Phil

Alors, cette Caddy ? Pour finir de pourrir : En bonus, une bonne nouvelle que je viens de me voir confirmer par la FFVE : l'attestation est attachée au véhicule, et pas à son numéro d'immatriculation. Elle reste donc valable en cas de changement d'immatriculation. Dans mon cas, passage d'une ancienne immat' pré-2009 à une "nouvelle" SIV suite à un changement d'adresse.

Comme on ne te connaît pas, on peut tout supposer, voire même on ne doute de rien. Tu n'imagines pas (ou peut-être que si) les questions que certains nouveaux posent, et auxquelles nous répondons toujours avec l'extrême bienveillance qui nous caractérise et dont nous nous honorons . Un peu des deux peut-être mais surtout parce qu'on n'a pas bien compris la question. Et entre "couper" et "coupler" la télécommande, surtout chez un cordonnier, je suis moi-même encore un peu perdu. Quant à la "connecter" à la voiture, une "télé"commande c'est justement sans connecteur.

"refaire faire ma télécommande", ça veut dire quoi ? En commander une neuve ? Reprogrammer la tienne ? la réparer ? "personne pour me la couper", là je ne vois pas . Pour en avoir une neuve, Amazon.com ( pas ".fr"), "2001 Chevrolet Tahoe remote control", choisir ceux qui expédient en France. Pas les trucs à 5$, qui sont des coques vides. Une fois le bidule arrivé chez toi, il faut le programmer pour ta voiture. Soit tu as le manuel, soit il y a des milliers de tutos sur le Net, plus ou bien faits, plus ou moins fiables, mais c'est le jeu. Dans ce cas, j'ai tendance à acheter deux télécommandes, juste au cas où. C'est toi qui vois. , mais commencer par te présenter serait pas mal.

Nous avons les mêmes valeurs Impala : Caprice : Crown Victoria : Fleetwood :

Ce sujet porte sur les comparaisons originaux/reprises Bill Withers, l'original pure soul : Malgré ses envolées, l'instrumental smooth jazz au saxo de Grover Washington Jr. fait trop musique d'ascenseur, dommage. Il a bien sa place dans une playlist pour les fins de soirées . Dans un style plus bluegrass, Shawn James.

De rouler non, puisque le moteur sera chaud et l'huile aussi, donc à un grade 20W, conforme à l'origine. Il faut juste, après avoir démarré et si la voiture est stockée dans un endroit très froid, laisser tourner au ralenti un peu plus longtemps que d'habitude (disons 1 à 2 minutes), pour laisser à l'huile le temps de bien aller partout dans le moteur et de monter un peu en température. Puis rester à un régime raisonnable (disons moins de 2500 tours) tant que ce n'est pas chaud (si tu n'as pas de jauge de température, une dizaine de minutes). Le coup de couper l'huile au gasoil ou de chauffer le carter au chalumeau, c'est uniquement pour la Sibérie ou les bases polaires en Antarctique

OK. C'est le fil du rhéostat qui est coupé, et effectivement mieux vaut changer l'ensemble. Et c'est normal que le multimètre indique 1.

Sur les Ford de l'époque, a priori tu mets la clé dans le contact, tu insères un trombone ou un clou dans le petit trou à côté de la clé, et tu tournes la clé à fond en sens inverse, le barillet de serrure sort. Pour sortir le reste, ça se fait par l'arrière de la planche de bord. Et comme c'est farci de fils + après et avant contact, mieux vaut débrancher la batterie avant .

Pour le multimètre, pareil que @French Riviera y compris sur le calibre mini 2kOhm, encore élevé pour ce rhéostat qui doit faire de l'ordre de quelques dizaines d'Ohm. Bon, si c'est coupé, au pire il marquera 0. Pour les fils coupés, si c'est dans la sonde (dans le réservoir) il n'y a que deux fils, un qui va au + et l'autre à la masse. Si c'est dans la jauge (au tableau de bord), changer la sonde n'arrangera rien...

On ne voit pas ce qui est écrit sur le corps du multimètre (les différents modes). Tu dois le mettre sur le mode "résistance en Ohm" (une lettre grecque oméga) et un calibre faible, quelques Ohm. Pour ce type de mesure, fils noir et rouge peuvent être inversés, le résultat est le même. Pour des circuits en basse tension (ici 12V) il faut un contact bien franc : si le métal est pourri, il faut le gratter, et plutôt connecter le fil noir sur la cosse en laiton juste à côté (le laiton a des chances d'être moins pourri que l'acier). Et il faut allumer le multimètre si tu veux qu'il indique quelque chose

Le flotteur d'origine, c'est un cylindre creux en tôle de laiton. ça se soude bien à condition de ne pas être plein de vapeurs d'essence . Et ça existe en neuf, mais en plastique, chez tous les vendeurs spécialisés. Plug and play.

Quelle que soit la marque, elles sont toutes fabriquées au Mexique ou en Chine, là où les ouvriers sont payés le moins cher. Surtout, n'importe quelle sonde d'une excellente marque sera fausse si sa tige est tordue dans le transport, ou même dans le grand bac de stockage des sondes neuves à l'usine de fabrication... ce qui peut arriver facilement. Elle sera fausse aussi si tu la montes dans le réservoir avec quelques degrés d'écart qui font que le mouvement de la tige n'est pas parfaitement vertical (ceux qui montent leurs sondes comme des cochons mettent tout sur le dos des ouvriers mexicains et chinois). Soit tu veux avoir une exactitude totale, et là tu es prêt, après avoir fait des repères au pointeau sur la sonde et le réservoir, à tout redémonter deux ou trois fois pour ajuster la tige en la tordant un peu vers le haut ou le bas. Soit tu t'adaptes, et quand tu auras dû quelquefois t'arrêter sur le bord de la route pour sortir le bidon d'essence du coffre, tu sauras précisément là où est l'aiguille quand tu dois faire le plein .

Si ce n 'est pas étanche, c'est qu'(au moins) un des deux plans de joint est abîmé... Le logement de calorstat se rectifie (marbre et papier abrasif) ou se trouve en neuf. Si c'est le collecteur (ou le bloc, je ne sais pas comment c'est fait sur ton moteur) c'est plus compliqué. Avec des plans de joint en bon état, on monte sans pâte, ou alors avec une très fine couche, bien étalée avec un doigt. Si tu n'as plus de joint neuf, tu en découpes un dans une feuille de bristol.

Pfouuuu ça rigole pas chez toi, les nids de frelons

Je dirais plutôt que ce sont des accessoires d'époque, montables sur un peu n'importe quoi. Si la voiture est une fabrication artisanale comme il y en avait beaucoup dans les compétitions de l'époque, il n'a pas le Q sorti des ronces pour l'identifier.

Il y a une procédure de réglage des bandes sur ce modèle ?

Si tu cherches du tube, celui de plomberie (genre acier noir 26/34 ou 33/42) c'est épais et costaud mais ça se tord quand même si on insiste. Le mieux c'est du tube de fourche de moto, pas le même acier. Comme dit plus haut, mieux vaut en mettre un de chaque côté et s'y mettre à deux, ou alors en bloquer un contre un mur.

Les joints pipe/carbu d'origine n'étaient pas tous en papier à joint mais dans une sorte de "plastique" fin, peut-être 0,5 mm. Ceci si j'en crois un kit de réfection carbu NORS que j'ai encore dans sa boîte en carton jauni des années 50 - à but décoratif bien sûr, vu mon peu d'envie de voir des lambeaux de caoutchouc de Malaisie britannique tapisser les chambres de combustion .

La DS5 c'est du haut de gamme franchouillard, à comparer à une CX / Renault 30 / Peugeot 604. Une BX, ça ne valait que le double des bas de gamme de l'époque : 2CV, R4 et 5L, et autres Peugeot 104 de base tournaient entre 25 et 35 kF.

Une BX milieu de gamme en 1982 c'était 60 kF, 3 ans de smic à 2700F net. Une C4 milieu de gamme en 2023 c'est 30 k€ (au-dessus de 35k, ce sont les modèles électriques), 2 ans de smic à 1400€ net Une 500SEL en 1982 c'était 300 kF Une S580 en 2023 c'est 140 k€

La mauvaise nouvelle, c'est que le 318 utilisé dans les modèles industriels (TP, agricole, poids lourds, marine) était un modèle à chambres de combustion "polysphériques" (la couleur des "hemi", le goût des "hemi", mais pas des "hemi") datant des années 50, et également monté sur les voitures Dodge et Plymouth jusque vers 1965 avec des variantes. Plus de lecture ici : https://poly318.com/ Je ne sais pas si le 318 "LA" (celui de ta voiture) des années 65 à 80 a remplacé le précédent dans les applications industrielles. C'est le même dessin, mais avec un bloc plus court et des chambres "en coin" (wedge), donc peu de pièces compatibles.

Acheter une voiture pour récupérer des pièces, pourquoi pas. Mais un moteur, là je ne vois pas . En général, un moteur d'occasion sert à remplacer direct un moteur cassé, pas à récupérer des morceaux, la plupart étant dispo en neuf. A moins que tu aimes aussi acheter des vieux meubles en bois juste pour y récupérer les clous . De plus, il risque fort de ne pas avoir les mêmes caractéristiques, donc des pistons, soupapes, culasses, carbu, allumeur,... différents. C'est vrai pour un moteur fabriqué la même année pour la même voiture (par exemple un Californien avec les normes antipollution différentes), alors je ne parle pas d'un moteur industriel ou marin, qui peut par exemple avoir un tour de boîte spécifique ou tourner en sens inverse, rien que ça...

Il faudrait mettre des LED "lumière artificielle" (jaunâtre, température de couleur 2500-3000 K) au lieu de "lumière du jour" (blanc, 4000-6000 K). Elles éclaireraient la plaque, non pas en blanc mais en jaune, comme le font nos bêtes ampoules incandescentes. Aucune idée si ça existe pour remplacer les ampoules de feux AR. Soit dit en passant, l'avantage essentiel des LED est de ne pas surcharger le circuit de phares (100W et plus, sous 12V ou pire 6V ça commence à faire des ampères qui se perdent dans les câbles en l'absence de relais). Éventuellement, que l'éclairage du tableau de bord (4W fois le nombre d'ampoules) ne finisse pas par fondre les bulbes en plastoc qui sont à 2 mm du verre brûlant. Pour les grosses loupiotes AR de 5W (21W à chaque fois que l'imprévoyance ou la couardise fait appuyer sur la pédale de frein), bof.

Ah oui, pour empêcher la lumière d'aller direct en face. En principe, les ampoules H4 intègrent ça :