Phil

A ce prix, ça devrait être un peu plus costaud que les premiers prix de Bricotruc . Mais pour un garage, mieux vaut (au même prix) de la récup en industriel/commercial chez un ferrailleur : des gondoles d'hypermarché (testé pour vous...), ça fait 60 cm de profond et ça tient des empilages de boîtes William Saurin bien tassées, alors pour les batteries, tambours de frein ou caisses d'outillage c'est sans arrière-pensée . Exemple à droite de la photo :

Un chargeur de batterie, ça se branche forcément sur le secteur (enfin, à ma connaissance...) donc ce sera difficile de recharger ta batterie sur le quai du port s'il n'y a pas de prise à côté. Il existe des chargeurs bi-voltage 6-12 V (voire 24V) pour guère plus cher que les mono-voltage - à voir en centre auto, magasin de bricolage ou sur le Net. De toute façon, il faut quelques heures pour recharger une batterie à plat. Si la batterie est neuve et bien chargée, une fois débranchée par ton expéditeur, elle peut tenir 3 mois sans se décharger. Pour ce qui est de ponter une batterie 12V sur une 6V, ça peut se faire. Ce qui risque le plus n'est pas la batterie mais la dynamo (ce qui charge la batterie sur les voitures d'avant les années 60...), le régulateur et la bobine. Fusiller un induit de dynamo ça coûte dans les 200-300€ (been there, done that ), un régulateur ou une bobine un peu moins. Enfin, une bobine 6V HS sur une voiture à 300 km de chez toi, ça coûte le prix du remorquage quand même. Débranche au moins la dynamo pendant que tu démarres avec une batterie 12V pontée. Surtout, ne branche pas la 12V avant de démarrer, mais démarre, branche la 12V pendant que le démarreur tourne et débranche-la dès que le moteur a démarré. Il faut donc une autre personne sous le capot avec les câbles et pinces de démarrage (pas des câbles à 20 € en ferraille peinte couleur cuivre hein, mais des gros en vrai cuivre), qui ait bien compris la procédure et pas "débranche quand ça commence à fumer" . Et n'allume pas les phares ou quoi que ce soit, les ampoules 6V n'apprécient pas du tout le 12V. La meilleure méthode c'est d'emprunter une bonne batterie 6V, de bien la charger et de la brancher sur la voiture si l'autre ne veut pas la démarrer. Ou d'en acheter une neuve, ça coûte une grosse centaine d'euros chez les bons marchands de batteries (ce genre de batterie c'est 15 kilos, donc sur le Net avec les frais de port ça ne coûte pas moins cher et tu te retrouves avec des marques de m*rde à devoir y mettre l'acide qu'il faut aller acheter de toute façon). Attention à la bonne qualité des contacts (cosses, bornes etc.), le 6V est très sensible aux contacts pourris et aucune batterie neuve n'y fera rien.

De quelle batterie ? Celle d'origine, que tu ne peux pas remettre dedans ? http://www.restorationbattery.com/group3ee.html 19” L x 4 ¼ W x 9” H TO TOP OF POST Ou celle que tu peux mesurer toi-même en emportant un mètre à ruban dans ton hyper ou centre auto ?

Oui, mais à gauche vers l'avant (moteur) ou vers l'arrière (cloison pare-feu) ?

Quand un mécano "classique" élevé au Cléon-Fonte et à l'Indénor voit arriver un V8 de 5 ou 6 litres, il se fait tout un tas d'idées . Attention à l'emplacement des bornes (+) et (-) sur la batterie que tu achètes, par rapport à la longueur des câbles sur ta voiture. Il y a deux possibilités ("+ à gauche" ou "+ à droite"), qui ne se limitent pas à un retournement de la batterie, et je ne sais pas comment est configurée ta voiture.

Oui Ma Mustang a toujours roulé avec des batteries de 45 à 60 Ah. Et sur la Cadillac j'ai eu des 100 à 120 Ah en 6 V (soit 50-60 Ah en 12 V). La seule chose qui peut nécessiter une batterie plus grosse est la présence d'un compresseur de clim (gros consommateur).

Comme d'habitude : pour démarrer un V8 de 5,4 litres (ou 7 litres ou 8 litres) essence, il faut moins de puissance que pour un 4 cylindres 1,8 litres Diesel. Une capacité de 45 à 65 Ah suffit largement à nos moteurs . Ta voiture était dotée d'origine des premières batteries 12V type 3EE, très fines et longues, qui sont actuellement refabriquées aux US à prix d'or. Le support d'origine était long (48 cm) mais très étroit (11 cm) et ne peut pas accueillir une batterie moderne. C'est sans doute pour ça qu'il a été changé. Exemple de batterie 3EE au look d'origine : 295$ départ US. On en trouve de moins chères (une centaine de $) chez des vendeurs de matériel agricole.

Je ne connais pas précisément ton modèle, mais... (1) En attrapant le moyeu du bras et en le faisant glisser hors de son axe avec l'outil dédié qui va bien. (2) avec un bête gros tournevis et une cale pour faire levier, mais il faut prévoir trois kilos de chiffons pour ne pas rayer la peinture autour .

BIenvenue à toi sur le forum D'abord, il te faut savoir qu'acheter une ancienne (Américaine ou pas, Mustang ou autre) comporte toujours un risque, même si la voiture a été parfaitement entretenue voire restaurée - ce qui n'est pas toujours le cas... Si tu es débutant en mécanique ce n'est pas très grave, si tu es allergique c'est plus ennuyeux (ou tout au moins ça peut te coûter cher en réparations). L'utilisation au quotidien est tout à fait possible mais pas recommandée (consommation, confort, agrément) encore moins dans Paris (risques de chocs, de vandalisme etc.). As-tu un garage fermé pour la stationner ? Pour les prix d'une '65-'66 en excellent état à moteur V8, compter 15-20.000 pour un coupé et 25-30.000 pour un cabriolet ou un fastback. N'y connaissant rien, mieux vaut te faire accompagner, et payer plus cher pour une très bonne voiture que chercher à négocier s'il y a des choses à refaire (que tu ne sais pas refaire toi-même). Les professionnels offrent en général une garantie. Mais pour la mettre en oeuvre en cas de pépin ça peut être la galère. La MUstang n'est pas rare en occasion chez des particuliers, il ne faut pas hésiter à faire quelques centaines de km pour aller en voir une plutôt qu'attendre que ton rêve soit disponible à trois stations de métro.

Sur ces vieux trucs US, en général les bras ne se "relèvent" pas à angle droit comme sur les plus récentes. On peut juste les décoller du pare-brise quand on veut changer les balais picétou.

Il est officiellement "King of the links" (private joke) Bon retour ici Sponge

Ah il y a un filtre en entrée de carbu sur ton truc ? C'est par là que j'aurais commencé, la Mustang me l'a fait quelques fois, avec les mêmes symptômes . Tu démontes la durit d'entrée (à la clé à tuyauter si l'hexagone n'est pas encore trop arrondi, à la pince-étau sinon) après l'avoir chauffée au Bleuet ou sur la gazinière. Puis tu tapotes le filtre sur un chiffon blanc, entrée en bas. Au cas bien improbable où le chiffon reste blanc, ça ne vient pas de là. Et s'il se sature de particules de rouille et autres poissons et écrevisses divers, bingo. Sinon, pour souffler une durit, on souffle dans le sens contraire du flux normal, pour ne pas coincer davantage les saletés. C'est le même principe que pour déboucher une canalisation d'eaux usées (demande donc à July ).

Les deux sont des extracteurs. Le premier est un truc minuscule (moins de 2 cm d'accroche), qui sert à enlever les bras d'essuie-glaces de leur axe cannelé : beaucoup trop "léger" pour ce boulot. Le deuxième est dédié à la biellette de sortie du boîtier de direction ("pitman arm"). Outil très utile mais mono-usage puisque non réglable : s'il ne rentre pas dans la gorge de la poulie, il ne servira à rien. Exemple d'utilisation : On trouve des extracteurs dans tous les magasins de bricolage et d'outillage. Les chinois à 20€ sont une très mauvais affaire puisqu'il leur arrive souvent de casser avant d'avoir pu extraire le premier truc un peu coincé (donc 20€ à la poubelle). On trouve des choses bien plus sérieuses dans les grandes marques (Facom etc) mais le prix est en conséquence, 60€ à beaucoup plus. L'avantage c'est que tu peux aller dans le magasin avec ta poulie, le vendeur devrait te trouver le produit adapté mieux qu'une photo sur Internet sans échelle (cf. ton premier lien ). On peut aussi trouver ce genre d'outil en location pour les gros modèles, je ne sais pas pour de plus petits.

Il y a effectivement des joints toriques dans la pompe, mais au niveau des raccords il me semble que c'est arrivé plus tard (début années 90 ?). La question mérite de toute façon d'être posée

L'étanchéité ne se fait pas par le filetage, mais par le collet battu. Mettre du Teflon, ça peut faire illusion sur un circuit d'essence à basse pression (et encore), pas sur une DA . Si c'est le collet battu diu flexible qui est HS, ben tu changes le flexible. Si c'est la pompe, tu changes la pompe. Et si c'est les deux, tu noies tout ça dans de la brasure argent ou de la résine époxy : vu ce que tu as déjà fait sur cette voiture elle ne risque plus grand chose

En cherchant un peu sur Google, c'est du 8W Des ampoules comme ça, à simple filament et double contact, ça ne se trouve pas chez nous (à ma connaissance).

Quand on tend la courroie, cette distance change. Donc ce n'est pas celle-là

Le manuel d'atelier ou le livret du conducteur donne les puissances des ampoules et les intensités des fusibles. Mieux vaut se fier à ça qu'à une ampoule en place qui a peut-être déjà été changée pour quelque chose de pas conforme (raison pour laquelle elle a cramé ). Et sinon, oui j'ai encore des fusibles en verre pour peu qu'on me donne les ampérages, et aussi (toujours) des tarauds et filières en Imperial .

C'est pourtant simple : il te suffit d'écrire dans le langage par lequel les gens dont tu souhaites qu'ils lisent ta prose et puissent répondre aux points au sujet desquels tu te questionnes soient d'une part aptes à comprendre ce dont tu parles, d'autre part suffisamment motivés pour lire un texte dont la sémantique et la syntaxe risqueraient de leur faire perdre peu à peu le sens au fil des ellipses en matière de ponctuation. A moins bien sûr que cela traduise de ta part une démarche de pure pulsion verbale sans objectif précis - que je qualifierais d'onaniste. Mais ainsi que le disent si bien nos amis Britanniques, surtout s'ils sont d'origine argentine : "It takes two to tango". ... Clair ? Comme tu l'auras sans doute compris, en ce qui me concerne, le djeunz ça va pas le faire - mais alors pas duuuu tout du tout .

D'où l'insuccès de Renault à vendre des voitures aux Américains dans les années 60 (et c'est pas faute d'avoir essayé) : les Américains entretenaient leurs Renault comme leurs Chevrolet - et leurs Chevrolet comme leurs Frigidaire...

D'origine, ces "plaquettes" sont bien "collées" avec un joint en butyl ou autre matériau mou, et sont étanches : en utilisation normale, l'eau n'est pas censée rentrer dans le coffre (au contraire des portières, qui ont des trous d'évacuation). Si tu ne remets pas de joint, c'est par dessous que l'eau va rentrer quand tu rouleras sur route mouillée . Elles sont là uniquement pour vider l'eau d'un coffre qu'on aurait rincé au jet, ou dans lequel de l'eau aurait coulé par accident (capot resté ouvert sous la pluie, bouteille ou bidon qui se casse dedans etc.). Le même genre de plaquette est présent sur les planchers, dans le même but.

Avec 12 à 15 litres de super aux 100 km, sur 200.000 km, celui qui sera rincé le premier ne sera ni le moteur ni la caisse, mais ton porte-monnaie...

Vous avez tous les deux raison : La frappe du numéro de châssis est obligatoire depuis le 1er janvier 2011, SAUF pour les véhicules de plus de 30 ans (CG collection ou pas), pour lesquels ça n'impose pas de contre-visite. Les véhicules dont la première mise en circulation date de plus de 30 ans au jour du contrôle ne font l’objet d’aucune contre-visite au titre de l’ensemble numéro de châssis. En conséquence, les défauts 0.2.1.2.4 et 0.2.2.2.4 sont remplacés par les défauts 0.2.1.2.3 et 0.2.2.2.3 et les défauts 0.2.2.3.1 et 0.2.2.3.2 ne sont pas mentionnés pour ces véhicules. Oui Olds, pourquoi faire des mystères ? Source : document UTAC http://www.utac-otc.com/Upload/base_doc/3855/srvf0-1_H_IDENTIFICATION_010813.pdf Ne rêve pas trop... on en a déjà parlé ici

... et si tu lisais les réponses qu'on a faites ?

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