Phil

Ne t'emm**de pas avec ça, une bête huile minérale 15W40 d'hypermarché (ou de chez Norauto) suffit largement à nos moteurs. Surtout pas d'huile de synthèse hyper fluide et hyper chère, conçue pour des moteurs avec des jeux de fonctionnement faibles. Mieux vaut faire des vidanges fréquentes (au moins une par an, ou tous les 5000 km) que mettre de l'huile de compétition.

Les modèles les plus fiables des années 80-90 : Chevrolet Impala/Caprice et Ford LTD/Crown Victoria, ainsi que tout ce qui a un 350 Chevrolet ou un 302 (5.0) ou 351 (5.8) Ford. Toutes les Américaines ont un degré similaire de fiabilité (bien inférieur à celui d'une Toyota ). Evite quand même les Chrysler/Jeep des années 90. Avec une voiture de 20 ou 30 ans d'âge, le problème n'est pas la fiabilité du modèle, mais celle de la voiture elle-même... et là, on entre dans les joies de l'achat d'occasion . Si tu pars avec une Crown Vic qui a fait 500.000 bornes en couchant dehors 6 mois de l'année, et qui tombe en panne au deuxième block, évite de me maudire, moi et mes conseils à la c*n ,

Salut La tringle en question, elle ne serait pas à droite du carbu (côté passager) ? C'est sans doute la tringle de commande de fermeture du volet d'air du starter. La cause la plus fréquente de dysfonctionnement d'un starter, c'est un ancien propriétaire qui l'a désactivé en le réglant "grand ouvert" (et il faut refaire le réglage), pour plein de raisons possibles : (1) parce que la voiture vient d'une région chaude (Texas, Arizona...) (2) parce que le tube de réchauffage du ressort de rappel (ressort hélicoïdal dans le "camembert" noir à droite du carbu) est cassé ou manquant (3) parce qu'il a lu sur Internet que (ou qu'un copain d'un copain a dit que ) le starter automatique ça ne sert à rien (la preuve ), et qu'il a viré le tube, voire tout le système de starter, voire toutes les dépressions et reniflards du moteur histoire de gagner 150 ch en se débarrassant des trucs-antipollution-qui-ne-servent-à-rien-vu-que-les-ingénieurs-de-chez-Ford-sont-des-c*ns. Dans le cas n°2, le tube peut être refait (il se prend sur un creux fait pour ça dans le collecteur d'échappement droit) ou racheté en neuf chez les vendeurs de pièces pour Mustang aux US. La présence de cache-culbuteurs chromés, d'un collecteur en alu, voire de durits de refroidissement "façon aviation" est un bon indice du cas n°3 .

Les carburateurs Edelbrock sont des Weber rebadgés. Le 1406 est un "standard" pour qui veut tirer raisonnablement des chevaux d'un small block Chevrolet ou Ford. Je ne connais pas le modèle de la pipe d'admission.

Si la préparation est cohérente :(1) le moteur ne donne pas grand chose moins haut dans les tours, c'est exactement à cause de ça que le convertisseur a été changé. (2) un converto avec un stall trop bas le fera caler aussi : un convertisseur standard (par exemple stall 1300 ou 1600) commence à transmettre aux roues à 600 tours (ralenti d'un moteur stock), et en transmet une grande partie à 1000 (ralenti de ce moteur), donc ça ne va pas, tu risques de fumer la boîte (surchauffe de l'huile). (3) si tu baisses le ralenti ça va caler (tu peux essayer, mais s'il est aussi instable que tu le dis, ça ne va pas s'arranger en le diminuant). Bref, tu as acheté une voiture dont la motorisation ne convient pas à ton style de conduite. Soit tu changes un certain nombre de choses, soit tu changes de style de conduite :angry2: tu la revends (à un kéké qui veut semer de la Subaru , donc cher ) et tu en trouves une stock. Oui, on dit "2800 stall converter" ou "1600 stall converter", ou "converter" tout seul, mais pas "stall converter" tout seul, puisque "stall" indique un nombre (le régime de calage). C'est comme si on te parlait d'un "bidon de 20 litres" et que tu répétais "bidon de litres", ça n'a pas de sens sans le nombre qui va avec .

Ce qui fait accélérer le moteur, ce n'est pas le convertisseur mais la pédale d'accélérateur. Avec ce convertisseur, adapté à un moteur qui a davantage de puissance dans les tours, le moteur est obligé de monter dans les tours pour "embrayer", ce qui est bien puisque le moteur aime ça . Si le moteur a davantage de puissance en haut, il a moins de couple en bas (un moteur avec beaucoup de puissance en haut, beaucoup de couple en bas, fiable et qui consomme peu, c'est un moteur à injection multipoint directe - et dont l'électronique de contrôle n'est pas en panne vu qu'elle vaut le prix de la voiture...). La puissance n'est pas dans le convertisseur mais dans le moteur, changer de convertisseur n'a auune incidence sur le moteur. La "puissance en bas" on n'en parle jamais, les chiffres de puissance sont toujours ceux de puissance maxi, donc dans les tours. Par contre, il peut y avoir plus (ou moins) de couple en bas. "AAC + admission + échappement + high stall converter", c'est cohérent pour avoir une voiture qui pulse lors d'un dépassement avec de vrais morceaux de kick-down dedans, ou à haute vitesse (genre pour larguer la Subaru à gyrophare qui te colle au c*l à deux-trente :angry2: ). Le trans brake c'est uniquement pour le départ arrêté. Si tu changes ton convertisseur pour un autre d'origine (environ 1600 stall), le moteur, qui n'a pas de couple en bas, va "ramer" quand le convertisseur aura "embrayé" à 1600 tours, régime auquel son couple est faible. A priori, son régime de ralenti est élevé (par exemple 1000 tours au lieu de 650), donc il calera avec un convertisseur d'origine, qui transmet déjà aux roues une partie de la puissance à ce régime. Il faut donc tout changer (AAC, admission, échappement et convertisseur), si tu veux te rapprocher de l'origine. Normalement, si ton moteur n'a "rien sous les 3000 tours", il doit avoir une grosse patate vers les 5000-7000 non ? sinon, c'est une préparation ratée comme il y en a beaucoup . Ah oui, on ne dit pas "stall converter" mais "converter" ou "torque converter", voire "2800 stall speed torque converter" (le "stall speed", ou "régime de calage", va avec le "2800").

Sympa la ptite Dart laisse bien les housses plastique en place sur la sellerie, c'est moche mais au moins ça protège. Il faudrait seulement virer le vilain truc kéké marqué "Dodge" sur la plage arrière. Oui, pas mal de MoPar des années 50-60 avaient des goujons avec filet à droite sur les roues côté droit, et à gauche sur les roues côté gauche. ça empêche peut-être le desserrage, mais ça n'a jamais été généralisé aux autres marques.La solution pour ne pas se tromper, c'est de mettre une petite flèche à la peinture blanche sur chaque jante sous l'enjoliveur - à condition de ne jamais inverser les jantes gauches et droites. Quant à la roue de secours, fais comme Olds 60's et utilise-la comme allume-cigares (private joke ).

La Mustang avait un rouge bien plus pétant quand elle se pavanait dans les rues illuminées de Las Vegas dans le film (un navet kitsch de première, soit dit en passant ).

Il en a aussi été commercialisé - au 1/43 par Motor City (pas le vendeur de voitures en France, mais le fabricant US de miniatures) - au 1/25 par AMT (pas trouvé d'images) - au 1/22 par Solido (cocorico !) - au 1/18 en maquette à monter par Monogram

... Et moi qui me demandais pourquoi les routes belges sont en si mauvais état

Oui. Pour appuyer mon propos, je joins un petit commentaire de Romuald sur un autre forum (Romu, c'est la Mustang 70 orange qui écume les street run B depuis quelques années...) traduction : locker = spool . ls = limited slip = glissement limité.

Le "matching numbers", ça ne garantit pas que ça fonctionne bien, mais que ça n'a pas été (trop) bidouillé. Un moteur pas d'origine, c'est peut-être le 3ème ou 4ème moteur de la voiture... Vu la résistance des V8 US classiques, la plupart des US "non sportives" ont toujours leur moteur d'origine. Quant aux muscle cars, ils rejoignent les GTi et autres 911 ou coupés BeuMeu, au palmarès des "améliorations" des propriétaires successifs, souvent désargentés et au pied lourd, ce qui ne va pas ensemble. A noter que sur les Cadillac au moins jusqu'aux années 50 (je ne sais pas après, ni pour les autres marques), lorsque le moteur était changé en concession, le nouveau moteur était frappé aux numéros de l'ancien (le VIN de la voiture).

Alalalala, ne m'en parlez pas ma brave dame

Je viens de l'acheter, c'est pas si mal déjà l'édito m'interpelle favorablement (je cite : "90% d'Américaines full stock, sans top chop, sans fender skirt, sans tête de mort qui pendouille au rétroviseur ni drapeau sudiste peint sur le toit, sans Stetson ni vestes à franges, et encore moins de cornes de boeuf fixées au bout du capot" ) Bon, le comparatif Mustang/Camaro modernes, j'ai tout de suite passé, idem pour la Camaro de course... Les articles sur les Mustang (1966, 1968 GT/CS, 1968 Bullitt), je me les garde pour plus tard, mais ça doit être du sérieux, le rédacteur en chef (Thibaut Amant) étant l'auteur d'un des rares livres en français sur le modèle. Ceux sur la Chevy 409 et la Road Runner, pareil, dommage qu'ils aient dû aller aux US faire les photos, mais c'est vrai que ça ne court pas les rues chez nous. Pour la Sedanet Cadillac 49, je me suis évidemment jeté dessus, c'est du bon, du lourd, de quoi lancer un appel immédiat : quelqu'un a-t-il quelques billets de 10.000 en trop à me donner ? Et puis, j'ai bien aimé les courts articles (1 à 4 pages) sur des modèles et faits "anecdotiques" qui font partie de l'histoire de l'auto US : le show-car Buick Centurion de 1956, la Dodge "La Femme" (en français dans le texte) de la même année, la T-Bird 1957, et une petite bio de Betty Skelton (dont je ne connaissais pas l'existence), pilote d'avion et automobile des années 40-50 disparue cet été. Enfin, point très positif, peu ou pas de fautes d'orthographe ou de grammaire (à part la magnifique en couverture signalée par Lolo), c'est ce qui m'avait éloigné de feu V8 Mag bien avant sa disparition .

En couverture : Mustang, Corvette, Cadillac, Camaro, ils ne prennent pas trop de risques pour un début

Tant qu'à faire, trouve en Ukraine ou en Biélorussie une Audi R8, une Benz 600 ou un Cayenne S quasi neufs Avec la même manip que tu suggères, si tu ne pars pas en cabane tu auras assez de billets de 1000 pour te payer quelques Pontiac comme celle-ci avec les papiers en règle - je ne l'ai pas dit fort non plus, mais ça pue tout autant .

Non, ce n'est pas sûr, car les textes officiels sur le sujet sont assez vagues pour les voitures entre 30 et 50 ans (ils parlent de "rareté" et d'"intérêt historique", ce qui n'est pas évident pour une Corvette C3). Un grand club de voitures américaines imprime des "attestations d'intérêt historique", sans aucune valeur légale mais qui apparemment fonctionnent bien pour obtenir la TVA à 5,5%. Evidemment, pour obtenir une attestation pour sa voiture, il faut être adhérent de ce club, et donc payer la cotisation... Voici quelques infos récentes sur un autre forum (pas celui du club en question), données par des importateurs réguliers : http://www.mustangpassion.com/import-2012-...ts-changements/

C'est avec ça que sont faites les visières transparentes des casques de moto Je confirme, ça se raye très bien, au bout de quelques années même en faisant attention (et quelques semaines si on ne fait pas attention ), on voit plein d'étoiles la nuit et il faut changer la visière... Un truc de motard, passer la visière bien propre au-dessus de la gazinière (pas trop près hein ), ça "fond" en surface et on peut récupérer les rayures une paire de fois avec ce truc. Avec un sèche-cheveux c'est pas assez chaud (j'ai essayé aussi). Je n'ai pas essayé le pistolet thermique mais on compte sur toi pour ça mon Ricky . Je pense surtout qu'une vitre de portière, ça doit se rayer un max à chaque fois qu'on descend ou qu'on remonte la vitre : vu le climat qu'on a, il faudra donc remettre la clim en fonction sur la RickyMobile .

Il existe une version pour 1981 à 1990, mais rien de plus récent à ma connaissance.

Vu l'année de ta voiture, ce doit être des liserés blancs et non de "vrais" flancs blancs. Je ne sais pas si des pneus à liserés blancs sont actuellement importés chez nous (demander justement en centre auto s'ils peuvent en avoir, éviter de venir un samedi matin où ils ont autre chose à faire que de passer 1/2 heure dans un catalogue...). Il y a quelques années, il y avait les Cooper, c'est ce que j'ai sur la Mustang et la Cadillac (achetés en France). Sinon, on en trouve en Europe (Allemagne, Hollande, Angleterre), sans doute plus cher qu'aux US mais sans taxes et avec des frais de port réduits. EDIT : Après une brève recherche Google, on trouve des Maxxis MA1 (ou MA-1) en Angleterre, y compris dans ta dimension d'origine 205/75/15.

Non, pas de souci de montage. Par contre, si tu as trouvé ces pneus sur eBay Motors (aux US), ça va te coûter bonbon en frais de port et en taxes tout ça pour des dimensions qu'on trouve chez nous dans n'importe quel centre auto...

http://www.fullpowerteam.com/t1447-vitres-...las-au-makrolon

Passe ton permis d'abord, et trouve-toi ensuite une boîte en plastique diesel avec des airbags partout . D'abord, ça te laissera le temps de te faire (si tout va bien) du bonus, des points de permis, un peu de bouteille pour avoir une assurance collection, et quelques économies pour te payer une voiture ancienne, l'essence qui va dedans et les premières réparations (qui coûtent, c'est bien connu, davantage que les deux précédents réunis). Si tu t'interroges sur le tarif de l'assurance, je n'ose même pas imaginer ce que tu vas penser du premier devis de réfection de sellerie ou de peinture . Ensuite, en débutant il y a moins de risque de se planter tout seul dans un truc moderne qui ressemble à celui de l'auto-école que dans une propulsion de 150 ch montée sur des ressorts de charrette. Enfin, c'est nettement plus sûr d'être là-dedans quand le premier PL auquel tu vas refuser la priorité en cherchant ton mobile freinera deux mètres trop tard. Voilà pour moi. Comet, très fort ta remarque... c'est pour quand ton permis à toi, au fait ?

Heuuuuu vu que c'est un 4x4 il faudrait aussi changer le pont avant... le budget va exploser Une solution très simple serait, au prochain changement de pneus, de monter une dimension plus haute, d'autant qu'il y a de la place avant que ça frotte...

C'est le genre de chose qui se détecte très bien sur un pont, avec la personne qu'il faut pour regarder (et manipuler). Tu peux trouver un "garagiste de quartier" qui te fasse ça pour 1 heure de main-d'oeuvre. Ou mieux un centre de contrôle technique, ils ont tout ce qu'il faut pour contrôler (et rien pour réparer, ce qui ne les incite pas à trouver des pannes imaginaires ). En plus, si tout est OK, ça te retardera d'autant la date du prochain CT. Et sinon, ça te dira s'il y a d'autres choses à fare d'ici là. Seule difficulté, trouver quelqu'un de compétent, il y a pas mal de rigolos dans le métier...