Phil

Sur ces vieux trucs US, en général les bras ne se "relèvent" pas à angle droit comme sur les plus récentes. On peut juste les décoller du pare-brise quand on veut changer les balais picétou.

Il est officiellement "King of the links" (private joke) Bon retour ici Sponge

Ah il y a un filtre en entrée de carbu sur ton truc ? C'est par là que j'aurais commencé, la Mustang me l'a fait quelques fois, avec les mêmes symptômes . Tu démontes la durit d'entrée (à la clé à tuyauter si l'hexagone n'est pas encore trop arrondi, à la pince-étau sinon) après l'avoir chauffée au Bleuet ou sur la gazinière. Puis tu tapotes le filtre sur un chiffon blanc, entrée en bas. Au cas bien improbable où le chiffon reste blanc, ça ne vient pas de là. Et s'il se sature de particules de rouille et autres poissons et écrevisses divers, bingo. Sinon, pour souffler une durit, on souffle dans le sens contraire du flux normal, pour ne pas coincer davantage les saletés. C'est le même principe que pour déboucher une canalisation d'eaux usées (demande donc à July ).

Les deux sont des extracteurs. Le premier est un truc minuscule (moins de 2 cm d'accroche), qui sert à enlever les bras d'essuie-glaces de leur axe cannelé : beaucoup trop "léger" pour ce boulot. Le deuxième est dédié à la biellette de sortie du boîtier de direction ("pitman arm"). Outil très utile mais mono-usage puisque non réglable : s'il ne rentre pas dans la gorge de la poulie, il ne servira à rien. Exemple d'utilisation : On trouve des extracteurs dans tous les magasins de bricolage et d'outillage. Les chinois à 20€ sont une très mauvais affaire puisqu'il leur arrive souvent de casser avant d'avoir pu extraire le premier truc un peu coincé (donc 20€ à la poubelle). On trouve des choses bien plus sérieuses dans les grandes marques (Facom etc) mais le prix est en conséquence, 60€ à beaucoup plus. L'avantage c'est que tu peux aller dans le magasin avec ta poulie, le vendeur devrait te trouver le produit adapté mieux qu'une photo sur Internet sans échelle (cf. ton premier lien ). On peut aussi trouver ce genre d'outil en location pour les gros modèles, je ne sais pas pour de plus petits.

Il y a effectivement des joints toriques dans la pompe, mais au niveau des raccords il me semble que c'est arrivé plus tard (début années 90 ?). La question mérite de toute façon d'être posée

L'étanchéité ne se fait pas par le filetage, mais par le collet battu. Mettre du Teflon, ça peut faire illusion sur un circuit d'essence à basse pression (et encore), pas sur une DA . Si c'est le collet battu diu flexible qui est HS, ben tu changes le flexible. Si c'est la pompe, tu changes la pompe. Et si c'est les deux, tu noies tout ça dans de la brasure argent ou de la résine époxy : vu ce que tu as déjà fait sur cette voiture elle ne risque plus grand chose

En cherchant un peu sur Google, c'est du 8W Des ampoules comme ça, à simple filament et double contact, ça ne se trouve pas chez nous (à ma connaissance).

Quand on tend la courroie, cette distance change. Donc ce n'est pas celle-là

Le manuel d'atelier ou le livret du conducteur donne les puissances des ampoules et les intensités des fusibles. Mieux vaut se fier à ça qu'à une ampoule en place qui a peut-être déjà été changée pour quelque chose de pas conforme (raison pour laquelle elle a cramé ). Et sinon, oui j'ai encore des fusibles en verre pour peu qu'on me donne les ampérages, et aussi (toujours) des tarauds et filières en Imperial .

C'est pourtant simple : il te suffit d'écrire dans le langage par lequel les gens dont tu souhaites qu'ils lisent ta prose et puissent répondre aux points au sujet desquels tu te questionnes soient d'une part aptes à comprendre ce dont tu parles, d'autre part suffisamment motivés pour lire un texte dont la sémantique et la syntaxe risqueraient de leur faire perdre peu à peu le sens au fil des ellipses en matière de ponctuation. A moins bien sûr que cela traduise de ta part une démarche de pure pulsion verbale sans objectif précis - que je qualifierais d'onaniste. Mais ainsi que le disent si bien nos amis Britanniques, surtout s'ils sont d'origine argentine : "It takes two to tango". ... Clair ? Comme tu l'auras sans doute compris, en ce qui me concerne, le djeunz ça va pas le faire - mais alors pas duuuu tout du tout .

D'où l'insuccès de Renault à vendre des voitures aux Américains dans les années 60 (et c'est pas faute d'avoir essayé) : les Américains entretenaient leurs Renault comme leurs Chevrolet - et leurs Chevrolet comme leurs Frigidaire...

D'origine, ces "plaquettes" sont bien "collées" avec un joint en butyl ou autre matériau mou, et sont étanches : en utilisation normale, l'eau n'est pas censée rentrer dans le coffre (au contraire des portières, qui ont des trous d'évacuation). Si tu ne remets pas de joint, c'est par dessous que l'eau va rentrer quand tu rouleras sur route mouillée . Elles sont là uniquement pour vider l'eau d'un coffre qu'on aurait rincé au jet, ou dans lequel de l'eau aurait coulé par accident (capot resté ouvert sous la pluie, bouteille ou bidon qui se casse dedans etc.). Le même genre de plaquette est présent sur les planchers, dans le même but.

Avec 12 à 15 litres de super aux 100 km, sur 200.000 km, celui qui sera rincé le premier ne sera ni le moteur ni la caisse, mais ton porte-monnaie...

Vous avez tous les deux raison : La frappe du numéro de châssis est obligatoire depuis le 1er janvier 2011, SAUF pour les véhicules de plus de 30 ans (CG collection ou pas), pour lesquels ça n'impose pas de contre-visite. Les véhicules dont la première mise en circulation date de plus de 30 ans au jour du contrôle ne font l’objet d’aucune contre-visite au titre de l’ensemble numéro de châssis. En conséquence, les défauts 0.2.1.2.4 et 0.2.2.2.4 sont remplacés par les défauts 0.2.1.2.3 et 0.2.2.2.3 et les défauts 0.2.2.3.1 et 0.2.2.3.2 ne sont pas mentionnés pour ces véhicules. Oui Olds, pourquoi faire des mystères ? Source : document UTAC http://www.utac-otc.com/Upload/base_doc/3855/srvf0-1_H_IDENTIFICATION_010813.pdf Ne rêve pas trop... on en a déjà parlé ici

... et si tu lisais les réponses qu'on a faites ?

Allumage électronique

Ecartement des électrodes de bougies (neuves ) bien réglé ? normalement 1,5 mm.

Les ceintures existaient en option sur les modèles US depuis pas mal d'années (je dirais fin des années 50) donc pas d'homologation. On trouve en repro des ceintures avec les marquages GM. Evidemment, il faut les fixer avec des gros boulons, ils sont souvent livrés avec. Un des premiers éléments de sécurité d'une voiture, c'est les pneus. Qui monte sur une ancienne (une vraie ancienne, hein Comet ) des pneus aux dimensions et caractéristiques d'origine ? qui remplace immédiatement les sealed beams par des phares homologués avec marquage CE, toussa ? les clignos rouges par des oranges ?

Aaaaah bawala j'ai compris faut seulement m'esspliquer les choses clairement Bien sûr que ça se monte sans souci .Sur les jantes 5 pouces d'origine de ma Mustang j'ai du 205, et pas mal mettent du 215 .

On en a parlé pas mal de fois effectivement. Mais puisque notre ami nous dit qu'il veut en installer de toute façon, comme l'ami Greg je ne vois pas où est le problème . La question, c'est si SA voiture, vendue neuve aux USA (donc pas encore soumise à nos lois françaises ) quelque part entre octobre 67 et septembre 68, en était dotée lors de sa sortie d'usine, ou si quelqu'un les a démontées depuis. Et si elle est munie de points d'attache (ce que je pense) ou non.

Bon, d'après mes grimoires, d'origine il y avait du 185 ou (sur certains modèles) 195/75R14. Donc côté exactitude du compteur, du 205/70 ou 215/65 donnera à peu près la même chose. Et pour ce qui est de toucher, si tu dis que du 235 passe je ne vois pas le problème, ni même pourquoi tu poses la question Quant au mixage de dimensions, on peut trouver ça rigolo, jusqu'à la première crevaison . Ton centre de contrôle technique laisse passer ça ?

Les lèche-vitres, ça s'appelle des "belt weatherstrip" ou "window felt" suivant les vendeurs. Ils sont effectivement souvent fixés par une vis à tôle à l'extrémité, et par des agrafes ou des clips sur la longueur. L'accoudoir que tu montres ne "commence" pas à vieillir, il est HS. On ne doit pas trouver le skaî en neuf : seulement l'accoudoir complet ou rien du tout. Si on ne trouve pas, il faut faire refaire par un sellier, et le tarif n'est pas le même. Quand c'est dans cet état, il faut aussi changer la mousse. Faire faire un devis, personne ici ne pourra te donner de prix. Enfin, pour les filetages des agrafes, pas grand chose à te dire : la longueur n'a pas grande importance, ce qui compte c'est le filetage (à mesurer avec un peigne à filets) et le diamètre (avec un pied à coulisse), à comparer aux filets standard en 8-32, 10-32 etc. qui sont les références US utilisées pour les petits filetages (inférieurs à 6 mm) . Voir le tableau sur Wikipedia : http://en.wikipedia.org/wiki/Unified_Thread_Standard

Il faudrait déjà savoir quelle est la taille de pneus d'origine . Vu l'année (1979), certainement pas une taille 60. Dans l'affaire, l'important c'est que le compteur (kilométrique et de vitesse) reste exact, et que les pneus ne touchent pas les ailes quand tu braques ou quand la voiture passe dans un trou. Avec la taille d'origine aucun risque, dès qu'on change on prend un risque, même si certains ne braquent jamais à fond et ne prennent jamais de trous .

Les véhicules US sont obligatoirement équipés de ceintures à partir du 1er janvier 1968, 1968 est donc une année charnière. Certains Etats ayant imposé des ceintures avant cette date, la voiture doit avoir au moins des points d'ancrage. Les ceintures GM se retrouvent sans problème. Voir si ce sont des ventrales ou des 3 points.

Oui, mais comme il ne dit pas pour quelle voiture c'est...