Phil

Bah si @The Lion King peut le garder jusqu'en juin et que @rat rod amène le poussin à Vallon, tu n'auras pas d'excuse pour ne pas venir avec la disqueuse, le poste à souder et le bidon d'huile de coude

Just my imagination : Ouvrir les gaz en grand amène plein d'air et d'essence dans les cylindres. Quand tout ça est comprimé et pas très bien mélangé, ça fait davantage de résistance entre les électrodes de la bougie, donc plus de difficulté à l'allumer avec une bobine 9V à résistor et des rupteurs qu'avec une 12V et un module électronique, et donc il faut plus d'avance à l'allumage pour que tout brûle. Comme en même temps ouvrir les gaz diminue la dépression dans le collecteur, c'est la capsule d'avance à dépression qui est capable de le corriger. Un jour, un ingénieur motoriste a dû faire des calculs, puis des essais, et conclu que ça fonctionnerait mieux comme ça, voilà.

Peut-être un mauvais réglage du starter (choke) dont le volet serait trop fermé. mais ça n'a rien à voir avec l'allumage. Ou l'avance centrifuge qui se grippe, mais sur un allumeur neuf c'est étonnant, et pourquoi seulement à froid ? mystère. Vérifier quand même à la lampe strobo que l'avance augmente bien avec le régime.

"remplacement d'allumage" c'est l'ensemble allumeur+bobine+câbles HT+bougies ? Remplacé par de la pièce d'origine ou OEM (conforme à l'origine), ou bien par du "hi-perf" ? Le problème est le même à chaud avec la même valeur d'avance ? La mesure d'avance a bien été faite au ralenti (à peu près 600 tours), avec le tuyau de dépression débranché de la capsule de l'allumeur (et bouché) ? Ce tuyau est-il correctement branché sur le carburateur (des fois il y a plusieurs prises) ?

Bah oui, ça te refroidit bien mieux que s'il était derrière

Heu... rien

Apparemment non...

Le relais a quatre bornes. En le regardant depuis l'aile côté conducteur : - Deux grosses, à gauche (depuis la batterie) et à droite (vers le démarreur) - Deux petites, à gauche et à droite, avec des cosses en L branchées dessus. Tu débranches la cosse de la petite borne de gauche, et tu mets la borne en contact avec un fil volant depuis le + batterie : ça doit faire "cloc" si le relais (et le circuit de commande) est bon, et faire tourner le démarreur si ce dernier est en bon état. En essayant plusieurs fois, on voit si ça marche tout le temps ou pas.

n°1, sale mais pas compliqué : connexions. Dévisser/nettoyer/graisser/revisser/bien serrer toutes les connexions des "gros" câbles (batterie, démarreur, relais, masses). n°2, propre et à peine plus compliqué : relais de démarrage (boulonné sur la joue d'aile côté passager). Le changer par un autre pour voir. Ces bêtes-là sont du genre inusable, mais après un demi-siècle on ne sait jamais. n°3, propre mais plus compliqué : contacteur. Passer sous le tableau de bord (siège reculé à fond, jambes sur le dossier) et vérifier le bon état des connexions. Puis éventuellement sortir le contacteur (pour le barillet de la serrure, il y a une procédure avec un trombone) et le passer au nettoyant contacts, voire le changer si l'intérieur est vert-de-grisé. n°4, sale et pénible : démarreur (début de court-circuit, charbons au bout leur laÏfe...). n°5 : autre. là c'est du diag électrique, très compliqué à distance. Sauf penchant pyromane, débrancher la batterie avant de faire tout ça !

Tu es sûr que c'est l'alternateur lui-même, et pas un autre élément du circuit de charge ? (régulateur, câble, connexion) S'il y a un court-circuit dans le circuit de charge, ça peut faire ça. Tu es bon pour un diagnostic complet au multimètre... mais d'abord regarder s'il n'y a rien qui soit "évident" (un fil coupé ou déconnecté).

Même si l'alternateur ne charge plus, la batterie fournit le courant nécessaire à l'allumage et à tout le reste jusqu'à ce qu'elle soit à plat. Si tu as pu la redémarrer c'est que la batterie n'est pas à plat...

Salut Dans les premiers caractères du VIN (0F01L), le "01" désigne un coupé hardtop. Le "body code" correspondant est 65, décliné en - 65A : hardtop coupe - 65B : hardtop coupe, luxury - 65C : hardtop coupe, bench seat (banquette AV) - 65D : hardtop coupe, Grande Les autres codes possibles sont 63 (fastback) et 76 (cabriolet), dont les vitrages sont différents. La plaque de caisse qui donne toutes les indications est une plaque métallique ou un autocollant sur la tranche de portière conducteur, près des gâches de serrures. ça a pu être arraché ou recouvert par de la peinture.

Là il n'y a pas beaucoup de matière pour souder... le risque que ça re-casse est important Avant d'investir dans du neuf (ou de l'occase), je tenterais de [mode] (1) remplacer la mini-rondelle par une plus grosse (voire un bout de tôle de 2mm à la bonne forme) qui attrape le reste de fonderie intacte. (2) tarauder la fonte du boîtier "aux bons endroits" (il n'y a que toi pour voir où c'est le mieux) pour y fixer une patte en bon acier de 40x5. [/mode bidouille-de-manouche-qui-tient-plus-longtemps-que-le-reste-de-la-voiture ]

Pour l'histoire du moteur, je ne sais pas ce qu'il est devenu, mon pote a vendu sa péniche au début des années 2000, depuis il a adopté les vrais murs en pierre . L'idée, c'est que si une boîte l'a fait c'est que (1) ça peut se faire, et (2) s'ils savaient que ça allait péter dans les jours ou mois qui suivaient, ils ne l'auraient pas fait (refuser ce genre de chantier, c'est assez facile).

Il suffit que ce soit bien fait, par quelqu'un qui sait Dans les années 1990, un pote avait une péniche des années 1910, dans laquelle il vivait. Le moteur était un monocylindre 2 temps de 50 litres de cylindrée, 40 ch à 300 tours, 3 tonnes de fonte Un jour, la fonte du cylindre a cassé : bien sûr totalement introuvable, il l'a fait ressouder dans un atelier spécialisé, la preuve que ça se fait et que c'est costaud.

Quand on parle traditionnellement du "Sud" des USA, il s'agit des Etats (ex-esclavagistes) du sud-est, entre Texas, Floride et Virginie. Dans ces Etats, l'importance de l'électorat noir, malgré sa forte abstention, donne des résultats plus mitigés que dans les les Etats ruraux du Midwest et des Rocheuses, où le vote Trump est massif. Les Etats du sud-ouest (entre Nouveau-Mexique et Californie) votent plutôt démocrate (en bleu). (ici les présidentielles 2020)

Direction assistée/non assistée. Aussi incroyable que ça paraisse, la DA était standard uniquement sur les breaks Monaco, et sur les autres une option à 159$. A 350$ + 250$ de consigne + port (mettons 150$) + taxes, prends quand même le temps d'étudier un moyen de souder ta pièce ou de chercher de l'occasion.

Non, la "dépression" du turbo c'est celle qui règne quand l'échappement ne l'entraîne pas, autrement dit quand tu lèves le pied.

ça c'est assez normal, puisqu'aucun alternateur ne va délivrer 37A au ralenti... Les 37A (que l'alternateur sort à partir de 2000-2500 tours) sont largement suffisants pour ta voiture tant que tu n'as pas la clim. Si tu fais de l'hypocondrie, une paire de LED à 50 balles c'est moins cher qu'un alternateur, et un régulateur, et un ampèremètre, et la tête alouette. Au stade Verisure / Stannah / Tena / cousinades mi-juin, une Modus ça marche bien aussi Ma Cad' a une dynamo (pas un alternateur, donc il faut en théorie attendre 9875 tours quand le moteur monte à 4000 maxi) calibrée à 30A... sous 6 Volt. Là, si tu ne sais pas ce que c'est que des phares qui n'éclairent pas, tu apprends .

Quelles aventures Normalement, à l'époque de ta voiture, le réservoir est en tôle galvanisée. Le plastique n'est arrivé qu'au tournant des années 90. Si tu (ou quelqu'un avant toi) as gratté la tôle pour la faire briller, la galvanisation est partie, et c'est pas bon. Mais le problème c'est surtout le bouchon, je te conseille d'acheter un bouchon neuf AVEC mise à l'air. Pour le démarreur, je dirais comme les autres, de bien nettoyer, graisser et serrer les connexions de tous les gros câbles, côté démarreur, côté relais (s'il est séparé), côté batterie et côté masse, avant de penser à refaire ou changer le démarreur. Si le relais est séparé (il l'est souvent sur les Mopar, mais je ne sais pas sur ta voiture), trouver un relais de rechange, ça peut venir de lui. Si c'est le cas, tu peux te dépanner la prochaine fois avec un gros câble à pinces croco entre les deux grosses bornes du relais. Le boîtier de direction est en fonte, donc ça peut se souder. Sur ta photo, je ne vois pas où c'est cassé : attention en soudant à ne pas trop faire chauffer des parties qui n'aiment pas (joints, roulements), et à ne pas mettre le feu (le boîtier est plein d'huile de DA...).

Comme c'est un pro, il est pote avec le CT voisin. Donc tu vas voir la voiture, tu en fais le tour (y compris dessous), tu lis attentivement le CT (s'il l'a déjà fait), tu vas faire un essai sur la route et tu demandes à aller faire un autre CT (à tes frais) dans un AUTRE centre de CT pas trop loin. Arrivé là, tu précises que tu es acheteur (sous-entendu, tu vas leur faire la misère s'ils écrivent n'importe quoi). Et là tu vois s'ils observent des choses qui auraient par hasard échappé à l'autre centre : normalement les doigts des deux mains ne vont pas suffire . Alors seulement tu pourras te faire une opinion. C'est peut-être la plus simple façon de lever la majorité des doutes. Parce que depuis le début, on est en train de bavarder et de faire des hypothèses à partir de photos sur un écran... ça va te coûter 70 balles, si ça te semble trop alors que 15.000 te semble raisonnable, on ne peut rien pour toi.

A l'époque de cette Dart, il n'y avait que rarement des lignes de retour au réservoir (en acier)

Avant de tout changer, il faudrait déjà savoir si ça vient du starter... Soit il est mal réglé, soit quelque chose est cassé (rare), soit quelque chose a été démonté et mal remonté, soit ça coince quelque part (souvent pour la raison précédente)... bref plein de pistes possibles, mais si tu n'y mets pas les mains toi-même il faut payer quelqu'un pour le faire, parce que par Internet c'est comme trouver une nana, on ne peut pas tout deviner même avec des photos . Et il vaut mieux quelqu'un qui a déjà vu un starter automatique d'Américaine. Sinon il va te conseiller de mettre un starter manuel à câble "pour être moins emm*rdé", en réalité pour ne pas s'emm*rder lui-même à le régler, parce que ce n'est pas simple et qu'il n'a pas envie d'apprendre. Et c'est toi qui vas t'emm*rder avec une tirette chinoise et un câble graissé à l'huile de palme malaisienne, qui va coincer au bout de 6 mois et casser 2 mois plus tard, te laissant un sentiment de culpabilité d'être aussi brutal avec une mécanique de haute précision acquise à prix d'or et montée avec amour par un orfèvre.

Le problème se pose surtout si l'échappement a été modifié, notamment par l'installation de 4 en 1. Il faut surtout que ça ne touche ni l'échappement ni une culasse. Le système de refroidissement on s'en tape, il est à environ 100°, quand un collecteur d'échappement stock peut dépasser 300° (une Formule 1 tourne au rouge cerise à 600°). Si les tuyaux ont l'air de suivre leur cheminement d'origine, ne touche pas, ça n'est pas obligé d'être du vapor lock non plus...

Dont on tire tout naturellement "pégueux" et "empégué" La prochaine fois, "caguer" et ses très frais dérivés