Phil

Sans assistance, la pédale devient très dure, même en appuyant à fond elle a du mal à descendre. Si la pédale va à la moquette, ce n'est pas qu'il n'y a plus d'assistance, c'est qu'il n'y a plus de freins . Une purge c'est le minimum, mais si c'est sans effet tu risques de devoir changer tout le reste...

Pour ceux qui ne suivent pas l'histoire depuis son début (il y a 7 ou 8 ans), le but de l'aventure n'est pas de restaurer la caisse - non, non, pô du tout B) . ... c'est de la montrer au vendeur une fois restaurée pour voir sa tête

ça se trouve en DVD neuf sans problème (Amazon, Fnac...)

Relais auto tout à fait ordinaires, genre 15 ou 20 Ampère, en centre auto ou chez le vendeur de pièces auto du quartier.Quand j'ai fait la manip cet été sur ma Mustang (chercher dans les sujets de juillet), j'ai trouvé des connecteurs ad hoc sur eBay à Hong Kong. Mais pour le relais, j'ai pris du Valeo made in cheznous . Les faisceaux tout faits se trouvent par exemple chez Summit. C'est de l'universel (donc du "kivapa sur ta voiture", quelle que soit la voiture), il va sans doute falloir sortir la pince coupante et le fer à souder. ça ne fait pas trop de tension (il y a toujours 12 V) mais trop d'intensité, c'est ça qui fait "charbonner" l'interrupteur (pour les pinailleurs : oui, ça fait trop de tension aux bornes de l'inter, mais bon ). Le plus simple, c'est de demander à un électricien auto de le faire...

Et le tissu de polissage ("Deluxe Auto Polish Cloth - Wax Treated") de chez Western's

Encore un : le "stop leak" (arrête-fuites) de chez Magna Krom, pour le circuit de refroidissement :

Le premier, je ne vois pas trop ce que c'est, une photo aurait aidé Le deuxième, ça doit être le classique filtre métal monté en entrée de carbu dans les années 60/70 (attention, il y a deux filetages possibles, si ça ne se visse pas, ne pas forcer). Dépose l'ancien, et nettoie-le au-dessus d'un chiffon blanc, tu verras si c'est indispensable ou non .

Je viens d'essayer ma green-dot dans le garage Les verrouillages sont : P --> R et R --> P N--> R (mais pas R --> N) D --> L (mais pas L --> D) Et c'est tout. Rappelons que le "2" de la green-dot ne limite pas les rapports à 1-2 mais à 2-3 (ce qui évite de démarrer en 1, en principe pour conduite sur sol glissant ou enneigé). Pour ce qui est de supprimer ce verrouillage, je suis de l'avis des autres : Si (comme c'est arrivé à ma Cadillac, d'origine sans verrouillage) un gamin qui s'ennuie un peu dans la voiture arrêtée en pente touche au levier sur P alors que tu picoles avec les copains sur la terrasse d'à côté, tu vas avoir la peur de ta vie . Sans parler d'un passage non désiré (faux mouvement) de R à P en pleine marche arrière, ou de D à L sur autoroute (ce dernier normalement interdit par le circuit hydraulique à l'intérieur de la boîte, mais je ne vérifierai pas ).

Moi, je voudrais savoir le moyen d'acheter un pack de lait1 - achat chez Carrefour 2 - achat chez Auchan 3 - achat chez Hyper U Evidemment tout est possible, ça dépend des risques que tu es prêt à prendre en achetant sur photos. Une fois ajouté le prix du transport, des taxes et du transit, je ne trouve pas que celles-ci soient bon marché Quant à l'état, comme tuxstang, les photos ne prouvent rien (ni même que la voiture existe vraiment) : une voiture de 30 ans d'âge, ça ne s'achète pas comme une 207, ça peut être pourri de chez pourri, avec tôles en dentelle refaites en plâtre et papier mâché, avec une jolie peinture bien brillante dessus. Sur un "gros" achat comme celui-là, surtout si tu n'as pas les finances pour rattraper le coup (racheter une autre et mettre celle-là à la ferraille), il vaut mieux ajouter 1000 à 1500 € pour un billet d'avion et d'une semaine de séjour sur place. Encore que sur place, il faut l'essayer, et donc il faut avoir le permis .

Un déterrage de 3 ans et demi jusqu'où s'arrêtera-t-il ?

J'ai pas mal (quelques milliers) de pubs de Ricaines prises dans Life, National Geographic, Saturday Evening Post etc. Je suis en train de les scanner (gros gros boulot : la plupart étant en 10 x 14" = 25 x 35 cm, il faut un scanner couleurs A3 hors de prix, j'utilise celui d'un copy-center voisin. Et le papier étant fragile, hors de question de les faire passer dans le chargeur auto, il faut les faire une à une). Si un jour j'ai fini je ferai sans doute un petit site là-dessus. En attendant, voici des liens déjà connus Pour les pubs des magazines : http://oldcaradvertising.com/ Pour les dépliants et brochures publicitaires : http://www.oldcarbrochures.com/ Un exemple : pub de 1944 pour les moteurs d'avions Allison fabriqués par GM (qui ne faisait plus de voitures ces années-là). Le scan original est en 600 dpi et fait 8000*6000 pixels, il paraît qu'on n'a pas le droit sur le forum

Le filtre à essence est propre ?

Un passage de 6 à 12V ça n'est pas du plug-and play . En plus de la batterie, il va falloir changer "quelques" trucs comme la bobine d'allumage, toutes les ampoules, tous les fusibles. Un transformateur peut alimenter les faibles consomateurs (jauges, loupiotes de tableau de bord), mais pas les ampoules de phares et encore moins le démarreur, à changer aussi (si on en trouve en 12V). Et ta batterie 12V, il va bien falloir que le moteur la recharge, donc changement de la dynamo (par un alternateur, donc refaire intégralement le circuit de charge) et du régulateur. Sinon, tout ça va griller joyeusement dès que tu mettras le contact avec une batterie 12V... Mon conseil : à moins d'envisager une réfection intégrale du circuit, rachète une batterie de 6V en 120 Ah, ça vaut une grosse centaine d'euros.

ça c'est du showroom Je dois avoir un papelard sur le pace car 79 que tu n'as peut-être pas là je pars bosser, quand je rentre ce soir je fouille dans mes archives et je fais un scan

Les freins à câbles, c'est très efficace (pour peu qu'il y ait de gros tambours au bout), c'est l'équilibrage qui pose des problèmes. Pour le reste, on peut toujours discuter. L'idée, c'est que si une voiture fait quelques centaines ou milliers de km sur les 5 ans qui séparent deux contrôles techniques, l'ensemble des choses à revoir après 5 ans de quasi-immobilité, ça fait cher du kilomètre.

Attention mon Cometou, là on ne parle pas de tes 'guez des 80s mais de voitures d'avant 1960 (en principe ---> voir le projet de loi)... Essaie de passer au CT une voiture des années 30 avec des freins à câbles, ou d'expliquer que le frein à main est grippé à force de ne jamais servir sur la vieille Ricaine à boîte auto, que les essuie-glaces à dépression ça marche bien sur route en descente mais pas au ralenti dans le local du CT, que si les cabochons de feux de la Facel Vega 1958 sont décolorés c'est parce qu'ils sont introuvables en neuf... Ou surtout, de passer au CT "poids lourds" actuel un camion Willème ou un autocar Chausson B) . Beaucoup d'entre nous (moi par exemple ) ont dans leurs connaissances un contrôleur sympa, qui connaît les anciennes et sait faire la part des choses, c'est à cette condition que je plussoie avec Newick "le contrôle technique n'est pas dérangeant" - d'ailleurs toutes mes voitures sont en CG normale et passent le CT tous les deux ans. Sinon, un "vrai" CT appliqué strictement selon la loi, ce serait la casse direct pour la plupart des anciennes . Lis bien le projet de loi, c'est expliqué...

Pas une légende urbaine, mais une vraie proposition de loi du 18 octobre 2011 : http://www.assemblee-nationale.fr/ signée par une centaine de députés (dont le mien ), pas tous recommandables par ailleurs (Balkany, Dassault, Julia, Tron... B) ) mais bon... Extraits choisis de l'argumentation : "Les contraintes imposées par un contrôle technique et, pour certains, le coût prohibitif de l'immatriculation liée à la cylindrée et au nombre de chevaux fiscaux appliqués aux véhicules anciens /.../ nuisent considérablement à cet objectif [de préservation du patrimoine automobile français des véhicules de collection]" "avec un prix de 29 à 51,20 euros par cheval fiscal /.../ le montant à payer peut rapidement devenir prohibitif et constituer un frein à la préservation de certains véhicules dont les caractéristiques techniques mériteraient pourtant qu'ils soient préservés." Et bien d'autres arguments frappés au coin du bon sens Modifications proposées : "Le paiement de la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules de collection /.../ est plafonné à 15 chevaux fiscaux." "Aucune taxe n'est due au titre de la délivrance des certificats d'immatriculation des véhicules de collection de plus de soixante-quinze ans." "Les véhicules de collection antérieurs à 1960, ainsi que ceux de plus de trente ans effectuant moins de 1 500 kilomètres par an, sont exemptés de contrôle technique en raison de leur usage, de leur intérêt technique ou industriel et de leur conception obsolète impropre à répondre aux exigences d'un contrôle technique." En revanche, cela marquerait le retour des "carnets à souches" d'antan : " les raisons à l'origine de l'instauration de ces contrôles pour les véhicules de collection sont donc dénuées de tout fondement. Il convient donc de les supprimer en échange du rétablissement de l'ancien système des carnets à souche".

Il parle sans doute de l'inscription "Clermont" (ou qui y ressemble) en bas de la plaque d'immatriculation. +1 B) @cadillac06 : edit ton 1er mesaj en enlevan lé fote. Ce swar j suprim tou se ki dpas.

J'en ai quelques numéros à la maison, j'avais dû faire un sujet ou un bout de sujet là-dessus dans une ancienne version du forum...

Les prix sont très variés car les états sont très variés aussi, ça n'est pas comme les Clio de 2009 (qui sont toutes à peu près dans le même état). C'est pour ça qu'il n'y a pas de cote standard .La fourchette pour une voiture tournante / roulante / CT OK / papiers en ordre c'est 7000 à 15000, pas beaucoup plus pour une voiture en état exceptionnel. Le but, c'est de ne pas payer 15000 une voiture à 7000... A l'origine, très fiables tant qu'on ne les prend pas pour des moteurs de compétition.Après 30 ans, 3 tours de compteurs (en miles), 12 propriétaires dont la moitié n'ont jamais changé l'huile et l'autre moitié ont monté des pièces high-perf de m***e, il n'y a plus de garantie constructeur . Pièces mécaniques très faciles à trouver aux US, et pas chères (enfin, ça dépend de ce que tu appelles cher...). Très faciles à trouver en France (il y a des revendeurs pour ça) mais beaucoup plus cher (il faut bien que les revendeurs mangent).Pièces carrosserie et autres, c'est plutôt la galère. Mais ça dépend si tu prévois d'avoir rapidement un accident . 350 = 33 CV. 305 = 29 ou 30, je ne suis pas sûr - mais à ce tarif on n'est plus à 1 CV près...

Deux remarques : - on peut aussi changer ce joint, moteur en place, en déposant totalement le vilebrequin, mais c'est beaucoup moins pratique que quand le moteur est déposé (surtout lors de la repose, où il faut remettre les bielles une par une sans faire de rayures ni que tout se casse la figure). - dans les deux cas, il faut soutenir le vilebrequin avec un cric et/ou une grosse cale. Car si tu es couché sous 40 kilos d'acier forgé que rien n'empêche de te tomber sur la figure, gaffe à tes dents...

Trop fort

Sur beaucoup de moteurs (mais je ne sais pas pour le L6 Chevrolet), le joint n'est pas un "spi" mais un joint en deux parties. On peut le changer, moteur en place, en déposant les paliers de vilebrequin et en faisant descendre le vilebrequin de quelques centimètres. On sort l'ancien demi-joint de son logement avec une pince à becs, on remet le demi-joint neuf et hop. ça évite surtout de désaccoupler (et ré-accoupler) les bielles du vilebrequin.

C'est rare, des aiguilles HS... peut-être qu'avec une pince à becs fins ?... Tu as testé quoi ? Il y a du jus à la borne (+) de chaque jauge ? La borne (-) est bien reliée à sa sonde ? Sinon, il faut contrôler ou refaire les branchements - de toute façon il faudra bien le faire si tu mets des jauges neuves, ça ne marche pas encore en WiFi ces trucs-là . Sur la plupart des jauges il y a surtout une zone verte et une zone rouge... L'intérêt de connaître la température au degré près (Celsius ou pas) me semble limité, vu la précision de mesure des sondes de ce genre de kit. Et pour la pression, les bouquins US donnent de toute façon une fourchette en psi. Le mieux, c'est d'avoir une jauge avec un cadran et un voyant lumineux (donc double sonde). Passque pour passer dans le rouge, les aiguilles attendent toujours une grande montée d'autoroute, où tu préfères regarder les clignos des camions que tu doubles plutôt que ton tableau de bord - sauf s'il y a un truc qui s'allume .

Tiens, puisque tu te dém***es en anglais, un doc qui date de 83, qui parle des PCV "modernes" et de leurs (petites) différences avec les "classiques" :