CAN-AM

C'est clair, j'en suis jaloux

Une étape de moins a réaliser . Le nez de pont est définitivement réassemblé. En gros, seul le carter, le boitier différentiel, et les deux pignons ont été conservé. Pour le remontage, je me suis aidé des mesures faite avant démontage, du livre et des conseils de chez Fabcraft Metalwork. Le matériel sera un frigo de compétition, un décapeur thermique, un contrôleur de couple, une clé dynamométrique, et quelques comparateurs . La premiere étape consiste à bien laver les roulements, afin de virer la graisse de stockage. Puis de les protéger de la poussière. Afin de réduire la taille des cages de roulements pour les insérer dans le carter sans effort. Je les laisse une paire d'heures dans le freezer. Cette cage viendra se positionner ici . Après avoir chauffer le carter avec le décapeur. Le pignon d'attaque possédait à l'origine une cale de 0.35 mm, derrière le roulement. Je décide donc de remettre la même épaisseur. Bon la première mesure .....est complètement dans les choux !!! La cale de 0.35 est beaucoup trop épaisse. La deuxième ...ben j'en ai trop enlevé...Arg. Je suis bon pour sortir le roulement à la presse une troisième fois. Heureusement le troisième essai sera le bon ( écart de 0.03 mm) Le pignon ayant retrouvé sa position d'usine, le travail peut continuer. Preparation du boitier différentiel. Réglage de la précharge des roulements du pignon d'attaque. Ici plus de bague a écrasement . Mais une bague calibrée ajustable par cale d'épaisseur. La aussi plusieurs démontage et remontage afin d'obtenir la bonne précharge. Au final je suis très proche de du couple désiré. Une cale de 2 centièmes de plus aurait été parfaite. 22 flbs aurait été parfait. Mai cela fera. Je peux donc poser le joint spy et le bouchon du conduit d'huile. Et remonter la fixation de l'arbre avec un écrou frein neuf. Le serrage peut se faire a la déboulonneuse vu qu'il n'y a plus de réglage possible. La couronne est sur le boitier avec les roulements de palier. Je le positionne sur les mesures prises lors du démontage. Puis c'est le contrôle avec la peinture. La trace est bonne, le jeu entre dents est de 0.16 mm . C'est presque terminé Remontage des planétaires, des satellites et cette fois c'est terminée .

Je pense que ta modif de ressort fonctionnera. Car si j'ai bien comprit, tu as simplement chauffé l’extrémité du ressort pour qu'il porte bien a plat. Si c'est le cas, tu n'as pas modifié le fil du ressort sur sa zone d'effort.

Merci, J'essais de maintenir une certaine qualité. Afin d'avoir un résultat d'ensemble homogène. Parfois il faut savoir ce faire un peu violence, pour pas baisser le niveau d'exigence. Car la facilité est souvent très tentante. Apres si ont veut trouver des défauts, il y en reste toujours. Si tu regardes la dernière photo des supports d'échappements, tu verras que la pièce du milieu a une petite différence (car elle est de fabrication maison) . Et il y a également un support qui a un renfort de plus, car il est moins épais. Donc ce n'est pas parfait. Mais il est tellement difficile et couteux de rassembler la collection, que cela restera ainsi . Au sujet de la cire, non je ne l'utilise pas. Car j'ai pris la décision de faire un traitement de surface à toutes ces pièces brutes. Soit par peinture ou par dépôt électrolytique. Je m'éloigne de la finition d'origine en faisant cela, mais je sais que ces pièces ne bougerons plus et garderons un côté esthétique qui me convient.

J'arrive à la fin du zingage, du moins pour la partie châssis. Toute la visserie, ainsi que les pièces de freinage y sont passées. Le palier de triangle supérieur de guidage du pont . Avant : Maintenant. La restauration des supports des lignes d'échappements n'a pas été très compliqué . Contrairement au fait de les trouver. Sur les six, deux sont d'époques, les autres sont de vielles repros. Ces supports ne sont pas peint et rouille rapidement. Donc je vais les traiter comme le reste. Donc pour harmoniser le tout, dé-rivetage, sablage... Puis refabrication des caoutchoucs, les originaux sont taillés dans des pneus. Donc pour les reproduire j'utilise aussi du pneu. Les flans sont armés de cordes comme les morceaux d'origines. Puis électro-zingage. Et assemblage final. Le résultat est mieux que neuf. Les rivets sont remplacés par des vis bombées sans emprunte. Ce qui donne l'aspect de la première génération de support.

Pour les mastics polyester, attention si tu les poses sur une couche phosphatante. Laisse bien passer quelques semaines d'évaporation avant de poser un mastic polyester. Car tu risques d'avoir des décollements de mastic, ou des détourages très prononcés. C'est pour cette raison qu'il est conseillé de poser les mastics direct sur la tôle. Car dans les carrosseries toutes les étapes se font dans des délais très bref. Et ne laisse que trop peu de temps aux produits pour finir travailler. Sur mes projets, je demande un délais d'attente de minimum deux mois entre l'avant dernière couche d'apprêt et la définitive avant peinture. Cela laisse le temps au fond de travailler avec les écarts de chaleur. De cette manière les traces de ponçage des mastics ne réapparaissent pas dans le temps.

Il n'y a pas de honte a utiliser un mastic de garnissage, quand il est correctement employé. Nombreuse sont les autos de très haut de gamme a avoir été entièrement mastiqué avant les apprêts. J'ai une auto que l'ont pourrait considéré de fabrication artisanale. Elle est entièrement mastiquée en surface. Car elle n'a pas un seul élément qui ne porte pas de trace d'outils. Les quatre ailes et le pavillon sont chacun composés de minimum trois panneaux soudés en bord a bord. Sur lesquels on peut voir des traces d'outils comme la râpe, la bâtes ou tous simplement les soudures au métal d'apport... De plus , dans le temps les tôles d'acier ce déforment au grés des dilatations en créant des petites vaguelettes sur les panneaux. Ce qui nécessitent de retendre les tôles quand c'est faisable. Sinon c'est mastic sur toute la carrosserie. Pour infos les mastics ont presque 25 ans et il n'y a aucune fissure ou trace de détourage visible.

Les déformations sur les longues soudures sont une plaie, surtout quand l'accès arrière est difficile. J'avais eu recourt a la lime fraise et d'un bout de lame de ressort modifié pour rattraper le pavillon. Tu tiens le bon bout bravo.

Impossible à dire. J'en ai vu voler en eclat en moins de deux semaines et d'autre tenir des années. Localise d'abort celui qui est en cause. Cela te permettra de le surveiller. Car a distance sans avoir réellement entendu le bruit. Cela reste une supposition A toi de vérifier. Même si la probabilité que cela soit un roulement gauche est importante.

Roulements neufs et un garagiste sympa pour te les sortir et les remettre à la presse. Avec une poignée d'Euros sonnant et trébuchant, sans facture.

Cela n'enlève rien a ce petit cabriolet sympa. Mais Maserati sans moteur Maserati ??? Comment sont-ils tombés aussi bas, pour accepter de vendre un truc pareil ? C'est comme si c'était une Casio by Rolex.

Un roulement de roue ....côté gauche...!

Merci Je suis plutôt satisfait du résultat, je pensais ne pas garder certaines de ces pièces car très attaquées par la corrosion. Mais après avoir descendu un peu de matière, il en restait suffisamment pour avoir un bon état de surface sans diminuer leurs résistances mécanique. Oui c'est mieux que de les peindre en gris métal. J'insère au centre un petit tube de cuivre "tube de frein" avec les extrémités fendus. Suffisamment plus long que le ressort afin de maintenir les spires légèrement écartées. Oui se sont les vis du boitier de direction, du renvois et de la traverse de boite de vitesse. Mais celles de la traverse, je ne vais pas les conserver. Car 4 vis, 4 modèles différents !!! Donc il y aura 4 vis plus récentes, mais au moins elles seront identiques.

Quelques nouvelles... Toujours dans le traitement de la quincaillerie, ici quelques pièces du mécanisme du frein a main. Avant : Après:

Bravo pour cette belle démonstration et réalisation.

Je me sert régulièrement ici: https://www.cergy-vis.fr/vis-americaines/vis-tete-hexagonale/vis-tete-hexagonale-acier-10-9-z-bichromate-ansi-b18-2-1-pas-unc.html

Merci, mais ne vas pas croire que je respecte à la lettre le type de traitement d'origine. Je m'en rapproche seulement dans les grandes lignes. C'est simplement que ces vis étaient de couleur grises satinée, voir mate et non brillante. J'aurais préféré les passiver en jaune, cela fait plus class sur un châssis noir. C'est ce que j'avais fait sur l'italienne, en rachetant 80% de la visserie en neuf et fait chromer le reste. A l'époque la somme était déjà monstrueuse pour des boulons. Mais là, le jaune serait anachronique avec la période de l'auto. Dans les années 50' la majeure partie était grise, le reste noir ou simplement en acier brut, et chromé pour les ornement. Là, je vais zinguer les écrous en acier brut. Car j'ai horreur de voir la visserie rouiller au premier jour d'humidité. Dans le passé j'ai essayé de les peindre, mais même en faisant très attention au remontage. Il arrive que la peinture éclate. J'ai aussi essayé de les bruler à l'huile moteur. En les faisant chauffer, puis en les trempant dans l'huile. En suite j'enflammais l'huile fumante sur le boulon jusqu'à ce que çà ne brule plus. Le résultat était de couleur noir, genre canon de fusil et résistait plutôt bien dans le temps à l'humidité.

La majorité de la visserie est d'origine et d'ailleurs porte des traces de corrosion. Je remplace celles qui ne sont pas d'origines ou bien cassées (tête, forme, dimension, résistance, dépareillée). Alors soit en retrouvant des vis NOS, si elles ont des dimensions spécifiques. Soit en cherchant de la visserie standard US correspondante. La vieille doc est d'une grande aide, et elle sont très complète. Non content d'avoir les dimensions il y a aussi le type de traitement. Mais au final pour éviter les différences de couleur de traitement, je suis obligé de refaire ce traitement sur toutes les vis. Vu que pour un même élément, il pourrait y avoir un boulon noir, un écrou jaune, et les rondelles grises.

Si tu as simplement une poignée a faire, laisse tomber. Envois les à un pro par la poste. C'est un traitement qui ne coûte pas cher. Comme écrit plus haut si tu cherches la flexibilité et la maitrise des délais, tu peux te lancer. Les tarifs varient en fonction des fournisseurs, car tous n'utilisent pas les mêmes produits. Restom et FROST restoration, sont correct, mais j'ai préféré celui-ci https://classic-plating.co.uk/product/zinc-plating-kit/ . Il y a moins cher mais je ne connais pas les résultats. J'ai vu des tutos sur youtube avec du fait maison, mais comme il s'agit de procurer une résistance à la corrosion et non pas seulement une esthétique. La passivation me semblait importante. Si tu pars de zéro et que tu veux faire le travail jusqu'au bout dans les règles, compte 300 € pour un bain à zinguer de 15 litres. Sachant que tu auras besoin d'environ 150 € de fourniture diverses, comme l'alim, ampèremètre, 3 thermoplongeurs, les pinces croco, minuteur, thermomètre électronique, 10 bacs de 5 litres, linguette pour contrôle ph, eau déminéralisé et eau distillé, pipettes de mesure, et quelques babioles. Dans mon expérience, sur quinze litres j'ai utilisé les produits pour faire un bain de 9 litres. Le reste me servira soit pour faire des rajouts pour équilibrer les bains, soit pour faire un petit bain pour des pièces comme celle des carburateurs. La durée de conservation peut être très longues, au-delàs de 5 ans . Il suffit de vérifier le ph des bains et de recharger en zinc le bain de traitement si nécessaire. Les produits ne coûtent pas grand choses . Les bains sont à changer seulement s'ils sont contaminé. S'ils sont simplement sales, ils peuvent être filtrés. D'où l'intérêt d'utiliser deux bacs de rinçage à chaque opération.

Mais non c'est pas compliqué, regarde le calendrier...c'est les soldes. Donc c'est la periode ou tu peux faire ce que tu veux

Tiens voilà les fournées de cet après-midi. Je commence a mieux maitriser le truc, en augmentent un peu plus l'intensité le résultat est plus brillant ( plus proche de ce d'un pro). De près cela donne ça. C'est même un peu trop brillant par apport à mes attente.

Je me suis donc lancer dans l'aventure..... En gros le matos c'est : 13 bacs, dont 10 de 5 litres et 3 de 15 litres. 1 alimentation réglable en courant continu. 3 thermoplongeurs d'aquarium (32°). 1 pulvérisateur. 1 thermomètre. 1 minuteur. 1 ampèremètre ( pas obligatoire si l'alim affiche correctement l'intensité). 4 pinces crocodiles et suffisamment de câble électrique pour alimenter 2 bacs d'électrolyse. 1 prise multiprise. 1 jeu de domino ( utile pour relier tout les câbles). 5 plaques de zinc de 10 x 13 cm. A cela il faut rajouter 40 litres d'eau déminéralisé et 30 litres d'eau distillée. Après vient les différents produits, Cloridride de zinc anhydre, chlorure d'ammonium, accélérateur Alekos AZW, Alekos AZ brillant, passivateur bleu et jaune, acide sec, acide Alcalin, acide nitrique à 20%. Voila ce que cela donne comme bazar . Dans ce procédé qui diffère de celui de chez Restom. Il y a 5 bains de traitement. Le premier (acide alcalin) , c'est le bain dégraissant, dérouillant... Utilisé comme électro nettoyeur, les pièces sont reliées au pole positif. Sur les parois se trouve deux plaques d'inox reliées au pole négatif. Il faut 2 à 3 minutes avec 0.2 ampères par pouce² pour des pièces déjà préparé ( Sablage ou brossage) . Puis laisser 2 min sans alimentation électrique. Puis rinçage à l'eau. Deuxième bain (acide sec), dans celui-ci les pièces sont plongées pendant environ 2 minutes. Une réaction se produit, les pièces deviennent noires. Comme si on les trempait dans de l'acide phosphorique. Puis rinçage à l'eau. Et Re-rinçage à l'eau afin de ne pas contaminer le bain de zinc. Les pièces prennent cette couleur noire dans le deuxième bain. Troisième bain ( dépôt de zinc) les plaques de zinc sont reliées au pole négatif et les pièces au pole positif. Ce bain est entre 25° et 30°, avec une alimentation de 0.1 ampère par pouce² pendant 1 heure. Le but est de déposer environ 15 mµ d'épaisseur. Puis rinçage à l'eau. Et Re-rinçage à l'eau afin de ne pas contaminer le bain d'acide nitrique. Les pièces virent au gris clair en moins de 10 minutes , plus elles sont proches de la surface mieux c'est. A ce stade elles ont déjà le brillant et la couleur finale. Quatrième bain ( acide nitrique). Les pièces sont plongées pendant 20 secondes, à une température d'environ 25°. Puis rinçage à l'eau. Et Re-rinçage à l'eau afin de ne pas contaminer le bain de passivation. Cinquième bain (passivation bleu). Les pièces y sont plongées pendant 40 secondes à une température entre 25° et 30°. Puis rinçage dans l'eau. Puis plonger les pièces pour un second rinçage dans de l'eau à 30 degrés. Pendant 1 minute Maintenant les pièces vont être suspendu pour sécher pendant 48 heures. Possibilité d'accélérer le séchage avec de l'air chaud (sèche cheveux). Mais devrons rester plus de 24 heures sans manipulation. Le fait de les faire sécher avec de l'air chaud, rend seulement la couleur plus homogène. C'est surtout sur cette dernière étape (la passivation) que la solution de chez Restom diffère le plus.

Bon les premiers boulons sont au séchage, mais déjà les résultats correspondent à mon attente: Les derniers lots sont mêmes un peu trop brillant.

Pour l'instant je bosse sur les éléments du châssis. Et plus particulièrement, sur la visserie. Je suis presque au bout de l'installation des différents bains pour l'electro zingage. Je vais pouvoir démarrer les premiers essais dans quelques jours. Donc la peinture peut attendre

Alors comment dire... Au début de la discution, il m'a expliqué qu'il avait prit un peu de retard...les congés....le confinement...blablabla...l'episode de grêle... blablabla...bla...en gros elle n'a pas bougé de place ou d'état. La peinture c'est l'aventure