Phil

+1 avec Bebert (Olds 60s) Visiblement il doit y avoir un modèle avec clim et un modèle sans clim, ce qui change le cheminement des courroies et l'alignement entre poulies, certaines étant doubles. Un grand classique dans les US où plein de configurations sont possibles en fonction des options. Peux-tu prendre toutes les mesures de ta poulie, y compris épaisseur des épaulements et gorges ? Si tu peux patienter, je regarderai si je n'ai pas une pompe de DA de 351 en rab...

http://www.dreams-cars.org/forum/topic/17185-assurance-classique-et-assurance-collection/?p=335938

C'est là qu'est l'os. Et au lieu de demander que-quoi--comment, suis le lien que je donne plus haut

Tout sur les assurances (collection notamment) est déjà sur le forum : http://www.dreams-cars.org/forum/forum/161-assurance/

Ces films en bande étaient un dispositif très courant à l'époque, c'était même utilisé dans les écoles primaires là-bas et chez nous. Aussi bien pour des buts éducatifs que, par exemple, pour projeter des "films" de Charlie Chaplin ou autres dans les années 40-50 en version "images fixes" dans des pensionnats qui n'avaient pas les moyens de se payer un projecteur 8 mm ou 9,5 mm . En tapant "films en bandes" ou "filmstrips" sur eBay, il y a pas mal de trucs éducatifs. Il faut encore avoir le projecteur ad hoc : j'en ai un à la maison, c'est Hachement rudimentaire. Ces "filmstrips" ont été utilisés au moins jusqu'à la fin des années 60, avec le passage à la couleur à la fin des années 50. D'ailleurs certains des miens étaient en couleurs au départ, mais comme souvent sur du film de cette époque il ne reste que la couche magenta (violet-rouge). J'ai donc tout passé en N&B. Dans les années fin 80 et 90, c'étaient plutôt des cassettes vidéo, j'en ai une de 1995. Entre les deux je ne sais pas, peut-être le mythique projecteur de diapositives Carousel Kodak, comme dans les auto-écoles .

Les Américaines ont "naturellement" une direction plus assistée que les Européennes. Si tu ne l'avais pas conduite depuis longtemps, il est normal que tu te sentes dépaysé. Après la Cutlass, je te suggère de faire quelques kilomètres en ville avec un vieux Saviem SG4 ou même une Twingo 1gen, tu vas comprendre ce que je veux dire

C'était le "petit" V8 (entre le L6 et le "gros" V8 389) des Pontiac Tempest/LeMans/Firebird, 1963-67.

ça tourne très bien au SP95 aussi. Quant au substitut de plomb sur un moteur 100% fonte aussi peu vivace, ce n'est pas vraiment la peine... Le SP85E10, je ne connais pas, mais le E85 est à éviter absolument. Quant au SP95-E10, les quelques centimes d'économie se traduiront par une consommation supérieure et/ou des performances moindres.

Alimentation = fil rouge ou rouge/blanc. Haut = fil bleu ou bleu/blanc pour l'avant, vert ou vert/blanc pour l'arrière. Bas = fil brun ou brun/blanc pour l'avant, violet ou violet/blanc pour l'arrière. Pour le reste, interrupteurs en parallèle avec trois fils chacun et deux fils par moteur : ce n'est pas d'un schéma que tu as besoin, mais d'un multimètre... Schéma pour 1976

No problemo... Nous disons donc, reprise (vidéo "Dollar talk...") d'une Cadillac payée 4000$ en 1955. Moins une DA qui fuit, quelques bricoles, la décote... 2 billets de 1000, c'est bon ?

SAE (Society of Automotive Engineers) c'est le truc de normalisation US pour tout ce qui est auto, des huiles aux filetages des boulons. Dans les bouquins américains, on trouve SAE toutes les trois lignes, tout comme DIN dans les manuels allemands ou Ta Race dans les chansons de rap, faut juste ignorer . De l'huile de boîte auto SAE, c'est de l'huile de boîte auto picétou. De la Dexron II ou III fera très bien l'affaire .

ASMP à Bernis fait sablage/thermolaquage. Pour des jantes, c'est une option intéressante. Pense à prendre des valves longues si elles doivent passer au travers des enjoliveurs : avec les valves "courtes" qu'on trouve en général, il faut déposer les enjoliveurs à chaque contrôle de pression .

Pour 1957 : Dollar talk makes selling sense (faire une reprise à bas prix d'une Cadillac 1955 en échange de la vente d'un modèle 1957) Objection overruled (faire face aux objections d'un client sur l'achat d'une Cadillac 1957) Most important fella (devenir le meilleur ami de ses clients fidèles) Prospects by the million (débusquer les clients potentiels) The priceless ingredient (pourquoi la fabrication des Cadillac est la meilleure du monde) Summer selling (liquider les stocks de Cadillac 1957 à l'été 1957, alors que le millésime 58 va sortir) The competition sells Cadillac (Cadillac face à la concurrence de Lincoln et Imperial) It's everybody's job (pourquoi tous les employés doivent s'investir dans la vente de véhicules de reprise) Gold is where you find it (ce n'est pas le client qui vient au vendeur, mais le vendeur qui doit le chercher) Let's put the show on the road (la Cadillac 1957 fait le spectacle sur la route)

Suite à ce vieux sujet dans lequel les liens sont tous morts depuis lulure, je relance l'histoire de mes "Filmstrips" de chez Cadillac (les autres marques avaient l'équivalent). Comme le nom l'indique, un "filmstrip" c'est une bande de film 35 mm. Vous savez, les trucs en cartouches qu'on mettait dans les zappareils photos d'avant le numérique au siècle dernier... Accessoirement, c'est le même film, en grosses bobines, qui allait dans les caméras (et projecteurs) de cinéma, de Charlie Chaplin à Luc Besson, et de Gérard Oury à Steven Spielberg jeune (Cecil B. DeMille, lui, toujours mégalo, utilisait plutôt le format 70 mm en Cinémascope). Pour ce qui nous concerne, ce sont des bandes de quelques dizaines d'images, destinées à la formation des mécaniciens, vendeurs et autres techniciens, de nos marques favorites. Elles étaient livrées dans de petites boîtes en métal ou en plastique comme celle-ci : A l'intérieur, le film : Avec un disque 33 tours pour aller avec (non, pas un fichier MP3, ni même un vieux CéDé..) : On mettait la bande de film dans le projecteur adéquat, le disque 33 tours sur l'électrophone, chaque image avait son commentaire audio et on changeait d'image à chaque "bip". Les vendeurs, convoqués en assemblée, contemplaient religieusement le bazar, avant de repartir dans leurs concessions respectives avec les infos les plus récentes sur les techniques de vente du dernier millésime sorti. Il y a une vingtaine d'années, je m'étais procuré quelques-uns de ces trucs des années 1956-58. Après pas mal d'années au placard, j'ai ressorti tout ça il y a 3 ans pour les numériser, avec l'aide du forum. Voici quelques vidéos, intégralement en VO, avec les "bips", les craquements et les fonds sonores garantis d'époque. 1956 : A New Look at Selling (comment vendre une Cadillac 1956 a un homme d'affaires tres occupe) en deux parties (2 films et 2 disques) Partie 1 : Partie 2 :

Encore un padawan d'Obi-Wan Comet

Commence par vérifier la capsule de dépression sur la droite de la boîte : durit débranchée (au moteur ou à la boîte), coupée, ou capsule HS. Elle commande le passage des rapports en fonction de la pression sur la pédale d'accélérateur, si ça ne marche pas c'est comme un kick-down permanent.

Rhôôôôô pas beau... C'est sûr que le moteur est bien le 4,9 d'origine, et qu'ils ne l'ont pas remplacé à un moment par un truc plus gros/plus petit/plus moyen/plus Diesel / d'une autre marque, qui ne rentrait pas en place avec les supports d'origine ?

+1. Déjà que la plupart des voitures US cheap des années 60-70 ont un ajustement un peu limite d'origine, alors avec de la pièce de repro... sans parler des kilos de mastic à ajouter sur du "neuf" déjà tout gondolé de rire dans son carton. Bref, se préparer à faire du boulot en plus. J'ai aussi tenté l'expérience de la pièce d'occase, c'est pas terrible non plus quand on ne peut pas aller voir de visu : photos au smartphone qui font croire que c'est nickel alors qu'il y a des endroits bien tordus... Pour les amateurs de Mustang intéressés par une adresse à éviter en région parisienne, je la donne par MP . Mais bon, à moins d'avoir la place de stocker quelques épaves donneuses, on n'a pas trop le choix .

Il faut commencer par mesurer les dimensions : diamètre/filetage et surtout longueur, pour ne pas perforer un passage d'eau ou d'huile en vissant un truc trop long. Ne pas oublier de mesurer la longueur non filetée, histoire d'avoir le moins de jeu possible et de ne pas fusiller quelques filets au montage. Il y a des goujons à vendre à la tonne chez Summit ou autres, mais ce n'est pas sûr qu'ils aient avec la bonne dimension : eux c'est plutôt les small ou big blocks Chevrolet et Ford des années 60 à 80. Sinon, tu peux aller chez Caterpillar (Bergerat-Monnoyeur). Je ne sais pas s'ils ont un centre sur Nîmes, sur Montpellier c'est dans la ZI de Vendargues. Je leur ai acheté des dizaines (centaines ?) de pièces de boulonnerie en dimension US, c'est de la bonne came : acier "noir" (grade 8), têtes de vis frappées au logo "CAT". Quasi rien en stock, mais tout livrable en 48h ouvrés. Soit ils auront les goujons à la bonne dimension, soit ils auront des vis, soit ils auront des vis ou des goujons trop longs que tu coupes. Au montage, pense au prochain qui démontera et n'oublie pas la graisse cuivrée .

Oui, il arrive que des sondes neuves soient défectueuses. A priori, le problème de la tienne est que ce n'est pas une sonde (dont la résistance varie en fonction de la température) mais un interrupteur (mode ON/OFF) destiné à commander une lampe témoin ou un ventilateur électrique. A vérifier en la trempant dans l'eau d'une casserole sur le feu, avec un ohmmètre branché dessus. Si la résistance passe brusquement de l'infini à zéro quand l'eau se met à frémir, tu as gagné, il te faut un autre modèle. Pis la cosse à sertir made in Castorama, ça ne fait pas très sérieux : mets-y un point de soudure à l'étain et un bout de gaine thermorétractable noire. Il n'y aura plus qu'à peindre les cache-culbus et la pipe d'admission en bleu, et à remettre une gamelle de filtre à air décente - comme les vrais hommes, quoi, pas les fans de l'épilation string pour salle de muscu .

Pour ne pas se faire arrêter (voire verbaliser en stationnement) inutilement, il n'est pas stupide de coller quand même la vignette sur le bare-brise... J'avais eu le souci à l'époque de la vignette auto : son apposition n'était pas obligatoire quand elle était gratuite (plus de 25 ans), mais ça m'a quand même valu une convocation au commissariat (ou à la gendarmerie, je ne sais plus) car ils n'étaient pas au courant. Bref, du temps perdu et un peu d'énervement.

Pour revenir sur un débat précédent... C'est pourtant bien le cas sur les Mustang 1gen, au moins les 64-66 d'ailleurs la corrosion du réservoir par le haut quand le coffre prend l'eau est un souci que j'ai expérimenté . Résultat, la voiture pue l'essence et on ne sait pas d'où ça vient.

Le meilleur lien, c'est le manuel d'atelier de la voiture... ou la notice de la bobine et du système d'allumage s'ils ne sont pas d'origine, vu que c'est ça qui détermine la tension disponible.

Sur une voiture de la taille d'une Mustang, une peinture en brillant direct sans aucun travail de tôlerie (juste masquage et ponçage de surface) c'est 1000€ mini. Avec ponçage à la tôle, mastiquage propre et peinture poly-lustrée (plein de couches et vernis par dessus) ça peut aller à 3000-4000 mais ça n'est pas à refaire tous les 5 ans. Pour peu qu'il y ait de la tôlerie (points de rouille, trucs à redresser, panneaux de tôle pas bien droits ou mal ajustés comme souvent d'origine sur les Mustang) ça monte vite en billets de 100 voire de 1000. Rien qu'au démontage de certaines pièces (feux AR, baguettes, insignes, joints de portière ou de coffre...) il peut y avoir des joints à changer, des agrafes qui cassent etc, donc difficile de prévoir un budget précis. A savoir aussi qu'une voiture dont la couleur ne correspond pas au code d'origine de la "data plate", quand tu veux la revendre tu tombes sur des ch*eurs qui prennent tous les prétextes pour faire baisser le prix .

"impossible de commmander" ça veut dire quoi ? Un marchand (surtout américain) qui refuse des clients c'est rare. Si c'est le site web qui n'a pas les bonnes fonctionnalités, tu leur envoies un e-mail en leur expliquant ce dont tu as besoin, en général les pros Américains sont réactifs L'inconvénient si tu n'as pas PayPal c'est qu'il faudra leur donner ton numéro de CB par e-mail (moi j'aime pas trop). Les 102$ c'est eux qui te l'ont dit, ou c'est une cotation automatique ? Dans le deuxième cas, pareil, un e-mail en expliquant qu'il doit y avoir une erreur dans le calcul et hop A priori, sur une paire de joints, le port c'est 10$ si ça rentre dans une enveloppe cartonnée, 20 ou 30 $ sinon. Ils n'ont pas ça chez USA Parts Supply ? Et sinon, il y a un membre du forum qui est pro de l'import de pièces (Gilles Beneyton, American Cars and Parts), son pseudo est Olds .