Phil

ça dépend sur quelle voiture... En général à partir du milieu des années 60 il y a des points d'attache pour ceinture 2 points, visibles de dessous les planchers ou en déposant la moquette et/ou l'assise de la banquette AR. Sinon, on soude des plaques carrées de tôle épaisse (3 à 5 mm) avec un trou taraudé au milieu. Il faut bien sûr enlever la moquette, et passer un coup d'antirouille ensuite. Si on veut mettre un troisième point, ça se complique, en particulier sur les autos sans montant central de portière, où il faut se prendre sur la custode ou le toit. Prévoir une dépose du ciel de toit, et en général une peinture neuve - car la peinture résiste assez mal au poste à souder. Ba oui, jusque dans les années 60-70 on était très insouciant Je vais bosser tous les jours à moto, et je promène régulièrement mes enfants à l'arrière. Sans ceintures...

Il existe en France tout un tas de revendeurs de pièces autos US Où ? facile, ils font de la pub dans les magazines spécialisés. Ou en tapant "pièces voitures américaines" dans Google Evidemment, c'est plus cher qu'aux US puisque c'est TTC. Et en plus, on peut même changer la pièce si on s'est trompé.

Si c'est du Ford, les pompes de DA sont quasi standard, tu trouveras ton bonheur chez les vendeurs de pièces Mustang de la même époque. Google, "1971 Mustang power steering pump pulley", il doit y avoir 2 ou 3 modèles. Une soixantaine de $ en neuf départ US, une centaine d'€ rendu chez toi TTC. Au pire, envoie les cotes de la poulie (diamètres intérieur/extérieur, épaisseur...) et une photo de la pompe, j'ai peut-être une deuxième pompe de DA qui traîne...

OK. Un peigne à filets, ça donne le filetage (18 filets par pouce pour ton bouchon de vidange). Pas le diamètre, qui doit être mesuré au pied à coulisse. Dans le standard UNC, le diamètre qui a 18 filets par pouce est 5/16" (et non 5/6", c'est sans doute un chtichinntok qui a frappé l'indication ). Ils ont donc écrit 5/16-18 (ou 18G 5/16 ou ce que tu voudras). C'est un peu comme si, avec un pas métrique de 1,25mm, le chtichinntok avait écrit "M8x1.25" sans avoir aucune idée du diamètre du filetage, puisqu'on peut avoir des filets de 1,25 mm sur plein de diamètres différents. Bref, il faut que tu mesures le diamètre (extérieur) de la partie filetée de ton bouchon, que tu le convertisses en pouces (en le divisant par 25,4) et que tu le mettes sous forme de fraction. Typiquement, si tu mesures par exemple 11,1mm : 11,1 / 25,4 = 0,437 = 7/16. Ce sera donc du 7/16"-18.

Tu as commandé un peigne à filets aux US ? les tournevis, les pinces multiprises, les marteaux et l'huile moteur, tu les commandes aussi aux US ? En métrique comme en SAE, c'est dispo dans toutes les boutiques chez nous... et de bonne qualité (Facom etc.) . Tu es sûr de toi ? 5/6" ça n'existe pas : les fractions SAE c'est des demi-pouces, quarts de pouces, huiltièmes de pouces etc., pas de sixièmes de pouces, même les Anglais de Sa Majesté ont arrêté ça il y a 50 ans. Pour avoir ça, tu as mesuré le diamètre au pied à coulisse, puis conversion ? ça pourrait être 5/16" mais ça me paraît petit pour un bouchon de vidange (5/16" ça fait environ 8 mm). Le 18, ça veut en principe dire 18 filets par pouce. ça correspond grosso merdo à ce que tu mesures ? tu comptes le nombre de filets, la longueur correspondante, tu fais une division (dans le bon sens ) et une règle de trois... le peigne à filets c'est pour usage intensif, pas pour mesurer un seul truc.

Heuuuu les renforts ça sert à quelque chose : à rigidifier la caisse. Si on les enlève, c'est pour monter un arceau-cage sur la caisse. Et l'exemple que tu donnes avec la portière n'est pas bon. C'est mieux de conserver les renforts et de découper l'extérieur, voire de supprimer carrément la portière (ya pas de portières sur les rails ). Simple : un démarreur c'est 1 à 3 hp soit 750 à 2200W. Une perceuse 750W sur secteur c'est très courant, une visseuse nettement moins. Des 2200W sur secteur ça existe, mais c'est à peu près aussi lourd qu'un démarreur... Il y a aussi le démarrage à la ficelle, mais vaut mieux être plusieurs à tirer C'est quoi le but du topic ? faire un inventaire de ce qui existe, ou réellement alléger ta Mustang ? Pour courir dans quelle catégorie ? Dans ce cas, mettre le moteur dans un châssis tubulaire et faire un funny-car ou un rail reste la solution la plus répandue...

+1 +2 (combien ? 5 kilos flexibles et huile compris ? avec un V8 fonte juste derrière, il y a de quoi sourire sans compter que le but à ce stade n'est pas de gagner des centièmes, mais de ne pas cramer ton index de temps...) +3. Et si tu ne le remplaces pas, tu te retrouves avec un boîtier assisté qui fonctionne sans pression, donc pas comme il devrait (voir ton post).

Le Fisher donne l'emplacement des agrafes et leur nombre, pas la façon de les enlever ni l'outil à utiliser (en général une sorte de fourchette plate en plastique, ou en métal recouvert de plastique, qui ne raye pas la peinture). De même que le manuel d'atelier ne précise pas qu'il faut une clé de 9/16" pour les collecteurs, ni que c'est une plaie à dévisser quand c'est un peu vieux, ni qu'on s'y bousille les doigts tellement il y a peu de place, ni qu'il faut tourner en sens horaire pour les serrer et en sens antihoraire pour les desserrer : tout ça fait partie de la formation de base d'un mécanicien (ou d'un carrossier). Pour les lèche-vitres, il faut souvent enlever la butée basse de la vitre, pour pouvoir la faire descendre plus bas et avoir la place de dégager les lèche-vitres.

Non ça ne s'adapte pas en tout cas pas en bolt-on. Sur une Mustang avant 69 (je crois), je te conseille vivement de conserver la direction non assistée vu le binnz du système de DA d'origine - been there, done that .

Arbre de transmission remonté à 180 degrés d'auparavant ? (car il y a un sens du croisillon, si si ).

Une ancienne qui n'a jamais été repeinte c'est assez rare (@Comet qui va ramener sa fraise façon "moi je" : on parle de vraies anciennes, pas de bouzes cubiques garées en cave helvétique depuis leur sortie de concession à l'époque du disco ). Qu'elle ait été repeinte dans la couleur d'origine ou une autre n'a pas beaucoup d'importance. Dans les années 60 ou 70, avoir une voiture couleur pastel était du pire mauvais goût, donc on repeignait même s'il n'y en avait pas besoin. De préférence couleur étron métallisé, ça c'est la classe . Bon après, on ne passe pas l'intégralité de la caisse à la loupe : Pour la rouille, bas d'ailes AR, bas de caisse, bas de portières, le tour est vite fait. Et des endroits comme le fond de coffre ou les planchers donnent aussi des indications. Pour ce qui est des accidents, ça se situe en principe du côté droit, juste sous ou derrière les phares . Et si c'est du lourd mal réparé, il reste des traces (tôles pas bien droites) dans le compartiment moteur. Enfin, la présence de mastic n'est pas un problème, aucun carrrossier ne peint directement sur la tôle apprêtée sans avoir passé une fine couche de mastic. Et même s'il a eu la main lourde, ce n'est pas dramatique. Ce qui l'est, c'est les trous de rouille béants bouchés à la fibre de verre, voire au plâtre et au papier journal sans aucun traitement.

Si personne n'a la même voiture que toi démontée dans son garage, à moins de te répondre au hasard personne ne pourra te dire... Il te faut démonter et mesurer les filetages avec un peigne à filets .

ça dépend de la marque et de l'année. A partir de 1969, plaque d'identification obligatoire sur toutes les US au bas du pare-brise côté conducteur. L'absence de cette plaque signifie presque à coup sûr un véhicule maquillé : soit volé, soit pour échapper aux formalités d'import. Perso, je n'achèterais jamais ce genre de truc. Avant (et après) ça, toutes les GM avaient la "Fisher body plate" dans le compartiment moteur sur la cloison pare-feu. Chez Ford, c'était sur la tranche de portière. Mais un changement de portière, voire un peintre manquant d'adhésif de masquage pouvait être une occasion de la "perdre".

Elle est où la surprise ?

C'est plutôt pour les anciennes (des années 1900 aux années 1980, avec un fort potentiel pour les 40s-50s) . Mais il y a un paquet de tronches là-dedans, qui peuvent donner des réponses intéressantes même sur des plus récentes.

Déjà quelques réponses ici

Prends plutôt du tube en cuivre recuit (mou) : ce sera plus facile à couder que l'acier, où tu vas carrément te faire iech, même avec l'outil qui va bien...

Une sonde n'envoie rien à la jauge ("gauge" c'est en anglais...) si c'est une sonde de température et qu'elle est froide Par ailleurs, sur une sonde à filetage conique on n'utilise aucun truc d'étanchéité (Teflon ou autre) : le filetage conique est justement là pour que ça fasse masse avec une bonne étanchéité.

Conduits d'admission rectangulaires ou ovales. Non, en ouvrant le capot ça ne doit pas sauter aux yeux plus que les pistons forgés et les poussoirs mécaniques .

Effectivement, sur un circuit d'essence d'une ancienne on peut remplacer n'importe quelle section par de la durit souple et des colliers Serflex. Le problème sur une voiture de 2001 c'est que la pompe est sans doute électrique dans le réservoir, avec une pression suffisante pour faire sauter lesdits Serflex. Et que les raccords doivent déjà être des trucs spécifiques, donc pas possible de faire refaire toute la canalisation à collets battus dans la boutique qui va bien . M'est avis que le ligne complète doit se trouver en neuf aux US. Pour ce genre de dimension hors normes il y aura des frais de port, mais ce n'est pas très lourd, et avec un peu de chance ils vendent la pièce de rechange en deux parties. Je vais poser la question sur le forum Cadillac US.

Seule solution : les changer. Sinon, attendre. Mais quand ça finira par percer, soit ça va se vider doucement et ça te coûtera un plein, soit ça va se vider sur un échappement ou un mégot, et ça te coûtera un peu plus.... Sinon, c'est tout de même bizarre que ça soit si oxydé sur une voiture de 15 ans. C'est sous le bac à batterie ?

L'intérieur oui, l'extérieur non : au milieu des années 60, les couleurs pastel étaient totalement démodées . Mais si on ne le sait pas, c'est un bel assortiment . En approchant, il y avait un "Dynasty Green" (plus sombre) et un "Tropical Turquoise" (plus clair). L'année suivante, le "Tahoe Turquoise" était nettement plus sombre, et métallisé.

N'importe quel livre de Bac pro mécanique auto. Sinon, celui-ci : http://www.amazon.fr/Moteurs à essence tome 1-ETAI : tout sur la technologie des pistons, pages 63 à 69 Il y en a aussi beaucoup en anglais - et moins chers .

Mon diagnostic ? Trop de chrome...

Sur le PV de réception aux Mines de mon cab 66 : Poids à vide = 1,40 t PTAC = 1,72 t PTRA = néant Nombre de places = 4