Phil

Bon, le fait qu'ils n'aient pas tiqué ne veut pas dire que c'est pas interdit Faudrait essayer avec un Porsche Cayenne rouge, une BeuMeu 640 cab blanche ou une Audi TT noir mat avec un numéro suisse ou allemand reproduit, pis mon fils dedans avec son bronzage naturel et ses rasta, juste pour voir

Pour rester en règle du côté administratif, il faut trouver un moteur identique à celui qui équipait cette voiture d'origine. Pour ça, il faut lui demander, ou lui demander le numéro d'identification de la voiture (celui qui est sur la carte grise, et aussi sur une plaquette dans le coin inférieur du pare-brise côté conducteur, en espérant que ce soit le même...) Sur une Chevelle Malibu de 75, ce pouvait être un 6 cylindres en ligne (250 ci) ou un V8 (350 ci, 400 ci ou 454 ci). Celui que tu as repéré est un 350 ci, qui pourrait donc convenir si la voiture avait ce type de moteur à l'origine. L'as-tu vu monté sur la Corvette ? Il y a probablement plus de V8 de pick-up en annonce avec marqué "monté sur un Corvette" que de Corvette . Par ailleurs, il y a aussi des moteurs 350 ci chez Buick, Oldsmobile et Cadillac, qui eux ne se monteront pas sur la boîte de la Chevelle.

Oui, tu as le droit. Le véhicule étant toujours immatriculé aux US, ses caractéristiques sont soumises aux lois US (de l'Etat où il est immatriculé plus précisément). Oui, ils peuvent te faire chier même s'ils n'ont pas le droit. En fait, s'ils voient arriver un véhicule sans plaque AV ils vont l'arrêter (ce qui est normal). Et s'ils sont déçus de ne pas pouvoir te verbaliser certains peuvent te chercher des poux (pneus usés, plaque mal fixée, mauvais éclairage etc. ). Bon, la plupart vont te laisser repartir sans souci, voire avec un grand sourire s'ils te trouvent une bonne tête (ne pas les insulter, ne pas les prendre de haut, ne pas les accuser de ne pas aimer les jeunes etc, bref recommandations habituelles ). Evidemment, je ne parle pas du cas où tu aurais grillé un stop, franchi une bande blanche ou fait tilter leurs jumelles hein La moins mauvaise solution serait de reproduire les numéros de la plaque US sur une deuxième plaque, que tu fixes à l'avant. Mais ça c'est interdit . La meilleure solution c'est quand même de ne pas rouler avec cette voiture jusqu'à ce que tu aies ta carte grise française. De toute façon, en principe tu n'as le droit de rouler qu'un temps limité (15 jours ? 1 mois ?) en plaques US. Il y a un sujet là-dessus sur le forum, je ne sais plus où mais c'est assez récent.

Pas top l'idée de passer d'Imperial en métrique . D'abord côté pratique pour le prochain qui démontera les écrous de 17 avec une douille de 11/16, le tout avec moteur dans la voiture et juste la place de passer les doigts, il a le temps de tout foirer avant de s'en apercevoir. Pis le 3/8-16 ça fait 9,5mm en extérieur, c'est nettement plus que les creux des filets du 10x150 que tu vas y mettre. Donc perte de résistance. A ta place, soit virer les anciens goujons par perçage et queue de cochon pour les morceaux qui restent, soit si ça foire tarauder plus gros (7/16-14) et mettre des Hélicoil, toujours en Imperial. Puis remettre des goujons US, quitte à commander là-bas ou à tronçonner des vis de bonne qualité.

Essayer avec une bobine d'allumage neuve (il n'y a encore qu'une seule bobine sur ces trucs-là ?) .

C'est pas l'enjoliveur qui tourne, c'est la roue... Bon, comme d'habitude, s'il y a des "pattes" flexibles qui accrochent la jante, il faut les écarter encore un peu plus. L'écrou est seulement là pour empêcher que l'enjoliveur tombe (ou qu'on le pique), seul il n'empêchera pas de tourner.

Bien sûr, puisque c'était un électronique .

T-Series voltage regulators have a riveted circuit board : c'est un électronique Il n'y a pas plus de molette de réglage sur un régulateur électro-mécanique que sur des électrodes de bougies . Il faut (1) déposer le couvercle sous lequel apparaissent deux ou trois bobinages, quelques résistances et des contacts. (2) comprendre comment ça marche et quel bobinage fait quoi (le shop manual donne une idée). (3) régler en tordant plus ou moins une patte de ressort jusqu'à avoir la bonne tension de sortie. Evidemment, ça se fait moteur tournant avec du jus dans le circuit, ce qui promet de l'amusement quand on met les becs de la pince là où il ne faut pas .

Ce genre de trou, c'est plutôt un "pressure port", pour mesurer la pression d'huile lors d'un test de boîte sur banc (voir si la pompe et les clapets fonctionnent normalement). On doit pouvoir mesurer aussi la température avec, mais c'est pas fait pour au départ. Si tu montes un radiateur d'huile de boîte, c'est plutôt là qu'il faut mesurer la température. Au fait, pourquoi monter une jauge de température d'huile de boîte ? Pour ajouter des causes de fuite ? Et si tu vois la température monter en pré-grille (ce qui sera le cas, pas besoin de jauge pour le savoir), tu fais quoi ? Une marche arrière ? Demande donc à ceux qui collectionnent les podiums en Street Run s'ils ont des jauges de température d'huile .

ça sent la moquette moumoute et les sièges en cuir à tours-trous ça

Dans un moyeu avant d'US "classique", il y a en général deux roulements coniques, un extérieur et un intérieur. En cas d'usure prononcée, il vaut mieux changer les deux. A priori non. Mais les régulateurs "neufs" sont trop souvent de mauvaise qualité. Le neuf qui a claqué, c'est un électro-mécanique ou un électronique ? Les électro-mécaniques sont réglables, le tien était peut-être seulement mal réglé... Pas d'idée d'où ça se trouve, ni comment ça se pose. Attention, il y a peut-être un coussin en caoutchouc entre ce truc et la lame. S'il est HS (ou absent), il faut le changer aussi. La piste du spécialiste 4x4 (ou camion) n'est pas une mauvaise idée .

Google Images, "4 bolt main" main = main bearing caps = chapeaux de paliers de vilo (de tourillons). Par opposition à rod bearings = manetons.

Une bonne chose de faite Yapukà la monter

Bah la solution pour limiter le budget, c'est de laisser le pont qui est dessus en attendant qu'il casse éventuellement... Il y a toutes les chances que le pont d'origine soit le dernier truc qui pose des problèmes, quand on voit la quantité de pièces neuves sur cette voiture qui sont déjà en panne avant d'avoir fait un run. En plus, sur les quelques sessions de drag où j'ai été, j'ai vu fumer plein de trucs mais jamais un pont - ce peut être l'occasion

Mon Go à moi, si tu lisais ce qui a été posté (1) le 9" qu'il a trouvé n'a pas la même longueur que le 7,5" d'origine (voitures différentes), il faut donc le découper et le ressouder bien droit passque quelques dixièmes de contrainte sur un roulement c'est pas bon : c'est plus que "deux cordons de soudure". (2) il est fait pour des ressorts à lames et pas des hélicoïdaux. Donc obligation de mettre des fixations supplémentaires pour les ressorts et les différentes barres de guidage. Le pont d'origine n'ayant pas la même forme, pas sûr que les fixations d'origine puissent se mettre au même endroit. Pis les barres de guidage d'origine, c'est ce qui va péter en premier quand il va leur mettre 8500 ch tout chromés . Bon, c'est ce que je dis moi hein. Mais question budget sur cette voiture, il n'est plus à ça près

Bon à savoir

Plutôt carbu 4 corps. Quand il achetait sa voiture (ou son van), le client pouvait choisir d'avoir un carbu 2 ou 4 corps et payait en conséquence. Le fait que les paliers soient fixés par 2 ou 4 boulons n'était jamais mentionné dans les brochures publicitaires : c'est un truc d'ingénieur, pas de commercial . Pis bon, les paliers à 4 boulons c'est pour des moteurs qui tournent vite, donc a priori pas pour les camions.

... et testé ? En mettant un +bat directement sur le gros - du relais ça fonctionne ou pas ? Si oui, c'est avant le relais, si non c'est après. C'est c*n que je sois si loin, en plus j'aime bien tes palettes peintes

Oui, il serait temps

Ah oui, les 62 "extended deck" avaient un coffre rallongé de 8,5 pouces (22 cm) sur le même châssis. La longueur totale était ainsi la même que celle des 60 Special, qui avaient elles un châssis plus long de 4 pouces. Ce qui est rigolo, c'est que les "normales", présentées ici comme "compactes", sont déjà plus longues que les mêmes modèles de 1957. La suspension pneumatique optionnelle est un des gros points noirs de ces autos en collection. Les pièces sont introuvables et ça coûte un bras à refaire, beaucoup ont été repassées en suspensions "normales". En particulier les Eldorado Brougham, dotées de ce truc en série, et qui ont été des "collectibles" dès les années 70. Non pas que ça ne soit pas fiable : c'était le système utilisé sur les autocars GMC. Mais ça demande la même maintenance rigoureuse que sur les autocars, ce qui est rarement le cas sur une voiture, surtout pendant un demi-siècle.

Merci Voici les trois derniers, de 1958 : Motordom"s masterpiece (présentation de la Cadillac 1958) Competitive comparison #1 (la Cadillac 1958 face à l'Imperial 1958) Competitive comparison #2 (la Cadillac 1958 face à la Lincoln 1958)

Il faut d'abord acheter l'indicateur, puis faire la mesure avec cet indicateur. Sinon, en face de quoi vas-tu faire une marque sur le damper ? Peu importe la distance . Du moment que le piston touche le truc deux fois, les deux marques ne seront pas à un endroit fixé mais le milieu des deux marques oui . Quand on te dit d'attendre une heure, tu n'as pas besoin de mettre ta montre sur midi, ben là c'est pareil.

Ce truc (appelé "bloque-piston" en français, ça se trouve facilement chez nous) ne stoppe pas le piston au PMH mais bien avant, le mieux étant au milieu de sa course. Mais ça n'a pas à être précis, voilà pourquoi : On tourne le vilo à la main jusqu'à bloquer le piston avec l'outil, on fait une marque sur le damper. Puis on fait faire demi-tour au vilo, on vient rebloquer le piston de l'autre côté et on fait une deuxième marque. Le PMH est pile au milieu des deux marques (le mètre de couturière est très utile). Voilà L'explication a déjà été données sur le forum par TBird61 ici (avec compléments par mézigue), par CAN-AM ici Soit dit en passant, en tapant "top dead center stop tool" dans Google, il y a des tutoriels vidéos qui doivent raconter la même chose que moi

Tu ne sais pas quel filtre à air tu as ? Tu ne l'as jamais nettoyé depuis que tu as la voiture ? Si c'est un filtre à bain d'huile, tu as dedans un bon demi-litre d'huile bien crade qui colle au fond, il va donc falloir une sacrée dose de produit vaisselle . Finition à l'essence (pas chère, pas plus cancérigène pour la peau que la Marl' pour les poumons et le Jack pour le foie) ou à l'acétone. En revanche, on ne peint que l'extérieur, l'huile protégeant bien de la corrosion.

La reponse est dans la question entre la chaleur, les hydrocarbures et le reste, une peinture en bombe va durer quelques années avant de partir en wild . Et encore moins si elle est appliquée à la mormoil (sans dégraissage, sans ponçage, sans apprêt) comme je sens que tu es tout prêt à le faire . C'est un filtre à air "sec" (à élément filtrant en papier accordéon) ou un modèle à bain d'huile comme sur la mienne ? Dans les deux cas (mais surtout le deuxième) il va falloir soigneusement dégraisser, et enlever totalement l'ancienne peinture. Puis peinture au pistolet en noir semi-mat (maintenant on dit "satiné") en couche mince. Et apposition des décalcomanies d'origine.