Phil

Non, il est plus que probable que la même erreur s'est produite en 2010 (le compteur indiquait 5.000 et le contrôleur a marqué 50.000) . Le contrôleur verra bien le nombre de chiffres du compteur, et puis tu seras là pour lui expliquer... Le dernier rouleau de chiffres est d'une couleur différente, je suppose. Si tu veux faire rectifier, tu peux essayer de retourner au centre de CT, peut-être qu'ils peuvent modifier

Tiens : http://www.oldcarbrochures.com/static/NA/Cadillac/1958_Cadillac/1958_Cadillac_Brochure_1/dirindex.html

Sujets fusionnés

Un des premiers (1948) et plus grands succès de Nat King Cole Repris un nombre incalculable de fois, par exemple par (excusez du peu) Ray Charles, Stan Getz, Ella Fitzgerald, Miles Davis.... David Bowie (moyen) Une reprise qui a été davantage qu'une simple interprétation, l'adaptation funk de George Benson en 1977, moi j'aime Et (pour moi) la meilleure, celle de la regrettée Natalie Cole fille de son premier interprète

10 mm ou 3/8" ?

Alors, tu as vu ?

A partir de 1956, l'Hydra-Matic "dual range" des Cadillac, Oldsmobile, Pontiac et Rambler est remplacée par une "dual coupling", toujours à 4 rapports et coupleur hydraulique (pas un "vrai" convertisseur de couple). Elle s'appelle "Controlled coupling" chez Cadillac, "Jetaway" chez Oldsmobile et "Strato-Flight" chez Pontiac. A partir de 1957, "Flashaway" chez Rambler.

Plaque rivetée sur le côté de la boîte. Possible (mais pas sûr) que ça commence par "58-tiret-quelquechose". ça ne dit pas à 100% que c'est celle de la voiture, mais s'il y a un 57 ou un 59 à la place tu es fixé . @Gilles : quelle maintenance ? Rappelons que l'Hydra-Matic 1ère version a été testée pendant 4 ans (1941-45) sur les tanks M24 (un moteur et une boîte par chenille), juste remplacée parce qu'elle coûtait trop cher à produire, les commerciaux s'étant aperçus qu'ils pouvaient fourguer des boîtes à 3 rapports (voire 2, cf. Powerglide) au même prix que des 4 rapports, en adaptant l'argumentaire de vente.

+1. Et avant ça, vérifie que la boîte est bien celle de la voiture De toute façon, le mieux avec FatsCo est de leur donner le numéro de boîte.

Celui-là vaut quelques euros. Mais pour le changer, il faut aussi changer le joint de carter et une grosse demi-journée de main-d'oeuvre puisqu'on doit (enfin, c'est plus facile) déposer le vilebrequin. Quand on en est à ce stade, on vérifie l'état des coussinets, on mesure les manetons et les tourillons et là les surprises supplémentaires sont possibles : si c'est un garagiste qui fait ça, compter un gros billet de mille s'il ne faut pas rectifier, et deux sinon. Et tant qu'à mettre deux billets, on sort le moteur pour le refaire entièrement. Avec un troisième billet. Tu es vraiment sûr que tu veux changer ce joint à 5€ ? ou finalement la flaque par terre dans le garage ne te gêne pas tant que ça ?

@Death Cars super ces morceaux de Motown grande époque Sauf que... Oui, mais non

Si, c'est assez franc, il suffit de tirer la jauge et de l'essuyer avant de la remettre... Ta vidéo s'appelle "fuite convertisseur", mais il est rare qu'un convertisseur fuie. C'est, au choix, le joint d'entrée de boîte ou (plus souvent) celui de sortie moteur. Pour savoir lequel, il faut regarder si ce qui coule est de l'huile moteur (marron) ou de l'huile de boîte (rouge), l'odeur est également caractéristique. Moins facile si c'est un mélange des deux. Le "oil pan gasket" n'est pas le joint du convertisseur mais celui du carter. "pour la boîte", des joints il y en a des dizaines à peu près partout, ça dépend jusqu'à quel point tu veux démonter... Les délais ne sont pas longs chez Rockauto, en général plus ou moins une semaine. Tu peux payer plus cher pour recevoir plus vite. Il y a plein de boutiques spécialisées en France, elles font de la pub dans les revues spécialisées autos US. Les prix sont "spécialisés" aussi sans qu'on puisse les accuser de se goinfrer : les frais de port et les taxes elles les paient aussi, et il faut bien vivre.

Toujours mis de la Dexron dans l'Hydra-Matic de la '52 . Mais pas sûr que ces antiques modèles à 4 rapports aient duré au-delà de 56 ou 57. Si le niveau a été fait à froid, il y a trop d'huile et au pire ça dégueule quelque part, mais ça ne crée pas de bruits. Au passage, un "bruit d'engrenage" c'est un sifflement, pas un bringueballement, qui vient plutôt d'un truc mal fixé : sil entbloc coupé comme dit plus haut ? câble de kickdown ? bielle de commande ? au pire, vis de fixation du coupleur hydraulique sur le volant moteur ? me semble qu'il y en a une soixantaine sur toute la circonférence...

Manuel du conducteur, dans la boîte à gants .

Pour la tienne, manuel d'atelier Ford 1979, page 41-50-2 : The inertia reel allows freedom of movement, locking only on hard braking or impacts of approximately 5 mph (8 km/h) or more. The reel cannot be made to lock by jerking on the webbing. Comme le mentionne @Gégé83, c'est le genre d'info qui doit être reprise dans le manuel du conducteur.

Ce n'est pas une question d'US ou pas US, mais d'époque Sur ma Mustang 73, les ceintures se bloquent quand on tire dessus, donc je suppose que c'est pareil sur la tienne plus récente. Les appels de phares, ça n'existait pas non plus sur toutes les Européennes des années 70-80, de même que les ceintures à enrouleurs (la 2CV a été au catalogue jusqu'en 90 et la 4L jusqu'en 92). Et les Américaines des années 90 ont bien les appels de phares.

"Seat back", ça veut dire "dossier", l'assise c'est "seat cushion" donc voilà. Sinon, c'est peut-être aussi marqué dans la section 18 à laquelle renvoie le schéma. Côté explications de mr2, on voit que tu ne pratiques pas nos belles RTA nationales (leur devise, "repose : à l'inverse de la dépose", et va voir ailleurs quand ça t'a sauté à la figure en démontant). Il y a longtemps que je n'ai pas commandé chez CJ, je n'ai pas le souvenir de problèmes particuliers. Tu peux aussi essayer NPD. La vitesse, ça dépend si tu leur envoies un mail en leur expliquant que tu es pressé (chez NPD, on est contacté par mail par JT, leur "spécialiste export"). Donc prêt à payer plus cher pour l'avoir dans la semaine, et aussi pas prêt à attendre pour des "backorders", ce qui arrive parfois.

Classiquement pour déposer les assises AR sur les US : lever l'avant de l'assise et tirer ensuite vers l'avant.

Ah oui, à ne jamais manipuler sans gants, sinon tu en as plein les doigts pendant des semaines

Ah... et ça marche ça ? Je pensais que c'était réservé aux personnes en difficulté financière. Excès de vitesse en cabriolet V8, ça va avoir du mal à entrer dans la case .

mastic polyuréthane (ou "PU", ou "de carrossier").

Le manuel d'atelier est en effet vital, surtout avec une deuxième voiture à restaurer. L'offre de @kat55 est à examiner car pour des bouquins (lourds !) les frais de port depuis les US sont exorbitants. Et les manuels sur CD, bof bof pour utiliser dans le garage avec les mains graisseuses. Le Master parts list donne les listes de pièces détachées mais surtout des éclatés d'excellente qualité et très clairs. La liste des références ne sert plus à rien pour commander des pièces chez Cadillac mais peut être intéressante pour savoir si une pièce d'une année s'adapte sur une autre année. Ces manuels couvrent une dizaine d'années au moins, si tu as le choix tu peux prendre une édition du début/milieu des années 60 pour savoir si une pièce de 1959 ou 60 s'adaptera sur ta 58. Le problème (et aussi pour le manuel d'atelier) est que ce sont des reproductions, de qualité plus ou moins bonne. Des éclatés tout flous, pixelisés et grisâtres ça n'a pas grand intérêt. Les rares originaux qu'on trouve sont en général tout graisseux (utilisés des années en concession avant d'être récupérés) ou hors de prix, voire les deux. Une pompe électrique rotative oui, une pompe électrique à membrane peut se mettre n'importe où, souvent sur la joue d'aile pour éviter la chaleur du moteur. Si les essuie-glaces de cette voiture sont encore à dépression, la pompe mécanique d'origine doit aussi encore être la "combination pump" (double pompe, à essence et à vide) trônant au milieu du V du moteur, le meilleur endroit pour faire du vapor-lock avec les carburants actuels éthanolés . Elle est démontable (pas sertie), il y a des kits pour la refaire, mais même dans ce cas il est judicieux de la coupler avec une pompe électrique ou une poire d'amorçage pour les redémarrages à chaud. Adresse connue et assez chère, mais produits de qualité, assez rare dans le consommable US. Beaucoup moins cher mais sur certaines pièces uniquement, trouver des pièces communes avec (par exemple) les Chevrolet des mêmes années (les "Tri-Chevy" 1955-57) pour lesquelles il existe des flopées de boutiques vendant de la reproduction à pas cher - et pas toujours bien bon. Pas très grave si on roule peu avec la voiture, changer les silentblocs de barre stab tous les 10 ans (5.99$ le jeu de 8+2 centraux) plutôt que tous les 50 ans (20$ pièce chez Rubber the right way) ça peut faire partie du plaisir .

Boutiques de fournitures industrielles. Ce ne seront pas les mêmes matériaux (toile enduite, va trouver ça maintenant que les plastiques résistent à tout) mais ils feront l'affaire.

En fonctionnement normal, la pression dans le circuit de DA est maintenue constante à une certaine valeur : ainsi, la direction n'est pas "plus assistée" sur la route qu'au ralenti. Si la pression est moindre (clapet fuyard, ressort mal taré, fuite...), la direction sera "moins assistée" à tous les régimes, et c'est à bas régime que ça se sent le plus.

En principe, la DA est efficace dès le ralenti - c'est même surtout à ça qu'elle sert SI on se limite au facile : soit il y a une fuite extérieure et ça se voit, soit le niveau est insuffisant et ça se voit aussi (à l'arrêt, l'huile doit arriver au bas du puits de jauge). Un circuit de DA est "auto-purgeur", autrement dit le seul point haut c'est le remplissage : quand on remplit, on démarre, on tourne à fond à droite, à fond à gauche, au pire une deuxième fois après avoir refait le niveau, et c'est purgé. Si "on se risque sur le bizarre" ™️ : une fuite interne à la pompe ou au boîtier, ou (ce qui revient au même) un clapet de décharge coincé ouvert par des saletés. Des fois, ça peut se démonter et se réparer, mais le plus simple c'est de changer... parce que si on démonte et qu'on pète un truc en démontant* sans avoir la pièce neuve à côté, ben il faut attendre. * typiquement et tout à fait au hasard , au n-ième coup de massette de précision pour sortir une clavette de mr2, un gros ressort fait dzoïïïïng et saute très loin. Si par miracle, après t'avoir éborgné, il n'est pas parti direct dans le camion-toupie qui passait dans la rue ou au fond de la rivière qui coule à côté, on s'aperçoit que c'est celui qu'on n'aurait pas dû démonter parce qu'il est monté à la presse en usine.