage afin de redonner à l’arrête la forme d’origine. Même chose pour le deuxième pli à droite bien plus léger, juste pour redonner une arrête correcte.

C'est clairement le top, même pour un remplacement de panneau.

Pas con , j'y penserais pour la deuxième porte