Phil

Non, ce n'est pas sûr, car les textes officiels sur le sujet sont assez vagues pour les voitures entre 30 et 50 ans (ils parlent de "rareté" et d'"intérêt historique", ce qui n'est pas évident pour une Corvette C3). Un grand club de voitures américaines imprime des "attestations d'intérêt historique", sans aucune valeur légale mais qui apparemment fonctionnent bien pour obtenir la TVA à 5,5%. Evidemment, pour obtenir une attestation pour sa voiture, il faut être adhérent de ce club, et donc payer la cotisation... Voici quelques infos récentes sur un autre forum (pas celui du club en question), données par des importateurs réguliers : http://www.mustangpassion.com/import-2012-...ts-changements/

C'est avec ça que sont faites les visières transparentes des casques de moto Je confirme, ça se raye très bien, au bout de quelques années même en faisant attention (et quelques semaines si on ne fait pas attention ), on voit plein d'étoiles la nuit et il faut changer la visière... Un truc de motard, passer la visière bien propre au-dessus de la gazinière (pas trop près hein ), ça "fond" en surface et on peut récupérer les rayures une paire de fois avec ce truc. Avec un sèche-cheveux c'est pas assez chaud (j'ai essayé aussi). Je n'ai pas essayé le pistolet thermique mais on compte sur toi pour ça mon Ricky . Je pense surtout qu'une vitre de portière, ça doit se rayer un max à chaque fois qu'on descend ou qu'on remonte la vitre : vu le climat qu'on a, il faudra donc remettre la clim en fonction sur la RickyMobile .

Il existe une version pour 1981 à 1990, mais rien de plus récent à ma connaissance.

Vu l'année de ta voiture, ce doit être des liserés blancs et non de "vrais" flancs blancs. Je ne sais pas si des pneus à liserés blancs sont actuellement importés chez nous (demander justement en centre auto s'ils peuvent en avoir, éviter de venir un samedi matin où ils ont autre chose à faire que de passer 1/2 heure dans un catalogue...). Il y a quelques années, il y avait les Cooper, c'est ce que j'ai sur la Mustang et la Cadillac (achetés en France). Sinon, on en trouve en Europe (Allemagne, Hollande, Angleterre), sans doute plus cher qu'aux US mais sans taxes et avec des frais de port réduits. EDIT : Après une brève recherche Google, on trouve des Maxxis MA1 (ou MA-1) en Angleterre, y compris dans ta dimension d'origine 205/75/15.

Non, pas de souci de montage. Par contre, si tu as trouvé ces pneus sur eBay Motors (aux US), ça va te coûter bonbon en frais de port et en taxes tout ça pour des dimensions qu'on trouve chez nous dans n'importe quel centre auto...

http://www.fullpowerteam.com/t1447-vitres-...las-au-makrolon

Passe ton permis d'abord, et trouve-toi ensuite une boîte en plastique diesel avec des airbags partout . D'abord, ça te laissera le temps de te faire (si tout va bien) du bonus, des points de permis, un peu de bouteille pour avoir une assurance collection, et quelques économies pour te payer une voiture ancienne, l'essence qui va dedans et les premières réparations (qui coûtent, c'est bien connu, davantage que les deux précédents réunis). Si tu t'interroges sur le tarif de l'assurance, je n'ose même pas imaginer ce que tu vas penser du premier devis de réfection de sellerie ou de peinture . Ensuite, en débutant il y a moins de risque de se planter tout seul dans un truc moderne qui ressemble à celui de l'auto-école que dans une propulsion de 150 ch montée sur des ressorts de charrette. Enfin, c'est nettement plus sûr d'être là-dedans quand le premier PL auquel tu vas refuser la priorité en cherchant ton mobile freinera deux mètres trop tard. Voilà pour moi. Comet, très fort ta remarque... c'est pour quand ton permis à toi, au fait ?

Heuuuuu vu que c'est un 4x4 il faudrait aussi changer le pont avant... le budget va exploser Une solution très simple serait, au prochain changement de pneus, de monter une dimension plus haute, d'autant qu'il y a de la place avant que ça frotte...

C'est le genre de chose qui se détecte très bien sur un pont, avec la personne qu'il faut pour regarder (et manipuler). Tu peux trouver un "garagiste de quartier" qui te fasse ça pour 1 heure de main-d'oeuvre. Ou mieux un centre de contrôle technique, ils ont tout ce qu'il faut pour contrôler (et rien pour réparer, ce qui ne les incite pas à trouver des pannes imaginaires ). En plus, si tout est OK, ça te retardera d'autant la date du prochain CT. Et sinon, ça te dira s'il y a d'autres choses à fare d'ici là. Seule difficulté, trouver quelqu'un de compétent, il y a pas mal de rigolos dans le métier...

C'est à peu près ce que consomme la mienne, avec le même moteur (331 ci) : 14 à 16 litres sur autoroute, 15 à 18 sur route, 17 à 20 en ville. Pour faire un calcul fiable, il vaut quand même mieux effectuer plus de 30 km : tu as mis 5 litres d'essence au bout de 30 km, c'est ça ? 5 litres pile poil, ou à peu près ? Passque si, sur ces 5 litres, tu t'es trompé d'un bock, ça fait une erreur d'un litre aux 100 sur la conso alors les quatre "6" après la virgule, mieux vaut les mettre au fond de ta poche avec le mouchoir dessus .

ici ? à moins que là ou même là D'ailleurs on attend toujours le troisième tatoo - peut-être tout à l'heure au pied du sapin

Pas [Meryl] Streep mais strip (se prononcent presque pareil) = bande (de tissu) Stripe (se prononce straïpe) = bande ou ligne (de peinture) ou rayure (de motif) (Adidas, "the brand with the three stripes" = "la marque aux trois bandes") Pin = épingle On ne dit donc pas pinstreep ni pinstrip mais pinstripe (motif de rayures de la taille d'une épingle). Faire des pinstripes, c'est faire du pinstriping, toujours avec un i (prononcer pinn-straïping). Celui qui fait du pinstriping, c'est un pinstriper (prononcer pinn-straïpeur). ... Ceci pour la bonne tenue orthographique du forum, mais aussi pour faciliter les éventuelles recherches Google

Enlève le cache-culbus correspondant au cylindre n°1 et mets le repère du damper sur zéro (piston au PMH). Si les soupapes (admission et échappement) de ce cylindre sont toutes les deux fermées, le piston est au PMH fin de compression et il faut faire un tour complet au vilebrequin pour passer au PMH fin d'échappement. Les deux soupapes doivent alors être entrouvertes : quand on tourne le vilo de quelques degrés dans un sens, l'une s'ouvre et l'autre se ferme complètement, et inversement dans l'autre sens. Si une est entrouverte et pas l'autre, et alors la distribution est décalée. Si les deux restent bien fermées, les cames d'AAC sont bouffées, ou les poussoirs morts, ou les tiges tordues... Profites-en pour enlever l'autre cache-culbus, et vérifie l'ordre de distribution et la "bonne" levée des soupapes : on peut mesurer au comparateur, mais le fait qu'une ou plusieurs soupapes s'ouvrent "visuellement" moins que les autres révèle un problème sur cette partie de la distribution.

A partir des références de l'époque, il vaut mieux oublier : les bases des mélanges ne sont plus les mêmes, en particulier depuis le passage aux bases aqueuses il y a quelques années.Quant aux vieux nuanciers, à force d'être manipulés, ils ont fini par prendre les UV. J'ai des feuilles de teintes "fabricant" (DuPont) des années 30 à 60 : sur les plus anciennes, presque tout est grisâtre, il ne reste que quelques nuances des couleurs dominantes d'origine. C'est moins marqué sur les feuilles plus récentes, mais on se doute qu'il y a eu de la dérive. En revanche, s'il existe sur la voiture des parties qui n'ont jamais été repeintes (sous des garnitures, ou au dos du tableau de bord), avec un colorimètre le peintre peut reproduire exactement la teinte. J'ai fait repeindre l'automne dernier ma Mustang sur ce principe. Il restait de la couleur d'origine sous la planche de bord en vinyle (jamais déposée, et fendue donc à changer), la teinte obtenue est strictement la même : en posant sur la nouvelle peinture une écaille de l'ancienne, on ne voit aucune différence.

Le meilleur endroit pour tout ce qui est Cadillac : Le forum du Cadillac-LaSalle Club US - anglais obligatoire oeuf corse.

1/2 = 1/2 pouce = 12,7 mm. C'est du carré mâle ou femelle ? Si c'est femelle, tu peux essayer avec une clé carrée de 12 mm, le mieux c'est une rallonge de clé à douille 1/2" à cliquet de bonne qualité (la rallonge d'une boîte de douilles chinoises de la Foirfouille à 5€ qui casse et laisse le carré bloqué à l'intérieur, extraction obligatoire au burin ou à la perceuse, c'est pas top). Si c'est mâle, oublie de suite l'idée d'une clé plate de 13 mm, ça va l'arrondir à tous les coups : il faut une clé de 1/2", au pire une pince-étau maniée avec douceur et délicatesse comme il se doit .

C'est le tuyau rigide, ou le flexible en caoutchouc ? Le flexible se trouve chez Rockauto (livraison en quelques jours si express). Si tu le commandes chez un revendeur français (Parts Plus, Vantastic etc.), soit il l'a en stock et c'est tout bon, soit il le commande aux US et ça prendra plus de temps et ça coûtera plus cher que si tu commandes toi-même. ça peut aussi se faire faire d'après modèle (donc il faut le déposer) chez un spécialiste en hydraulique (voir Pages Jaunes), éventuellement en flexible "aviation". Si c'est le tuyau rigide, je doute que ça existe en neuf, il faut refaire (ou faire refaire) à partir de tube de frein neuf. Dans les deux cas, il y a des sujets là-dessus dans le forum : (1) un "how-to'" de chevy230 pour le refaire soi-même ici (mais il faut le tuyau, les raccords, les outils pour faire les collets battus, et ne pas se planter, ce qui arrive toujours le jour où on est pressé) (2) un post de mézigue là sur où on peut faire faire. Dans tous les cas, commmencer par déposer le vieux tuyau, là aussi sur une ancienne c'est pas toujours gagné, prévoir une clé à tuyauter en pouces (oublier les clés plates, à la limite une clé à tuyauter de 11 mm si c'est du 7/16"), puis une pince-étau si ça ne marche pas. Et éviter le chalumeau à proximité du réservoir d'essence . Et tant que tu es dessous, vérifie que les purgeurs se dévissent bien, histoire de ne pas avoir à passer une autre commande quand tu les auras cassés en voulant purger...

Si ça change quelque chose de "secouer les relais", soit ce sont des relais de m*rde, soit il y a un contact sale ou oxydé. --> déposer le ou les relais concernés, un coup de nettoyant contacts en bombe (dans tous les magasins de bricolage, ou les rayons bricolage des hypers), remettre en place et voir si c'est mieux. Si c'est trop oxydé, tu peux mettre un coup de toile émeri, de canif ou de lime à ongles, mais ça reviendra.

Sacré Rubens, entre les bancs et les caisses, toujours des trucs à nous raconter Question idiote, as-tu déposé les enjoliveurs des 3 autres roues pour jeter un oeil ?

octobre 1908 - décembre 1927 Côté esthétique, elle a beaucoup évolué, de nombreuses pièces en laiton étant remplacées par de l'acier peint, et un gros lifting fut fait en 1925. Egalement, le nombre de versions de carrosserie disponibles a augmenté, y compris les trucks Ford TT. Sans compter les caisses proposées sur catalogue par des carrossiers indépendants. Techniquement, allumage à quatre bobines à partir de 1914. En revanche, toujours la fameuse boîte à trains épicycloïdaux, et toujours pas de pompe à eau (refroidissement par thermosiphon)

Et toi qui en rajoutes par dessus Bon, récapépétation : Question 1 : c'est bien un moteur essence et pas un Diesel ? le moteur le plus fréquent en Europe sur les Seville de l'époque est le V8 350 Diesel, donc c'est pas une blague. Question 2 : Si essence : c'est un carbu ou pas ? le 425 carbu était encore monté sur les Cad à l'époque, pas sur les Seville mais ça peut avoir été adapté. Quelqu'un a aussi pu monter un carbu sur un TBI* d'origine. Question 3 : Si injection : c'est un TBI* ou un TPI** ? *TBI = Throttle Bore Injection = injection monopoint = un ou plusieurs injecteurs dans ce qui ressemble à un carbu (une pièce avec des gros trous, plantée au milieu du collecteur d'admission). **TPI = Tuned Port Injection = injection multipoint = un injecteur par cylindre, donc 8, plantés dans les conduits d'admission, comme sur un Diesel (injection indirecte) ou directement dans les chambres de combustion à côté des bougies (injection directe). Question 0 : c'est le moteur d'origine (V8 d'origine Oldsmobile ou Cadillac) ou un 350 Chevrolet ou autre ? Question moins 1 : c'est un V8 ? Pas mieux

C'est le genre de tour qui me botterait

Sur le shop manual, il apparaît qu'il faut une batterie US avec les bornes en creux sur le côté, donc cosses spécifiques. ça se trouve chez les spécialistes en batteries (genre "Midi Batteries" par chez nous, mais je ne sais pas dans quel coin tu es), ou sur commande dans les centres auto si le vendeur veut bien se sortir les doigts du c*l et ouvrir les catalogues qui sont sous le comptoir. Si les cosses d"origine ont été remplacées par des cosses "ordinaires" (ce qui est probable si la batterie actuelle est une Norauto), même chose que les copains : mettre la plus grosse batterie de chez Carrouf ou autre qui puisse rentrer dans le logement avec les bornes dans le bon sens.

Comme dit plus haut, ce papillon doit être fermé moteur froid, et grand ouvert moteur chaud. Si ce n'est pas le cas, c'est un peu normal qu'un moteur chaud avec un papillon fermé fonctionne très mal (mélange trop riche). Soit le bazar est mal réglé, soit un désactivateur fou est passé avant toi en se disant que c'était trop compliqué pour sa petite tête ça ne servait à rien. Dans ce dernier cas, tu es bon pour retrouver le branchement d'origine ou passer en choke manuel (donc commande à fixer au tableau de bord, et câble qui passe au travers de la cloison, bref, plus compliqué que l'automatique qui est fait pour ça).