Phil

Les silentblocs moteur/boîte sont du type d'origine (en caoutchouc), ou "hi-perf" en polyuréthane ultra-dur ? Ces derniers sont de redoutables amplificateurs de vibrations... Sinon, la possibilité d'avoir remonté l'arbre à 180 degrés si personne n'a fait de marques dessus avant démontage est... de 1 sur 2 en théorie, et en pratique plutôt 9 sur 10 (loi de Murphy) .

Ah. Supposons que PV=1400 kg, PTAC=PTRA=2 tonnes. Donc F3-F2=zéro. Si tu es seul dans la voiture avec le réservoir pas vide (donc poids de la voiture = 1500 kg) et que tu tractes 500 kg, hors la loi ou pas ?

Oil press = oil pressure = pression d'huile Il s'allume quand la pression d'huile est insuffisante. Ce qui se produit évidemment quand le moteur s'arrête de tourner (et la pompe à huile avec), quelle que soit l'origine de la panne...

Le lave-glace fonctionne également à dépression. S'il n'est pas branché, il faut boucher. De façon générale, sur un système à dépression il ne doit pas y avoir d'appel à l'air libre (équivalent à une "fuite de dépression"). Ce système n'est pas bien efficace, surtout avec des joints de 70 ans tout secs. Ce n'est pas pour rien qu'ils sont passés à l'électrique quelques d'années plus tard (1957 ou 58 de mémoire).

Pour réduire encore un peu la marge... en 1978 c'était du quasi standard depuis l'apparition du bouzin dans les années 50

La C4 était limitée aux "petits" moteurs jusqu'au 351. Mais ils pouvaient aussi recevoir une C6, sans doute selon le véhicule (voiture ou camion).

Rien à ajouter, mes grimoires sont en cartons... Le C9 de fonderie signifie en effet 1969 chez Ford, mais il indique en général l'année de début de production du modèle de pièce, pas l'année de fabrication réelle. Par exemple mon moteur a un numéro de pièce de 1965 (C5AE-blabla), alors que la "vraie" date de fabrication (indiquée par d'autres numéros de fonderie planqués) est de début 66. Mieux, les boîtes dites "C4" ou "C6", lancées en 1964 et 1966, ont été produites jusque dans les années 90, avec beaucoup de pièces de fonderie toujours estampillées C4 ou C6.

Oui je comprends mieux Mais c'est souvent derrière ces pastilles que la mr2 s'accumule en strates. Quand on a un bloc à poil, les enlever (pas pour "remplacer pour remplacer" mais pour sortir le tournevis voire le burin pour nettoyer derrière) c'est pas déconnant. Leurs dimensions (en pouces) sont plutôt standard, genre un boulon de 5/16 c'est un boulon de 5/16. La différence c'est qu'un boulon de 5/16 qu'on a dévissé, on peut en général le remettre en place contrairement à une pastille . Donc bien vérifier les dimensions exactes (diamètre/profondeur) sur les éventuels forums spécialisés US.

Les blocs Windsor (302, 351W) utilisaient aussi des bougies en 18mm, contrairement au 351 (modified) Cleveland dont est doté ton camion à l'origine. Le moteur a peut-être été changé contre un (hyper courant) 302 ou (moins répandu) 351W. L'identification "facile" d'un moteur Ford de ces années, c'est la série de caractères frappés sur la plaquette en alu boulonnée sur le collecteur d'admission, qu'on voit dès qu'on ouvre le capot. Le plus souvent enlevée par un précédent proprio - alléger d'un truc qui ne sert à rien, c'est répandu comme idée sans parler des pipalu-hi-perf dénuées de tout taraudage pour y fixer cette plaquette. Sur mon 289, la cylindrée est indiquée - sur chaque culasse, en enlevant le cache-culbuteurs. (également sur le dessous côté admission, donc en déculassant ). Tout ça à condition qu'il n'y ait pas eu un mix de culasses et de bloc. - sur le bloc en enlevant le collecteur d'admission Il y a aussi un numéro de bloc à l'extérieur pas facile à lire : côté gauche vers le bas, bien caché par le démarreur quand tout est en place. Et pas immédiat à décoder.

C'est quand même plus "propre" de faire ça sur un circuit quasi sec, laissé quelques jours avec les pastilles de dessablage enlevées, la soufflette faisant le reste. Les poussières et écailles de rouille volent partout mais on voit mieux ce qui reste et on peut finir au tournevis.

Tu es sûr que c'est une question de contacts à ce niveau ? La pompe électro-hydraulique réclame de la puissance. En 6V, si le contact n'est pas parfait il peut y avoir des ratés (pareil que pour un démarreur). Et quand il n'y a pas de pression, interrupteur actionné en montée (électrovanne ouverte) la vitre redescend à cause du ressort de rappel. Sinon, pour changer les interrupteurs, ils sont introuvables en neuf (refabrication), donc occasion sur eBay US en priant pour qu'ils ne soient pas pourris. Quelques images que j'avais faites en 2012 quand je me suis penché sur les bitoniots Tout se démonte (bakélite et laiton powaaaa) Les contacts du fond et les lames contact Le principe de fonctionnement B=+batterie C=électrovanne du vérin M=moteur électro-hydraulique

Il y a aussi la voie de l'allègement...

Remplace les flexibles par la même occasion, après 30 ans c'est pas du luxe - surtout si le liquide a aussi 30 ans . Et (à moins qu'il y ait un ABS) un coup de soufflette dans les tuyaux rigides pendant que tout est démonté, avec des chiffons partout autour.

Très chouette tout çaavec un gros coup de ♥️ pour l'Airstream Pas exclu que je te passe une commande en fin d'année

Un autoradio AM sans lecteur K7, c'est un truc des années 50 ou 60, avec un haut-parleur de l'âge du bronze en silex bouilli qui donnera de toute façon un son de mr2. Bien inférieur à une enceinte bluetooth posée sur le siège et nourrie en MP3 par ce que tu veux.

Pareil sur le fameux Grand Keekee, alimentant une résistance dans le bloc moteur .

Fin des années 80, ce ne sont certainement plus des cartouches "8 pistes" des années 60-70 peu répandues chez nous, mais de bêtes K7 audio qu'on trouvait partout jusqu'au lancement de l'iPod au début des années 2000, tout le monde en a encore qui traînent dans un coin .

Ah Dyment ... c'est chez eux que j'avais trouvé en neuf le manuel d'atelier de mon Grand Cherokee (fabriqué au Canada). Bon, c'était en 1998, avant le e-commerce, donc téléphone, fax, toussa . Ils n'ont pas disparu, mais semblent avoir changé de secteur d'activité : https://businessdirectory.bell.ca/CompanyProfile.aspx?mfgcode=9404427&sInfo=Dyment Limited Actuellement, la meilleure source devrait être un abonnement à une recherche sur eBay (ebay.ca ou ebay.com ou cafr.ebay.ca, ou eBay motors) avec comme zone de recherche "monde entier" et comme mots clés "1989 (Chevrolet, Chevy) (manuel, manual) (french, français)". N'ajoute pas "Silverado", le manuel est peut-être commun à d'autres modèles. Déjà, avec ces mots, il ne devrait y avoir qu'une poignée de résultats par mois - en ce moment un seul, pour Camaro 89. Pour un manuel du conducteur, les frais de port devraient être raisonnables, peut-être pas plus que le prix du manuel. Pour un manuel d'atelier, ce serait une autre chanson (genre 30$ pour le manuel et 80$ pour le port...).

Oui, sur les premières photos la voiture est immatriculée en Pennsylvanie, la plaque qu'a mise Gilles est de Californie, à l'autre bout du pays... Tout ça n'a pas grande importance, le title (titre de propriété) mentionne les numéros de série, pas l'immatriculation. Ce qui la mentionne, c'est la "registration", qui est périmée et dont tu as besoin pour circuler... aux US. Tu peux aussi bien mettre n'importe quelle plaque US. Et éventuellement la même à l'avant, juste histoire de ne pas trop attirer l'attention des bleus qui te voient arriver .

La réponse est dans la question . Au prix d'un démarreur neuf, pourquoi tortiller du q ?

Huile rose = huile de boîte automatique peut--être ? La purge du circuit est automatique : les joints des vérins sont du type "chasse d'eau", assez lâches pour laisser passer l'air, mais pas le fluide. Si tu dessertis un vérin, tu comprendras. A gauche un vieux vérin desserti/découpé/démonté, à droite le travail d'un atelier d'hydraulique pour le refaire "à l'identique" avec des joints toriques et circlips modernes A gauche une vieille électrovanne avec son joint cylindrique, à droite un autre "modernisée" à joint torique dans la gorge d'une pièce usinée pour.

Une petite fuite n'empêche pas le système de fonctionner tant qu'il y a de l'huile dans le circuit. Les ressorts sont très difficiles à remettre en place, et quasi impossibles si le vérin n'est pas en position basse. Le "plus simple" est de sortir tout le bazar (armature, vérin, ressort) de la portière en laissant la vitre et son embase en place maintenue en hauteur par un bout de chevron, de remettre le ressort à l'établi en tirant comme un âne, et de tout remettre en place.

Bien sûr que ça nous intéresse Sur les photos, c'est la plus belle parmi toutes ses voisines... comme sa proprio

C'est un des premiers systèmes d'anti-blocage, l'ancêtre de l'ABS, actif uniquement sur les roues AR.

La vidéo (verticale 🙃 ) n'aide pas beaucoup. Le niveau sonore est bien trop bas, on n'entend même pas le moteur tourner. En fait on n'entend rien du tout à part le démarreur et quelques "clang clang" de temps en temps, mais on ne sait même pas si le bruit apparaît quand tu freines ou pas. Tant qu'à faire une vidéo, dirige l'appareil vers ton pied droit plutôt que vers la planche de bord, du Venilia j'en ai des rouleaux à la maison. Et mieux vaut décrire le phénomène : bruit de sifflement ? de grincement ? de claquement ? de grondement ? côté gauche ? droit ? avant ? arrière ? compartiment moteur ? roues ? ailleurs ? partout ? (la réponse est souvent "partout", Murphy power ) Quand tu ralentis, ou seulement quand tu freines fort ? Seulement moteur en marche, ou aussi moteur arrêté ? boîte sur D, sur R, sur N, sur P ? Sur plusieurs positions ? Sur toutes les positions ? Seulement voiture en déplacement, ou aussi à l'arrêt ? Entre une assistance fuyarde, un truc débranché ou mal branché ou mal réglé ou branlant, une plaquette ou une mâchoire HS, un disque en huit, un tambour en trouze, un élément de suspension détaché, un silentbloc à bout de souffle, une rotule rhumatisante, un hérisson coincé dans les roues , les pistes sont nombreuses et le diagnostic à distance difficile. Des fois, l'horoscope dans le journal local c'est plus fiable .