CAN-AM

Bon boulot, bravo. Je vois qu'elle était bleu metal à l'origine. Je ne sais pas si tu vas la conserver. Mais je trouve que cette couleur rend les GTO de cette periode particulièrement class.

Avant de procéder au dernier ponçage, j'installe les silentblocs neufs . En utilisant la même méthode que celle du démontage. En scotchant les douilles à l'étau cela laisse les mains libres pour faire le reste et remonter ces silentblocs tout seul. Je vous passe les longues heures de ponçage. Les formes des pièces empêchant l'utilisation de la ponceuse, c'est donc à la main que tout a été fait. Pour la peinture j'ai eu recours à une cabine de peinture, car les températures actuelles commencent a être trop basse pour peindre sur des surfaces importantes . Dans un premier temps ce sont les pièces de couleurs noires satinées qui y sont passées. Car c'est du brillant direct et plus rapide à appliquer. Les flasques de freins sont traitées à plat. Les autres pièces sont suspendues car suffisamment lourdes pour ne pas pivoter sous l'action du pistolet. La position verticale n'est pas idéale pour les peindre car cela favorise les coulures, raison aussi pour laquelle la cabine est importante. Car des pièces froides ralentissent le séchage et donc augmentent le risque de coulure. C'est maintenant au tour des pièces grises. Ici le processus est un peu plus long . Le gris métal est une base à l'eau , donc il faut qu'elle soit totalement sèche pour pouvoir la recouvrir de vernis polyuréthane. Cette couleur est un gris de chez Peugeot des années fin 80'. Je l'utilise sur les pièces de train roulant depuis une trentaine d'année, car il donne une bonne finition sans trop faire tuning . Les ressorts a grandes spires sont les plus facile à peindre. Ceux à spires rapprochées sont infernal à peindre uniformément, sans coulé ou manque de peinture. Petit détail sympa les références des ressorts d'origines ont été conservé, malgré les couches d'apprêt. Ici les arrières . Et là les avants . Ces références sont inexistantes sur les repros. J'en ai une paire de chaque, mais ils ne m'inspirent pas confiance . Donc pour l'instant je conserve les originaux. Aucun ne semble être affaissé.

Je ne suis pas le bon exemple. Moi aussi je conseille de surpayer une voiture en très bon état pour être tranquille par la suite. Mais pour moi, je fais totalement l'inverse. Et résultat quand j'en ai fini avec une auto, elle ma couté le double voir plus, d'une belle en très bon état. Et cela sans compter que j'en ai pas profité pendant des années. Donc oui, il ne faut pas hésiter à lâcher quelques billets de plus . Le prix s'oublie, la qualité reste... C'est clair que pour un six cylindres culbuté de cette époque, le prix n'est pas délirant.

Dans tout les showrooms tu es obligé de maintenir la charge des batteries. Chaque fois qu'un client ouvre une porte, tu réveilles les calculateurs, les éclairages intérieur et autres boitiers et bien sur tous ne s'arrêtent pas à la fermeture . Certain c'est presque une heure après. Ce qui fait qu'en moins d'un mois les batteries sont vides. Et c'est sans parler des marques comme BMW qui laisse les feux led allumés toute les nuits pour que ça ait de la gueule. ( sous chaque voiture tu trouveras un chargeur)

A l'instant, un véhicule neuf dans le showroom de la concession. Un chargeur pour maintenir la charge.

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Et ce rod il en est où chef ? Parcequ'ici ça manque de bagnole bidouillée avec des moteurs de fou du chrome a gogo , et d'horribles jantes pas d'origine...et des échappements sans silencieux .

Des nouvelles ?

Pour les rayures sur l'inox, il te faut poncer avec du 320 a l'eau , puis 400 , 600 , 800 ,1000 . Et là tu peux passer soit à la polisseuse et la pate bleu, ou bien au Belgom alu avec un chiffon coton et beaucoup d'huile de coude. il n'y a pas 36 solutions , c'est comme l'alu mais en plus dur. Mais le résultat sera mieux qu'en sortie d'usine. Pour les coulures tu peux les supprimer que dans deux cas: Le premier, si ta peinture est un brillant direct et que tu es sur que c'est la peinture qui a coulée . Et non pas une coulure d'apprêt qui n'a pas été poncé avant peinture. Car si tu traverses la couche de peinture , c'est mort ( il faut repeindre, faire une retouche couleur) Le deuxième , si ta peinture est une base couleur ( a l'eau ou pas) recouverte de vernis . Il faut t'assurer que c'est bien une coulure de vernis et non pas de l'apprêt ou de la base couleur . Car la aussi si tu traverses c'est plus que mort (il faut repasser la base et revernir) Si c'est bon tu peux faire cela avec un rabot a peinture ou avec une cale a poncer et du papier 1200 a 2000 à l'eau de préférence. Puis lustrage en trois étape. https://www.forch.fr/equipement-d-atelier-hygiene-et-protection/accessoires-emballage-transpalette-rubans/feuilles-de-marouflage/rabot-carbure-pour-peinture

Quand c'est trop facile, c'est pas marrant

Voilà celles que j'ai : Et j'en ai une deuxième.Mais fissurée comme la tienne je présume .

Ok, esthétiquement j'ai les mêmes sur la 59. Mais j'ai fait l'acquisition d'une paire que je croyais identique, mais elle sont plus petites.

Je devrais en avoir deux. As-tu une photo et les dimensions ?

Les différents ponçages prennent un temps fou. J'avance péniblement. Les ressorts sont prêts pour la peinture. Les triangles inférieurs ont subit aussi quelques travaux de finitions. Et pour finir une nouvelle couche d'apprêt époxy avant mise en peinture. Bien sur avant peinture il faudra tout reponcer, mais se sera plus facile.

Non ce n'est pas indispensable. Des tambours ou un fer plat sur une jante peuvent faire.😉

Pour le carrossage tu peux faire avec ça. Par contre il faut que tu sois sur un sol parfaitement à l'horizontal. https://www.google.com/search?client=firefox-b-oem1&q=outil+reglage+carrossage

Franchement oui. Mais bien vérifier qu'il n'y ait pas d'autre solution. Car une barre adaptable ou d'origine coûte quand même moins cher au final. Si non l'avantage c'est que vous avez un résultat à la carte et une garantie sur la qualité de l'acier employé.

En même temps les travaux avancent à petit pas. Faut dire aussi que j'emprunte gracieusement des petites mains qui n'ont pas les performances des versions chinoise. Ps. Mais déjà bien content de voir cette génération, intéressé par le sujet. Au préalable, comme toutes les pièces du train arrière sont touchées. Une réparation de l'état de surface est nécessaire. Donc un couche de mastic est a poncer avant de déposer une dernière couche d'apprêt. Une dernière couche d'apprêt époxy. C'est aussi le moment de commencer à sortir les pièces neuves des cartons. Dans ce genre de projet toutes ne sont pas de fabrication récente. Genre le gros silentbloc, il date des années 60' . Même si je n'aime pas utiliser ce type de pièce en NOS, parfois il n'y pas d'autre choix. Les six autres sont récents et je suis agréablement surpris par leurs qualités de fabrication.

Le choc n'y était pour rien. C'est la corrosion qui avait gravement rongé la barre aux niveaux des paliers.

Quelques nouvelles... La barre stabilisatrice est arrivée, conforme a la commande. Diamètre 18 mm et 10 mm de plus en largeur. Les œillets sont correctement reproduit. Les paliers seront remplacés par ceux de la Camaro 67 . Car ils sont en 17,5 mm et les fixations sont identiques à celles de 1959.

J'étais septique sur le résultat évoqué. Mais franchement bravo, car le final est vraiment bien. Tu vas en chier question déformation en soudant toutes ces longueurs. Mais lâche rien , tu as la motivation pour t'en sortir et tu verras la patience fera le reste.

Sur photos elle semble déjà de reste haute à l'arrière. Quand a remplir la malle de pièces lourdes, attention aux dégâts que cela peut occasionner quand elles bougent.

Je confirme les propos de bigv8, dans le temps tu t'y retrouveras. Si ton poste peut avoisiner les 190 A, tu t'en serviras pour beaucoup d'autre choses.

Alors c'était comment le Normandie beach race 2020 ?

Mais j'ai bien peur qu'il en fasse un "Nomad" Genre break de chasse.